Советы

[PseudoStalker 97]

Собственно смысл этой темы в выкладывании советов на компьютерную тематику. Можно размещать интересные статьи, материалы и прочее. Желательно конечно личного авторства, но и вещи из хороших источников тоже приветствуются.

В чем отличие темы от ПиО?

1. Здесь не ведется обсуждение и не задаются вопросы.

2. Здесь выкладываются ознакомительные и полезные материалы для новичков и не только.

3. Здесь не публикуются новости.

4. Здесь не ведут "холливары".

 

Начну с такого примера за моим авторством. Для новичков будет полезно ознакомиться.

 

ПК - это мать, проц, память, видеоподсистема, накопители, БП, корпус и куча разной нужной и не очень периферии.

 

 

Что из себя представляет материнская плата - это основа любого ПК, от материнки зависит выбор процессора, памяти и количество периферии. На что стоит обращать внимание при выборе:

1. Тип процессорного сокета. На данный момент живут и здравствуют(некоторым недолго осталось) следующие типы сокетов:

Intel: 775(устаревший, но еще долго будет жить, процы семейства Pentium 4, Pentium D, Celeron, Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad); 1156(новый сокет для бюджетных Pentium, среднестатистических Core i3 и более мощных Core i5 и Core i7 низшей категории) и 1366(новый сокет для мегакрутых моделей Core i7). Разница в сокетах колоссальная: старые 775 не поддерживают новые типы процессоров, 1156 поддерживают все новые модели(но не поддерживают старые), кроме самых топовых, 1366 поддерживает самые крутые модели процессоров, но не поддерживает менее крутых собратьев.

AMD: AM2+(для последних и не очень моделей Sempron, Athlon II, Phenom II) и АМ3(для последних моделей Athlon II и Phenom II)

Здесь все гораздо проще: отличие этих сокетов в поддерживаемых модулях памяти. Часть этих процессоров взаимосовместимы, т.е. их можно запхнуть как в один, так и в другой сокет.

Вывод: процессор определенного стандарта нельзя запхнуть в несоответствующий сокет.

Вывод по-русски: сокет - это разъем на материнской плате, в который вставляется процессор.

2. Модель чипсета. Чипсет - это логика материнской платы, от его модели зависит очень многое. На старых сокетах 775 чипсет выполняет функцию поддержки всех основных устройств(памяти, видеокарты, накопителей и т.п.). Более новые версии поддерживают более новое железо. На новых моделях Intel чипсет занимается практически только периферией(умными словами: остался лишь южный мост материнки, северный встроен в процессор).

Вывод: Для старых моделей необходимо тщательно подбирать чипсет по его функциям и возможностям. Простенький устаревший чипсет может не поддерживать новые стандарты, необходимые современным устройствам. Для новых моделей чипсет играет второстепенную роль и предлагает лишь больше поддержки USB-портов, больше винчестеров, поддержку RAID и т.п., которые непосвященному пользователю обычного ПК нафиг не сдались.

Вывод по-русски: Самый крутой чипсет зачастую не востребован, имеет смысл брать материнку с чипсетом среднего класса, который поддерживает все необходимые функции и не содержит кучу лишних.

3. Количество слотов расширения. Здесь сразу по-русски: количество разъемов, в которые будут вставляться видеокарты, звуковые карты, ТВ и ФМ тюнеры, etc.

Чем их больше, тем больше всякого хлама можно будет напхать. Зачастую зависит от модели чипсета.

4. Форм-фактор. Стандарт размера материнской платы. Затрону только 2 самых распространенных: ATX и microATX. Отличие между ними в размере платы(кто бы мог подумать). На первую влезет больше слотов расширения, на вторую гораздо меньше. А если на вторую поставить мощную видеокарту, то она практически их все перекроет. mATX зачастую делаются на более простых чипсетах и имеют встроенную графическую подсистему.

Вывод: Если в планах куча всякого хлама, то тогда только ATX, если достаточно видео и звуковухи, то и mATX сойдет. От выбора форм-фактора зачастую зависит выбор корпуса.

5. Встроенные решения. Во все материнки уже давно встроен звуковой кодек, USB порты, сетевые платы, etc. Но не во всех есть поддержка экзотического IEEE 1394(если вы не знаете, что это такое - оно вам нафиг не надо, ибо если бы было надо - вы бы знали). И не каждая материнка может похвастаться встроенной видухой(конечно до полноценной видеокарты ей далеко, но для повседневной работы сойдет и такая). Надо отметить, что материнки под новые сокеты от Intel вообще не могут содержать встроенной графики, ибо на 1366 это смешно, а на 1156 она встроена в процессоры.

Вывод: напрашивается сам в зависимости от нужд.

6. Тип поддерживаемой памяти. Есть два стандарта памяти: старенькая DDR2 и новенькая DDR3. Все современные процессоры работают с новым стандартом, отличие лишь некоторые AMD, которым впрочем-то все-равно. Есть материнки, которые поддерживают оба стандарта, но они уже постепенно исчезают, да и новые процессоры от Intel c DDR2 не дружат.

Вывод: Если брать, то наверняка, ибо DDR3 в разъем для DDR2 не влезет, как и наоборот.

7. Система охлаждения. Играет ключевую роль для старых чипсетов от Intel, на которых северный мост имеет свойство солидно греться. Для новых моделей особо крутая СО не требуется, ибо остается охладить лишь южный мост(который горячкой особо не страдает) и элементы питания.

Вывод: не на всех материнках разумное охлаждение, многие будут перегреваться, если установить на них прожорливый процессор.

Да, все сложно, но некоторые и букварь выучить не могут.

 

ЦП, он же процессор, он же камень - главная вычислительная деталька компьютера, которая постоянно чем-то занята.

На что следует обращать внимание при выборе процессора:

1. Тактовая частота. Чем она выше, тем быстрее проц просчитывает данные.

2. Количество ядер. Чем их больше, тем на большее число потоков будут разделены обрабатываемые данные. Большое число ядер не всегда востребовано при повседневной работе.

3. Объем кэш памяти. Чем он выше, тем больше данных будут храниться в собственной памяти проца и тем быстрее эти данные начнут обрабатываться. У последних моделей AMD кэш для всех ядер общий, у последних моделей Intel под каждое ядро выделена своя кэш-память.

4. Техпроцесс. Чем он ниже, тем лучше. На более низком техпроцессе процессоры потребляют меньше электроэнергии и выделяют меньше тепла. На тепловыделение тоже стоит обратить особое внимание.

А теперь "чиста русский пример":

У нас есть куча песка, которую необходимо погрузить в самосвал. Тактовая частота - это с какой скоростью рабочий будет размахивать лопатой. Количество ядер - количество рабочих, но не факт, что кто-то из них не будет сачковать. Кэш - это площадь черенка лопаты. Техпроцесс - телосложение рабочего.

Возьмем для примера одноядерный Celeron и двухъядерный Core i5:

Селик - это старик с радикулитом и детским совочком.

Aй 5 - это парочка бравых энергичных солдат с отличными совковыми лопатами.

Кто из них быстрее погрузит песок?

Вывод: Огромное чилсо ядер не всегда лучше высокой тактовой частоты, огромная тактовая частота не всегда лучше большого чилса ядер. Процессор необходимо выбирать из рассчета поставленных для ПК задач. Какой смысл раскладывать косынку на 4-ядерном монстре? Для игр годятся более простые процессоры с высокими частотами, для администрирования и многопоточных приложений лучше большее число ядер.

 

ОЗУ - память быстрого реагирования. Данные в ОЗУ не храняться постоянно, они загружаются туда приложениями по мере нужд и высвобождаются, когда в них нет потребности. ОЗУ работает гораздо быстрее винчестера, именно поэтому ее объем сильно влияет на производительность.

На что следует обращать внимание при выборе ОЗУ:

1. Объем памяти. Чем больше, тем лучше, но не стоить паранойить. 8 ГБ ОЗУ в повседневной жизни не нужны. 2 ГБ с лихвой хватит для офисных приложений, 4 ГБ для всех современных игр.

2. Тип памяти. Опять же DDR2 и DDR3. Первая имеет более низкие тайминги, но проигрывает по частотам, вторая уступает по таймингам, зато частотой обставляет конкурента. Не стоит забывать, что разъемы у этих планок разные, то есть их нельзя взаимозаменить. Ценовое отличие между ними примерно в 2 раза.

3. Частота памяти. Чем выше, тем шустрее обрабатываются данные в памяти.

4. Тайминги. Задержки памяти, чем они ниже, тем быстрее данные из памяти поступают для обработки в ЦП.

5. Напряжение. Память, работающая на высоких частотах, обычно имеет нестандартные требования по напряжению. Если материнка не способна их обеспечить, то память будет работать на более низких частотах, чем были заявлены.

Вывод: память с экстримальными частотами не стоит своих денег, выпускается она для энтузиастов. Для повседневного использования отлично подходят планки со стандартным напряжением и средней частотой.

 

Видеокарта - плата, отвечающая за обработку изображения и вывод его на монитор. Здесь все очень сложно, сложнее даже чем с материнками.

На что следует обращать внимание при выборе видухи:

1. Графический процессор - занимается просчетом выводимого изображения. Стоит обращать внимание на его тактовую частоту, чем она выше, тем шустрее он считает данные.

2. Объем, частота и тип видеопамяти. Чем больше объем памяти, тем больше данных видеокарта может хранить для своих нужд. Чем выше частота памяти, тем быстрее она просчитывает данные. От типа памяти зависит ее частота. Легко понять, что тип GDDR3 будет иметь гораздо более низкие частоты, чем тип GDDR5.

3. Ширина шины памяти. Чем выше значение, тем быстрее информация передается в память видеокарты.

4. Число конвейеров/pixel shader/vertex shader. На самом деле здесь без поллитры не разобраться, ибо у разных поколений видеокарт эта классификация разная. Но если выбор идет между платами одного поколения, то внимание стоит обращать на их количество, чем больше, тем намного лучше. У Nvidia и AMD эти цифры могут очень значительно отличаться, и дело здесь не в том, что те намного мощнее, а эти бяка, здесь имеет место быть разница в архитектуре видеокарт.

5. Система охлаждения. Современные мощные видеокарты очень прожорливы и жутко греются. При выборе карточки низшего диапазона можно обратить внимание на пассивные СО, которые не шумят, при выборе срединх карт лучше сделать ставку на хорошее воздушное охлаждение, при выборе топовых конфигураций категорически не рекомендуется брать платы с референсным(заводским) охлаждением.

Типы СО:

а) Пассивное - огромный радиатор. Плюс - не издает вообще никакого шума, минус - зачастую перегревается в тесном корпусе.

б) Однослотовое воздушное - стандартное решение для средних и низких по производительности карточек. Плюс - занимает мало места, минус - шумит, зачастую не выводит горячий воздух из корпуса.

в) Двуслотовая турбина - стандартная СО для топовых видеокарт. Плюс - охлаждает всю поверхность карты, выводит горячий воздух из корпуса, минус - жутко шумит, занимает много места.

г) Нестандартные оригинальные решения - зачастую, как и турбина, занимают много места, зато работают эффективней и шумят на порядок меньше.

д) СВО - система охлаждения жидкостью. Очень эффективная, но очень дорогая и геморная.

6. Выводы. Собственно это выходы, которые есть на задней панели карточки, от их типа зависит, что к этой карточке можно присобачить под видом монитора.

7. Поддерживаемые технологии. Версия DirectX, Pixel Shader Model, etc. Чем новее технологии поддерживает карточка, тем меньше разочарования она принесет.

Заключение: по пункут 2 и 3. Карточка с типом памяти GDDR5 и шиной в 256 бит работает гораздо шустрее, чем карточка с памятью GDDR3 и шиной в 384 бит. Даже если у второй больший объем видеопамяти. Следует сделать вывод, что объем памяти не всегда играет ключевую роль.

Бывают и встроенные графические карты(в материнках, процах), но толку от них для игр никакого, да и к тому же они отжирают ОЗУ для своих нужд.

Сверхмощные карты нужны лишь обладателям огромных мониторов, для поддержания высоких разрешений в играх, просто мощные представители удовлетворят любого, средний диапозон позволит играть в большинство современных игр, слегка пожертвовав качеством графики, карты ниже среднего не дадут насладиться некоторыми прожорливыми игрушками, а вот низший класс... ну, это лучше, чем встроенная, но не намного.

 

Накопитель, они же винт - устройство для постоянного хранения данных на компьютере.

На что стоит обращать внимание:

1. Объем. От него зависит как много ненужного хлама можно разместить на ПК.

2. Скорость вращения шпинделя(для НЖМД). На более высокой скорости данные считываются быстрее.

3. Объем буфера. Здесь примерно как и с кэш-памятью в проце.

4. Интерфейс. IDE уже умер, но если вдруг найдется - не брать ни в коем случае! SATA разных ревизий, более высокая цифра означает более новый стандарт, а значит более высокую пропускную способность(завист еще и от материнки).

Есть еще и твердотельные накопители, они гораздо шустрее стандартных магнитных, но уступают им по объему и очень сильно отличаются по цене.

 

БП - блок питания - важнейший элемент надежности и долговечности компьютера. Занимается тем, что преобразовывает переменный ток в постоянный и питает все комплектующие.

На что стоит обращать внимание:

1. Мощность. В зависимости от типа комплектующих ПК необходима определенная мощность БП. Топовые компьютеры жрут много, офисные мало. Выбирать номинал БП стоит из конфигурации компьютера, а так же дальнейших планов на апгрейд. Офисному дохлячку хватит и 200 Вт, среднестатистическому домашнему 350-400, мощному игровому 450, сверхмощному игровому 550-600, компу по цене машины может и 800-1000 пригодится.

2. Сила тока. Зачастую прежде всего обращают внимание на линию +12 V. Ибо по этой лини питается прожорливая видеокарта.

3. КПД. Стандарт "80 Plus" указывает на отличный коэффициент. Но обычно такие блоки дорогие и имеют высокую мощность. Желательно все же иметь коэффициент в районе 80%.

4. Количество разъемов питания. Здесь опять таки все зависит от конфигурации ПК, а именно от того, как много железок потребуют их запитать. Здесь стоит отдельно выделить модульные БП, позволяющие отстегнуть лишние провода.

5. Фирма-производитель. Да, да... Стоит запомнить эти имена: Enermax, Seasonic и ZALMAN, ну и на крайний случай FSP(количество подделок просто зашкаливает), CoolerMaster, Chieftec и ThermalTake.

Дешевые БП долго не живут и перед смертью, зачастую, могут захапать с собой кучу железа. Лучше переплатить и спать спокойно, чем терпеть вечные перезагрузки без причины и выход из строя любимого ПК.

 

Корпус - ящик, в который это все будет запаковано. На самом деле корпус, это не только внешний вид, но и залог хорошего охлаждения и низкого уровня шума.

На что стоит обратить внимание:

1. Циркуляция воздуха. В хорошем корпусе много посадочных мест для вентиляторов, которые обеспечивают приток холодного овздуха и отток горячего, не давая элементам перегреться.

2. Удобство в монтаже. Хороший корпус - просто удовольствие для сборщика, в нем все удобно и продумано. Дешевое Г - геморрой, порезанные пальцы, плохозакрепленные комплектующие, шум при работе, дрибезжание кривых крышек, etc.

3. Габариты. Стандартными считаются корпуса Full Tower и Middle Tower, есть и множество других, но они довольно редкие и не для всех нужд пригодятся.

FT - полногабаритный корпус, позволяющий разместить материнку форм-фактора ATX и дать ей свободно "дышать", такие корпуса зачастую имеют отличную циркуляцию воздуха.

MT - корпуса, предназначенные как для ATX, так и для mATX материнок. Меньше по высоте.

4. Комплектация. Хороший корпус поставляется с уже установленными вентиляторами и без БП. На дешевых корпусах ветродуи приходится докупать самому, а гавеный БП выбрасывать на помойку и ставить на его место новый.

На вкус и цвет... Внешний вид - предпочтение каждого. Но за дешевизной скрывается дрянное качество.

 

Звуковая карта - из названия несложно догадаться, чем же она занимается. Для тех, кто в танке - карточка просчитывает и выдает звук.

Зачем я затронул эту вещь, ведь звуковые кодеки уже встроены в материнки? Все просто: встроенные кодеки используют мощности ЦП для просчета звука, отдельные карты занимаются этим сами. На самом деле разница в звучании на хороших колонках просто неверотяна.

Что стоит запомнить при выборе звуковухи:

1. CREATIVE! На других производителей даже не смотреть.

 

Такие вещи, как привод, кард-ридер и прочее я описывать не буду.

 

 

Правки и дополнения только приветствуется. Комменты типа: "жжош, ламер!", "пешы исчо" и т.п. будут жестоко убиты.

[Aquamarine 2]

Интересная темка...

Для начала http://people.overclockers.ru/subzero/record6 небольшой тест термоинтерфейса.

[_Вуйко_ 5]

Чтобы проверить завис компьютер наглухо или его еще можно вывести из тормоза достаточно нажать клавишу Num Lock.

Если светодиод отвечающий за эту клавишу не загорается то комп завис наглухо, поможет только перезагрузка,

если же светодиод загорелся, то комп из тормоза вывести можно(диспетчер задач, Alt+F4 или Alt+Tab - что-нибудь из этого да выбросит на рабочий стол, а дальше диспетчер и завершение задачи в помощь).

Бывают случаи что ничего не помагает, ну не хочет компьютер выпускать на рабочий стол, тогда, если у вас мультимедийная клавиатура(на ней кнопок гораздо больше чем на обычной:управление проигрывателем, запуск некоторых нужных и ненужных программ) можно попробовать такой вариант:

Нужно нажать клавишу Sleep (компьютер отправится в спящий режим), после этого достаточно вывести его из спячки, и вуаля, мы на рабочем столе, а зависшая прога в свернутом виде, после этого ее можно свободно отключить через диспетчер.

Некоторые могут сказать, что легче перезагрузить компьютер, поэтому поясню зачем такие сложные манипуляции.

Часто на компьютере работает насколько программ, и перезагрузка может привести к потере данных, кроме того перезагрузка может негативно подействовать и на некоторые другие прогараммы, привести к бардаку в системном реестре.

 

 

Возможно кому-то пригодится.

 

[PseudoStalker 97]

_Вуйко_, в дополнение к твоему совету. Иногда при нажатии ctrl+alt+del или alt+tab можно заметить появившийся курсор, вот только зависшее приложение никак не хочет сворачиваться. Если у нас есть курсор, то им можно что-нить да нажать. Конечно, не видя куда тычешь можно и учудить, но нам достаточно того факта, что висит только фоновое приложение. Я использую следующий метод: кнопка пуск(можно на клавиатуре, можно курсором попасть) - клавиша вверх - энтер - энтер. По-умолчанию мы должны перейти в ждущий режим. Собственно это совет для тех, у кого кнопки sleep на клаве не обнаружилось. Здесь главное делать это, когда мы видим курсор виндовый по двум причинам: 1) Некоторые игры просто таки игнорируют кнопку win, 2) Если мы уйдем в ждущий с развернутой игрой, то обратно вернемся с ней же. А для перехода именно в спящий, комбинация клавиш - пуск - клавиша вверх - энтер - шифт+энтер.

Ну и маловероятно, что сработает, но стоит пытаться нажать комбинацию win+d, котрая должна принудительно все свернуть, предоставив вам рабочий стол.

Ну исобственно можно так. Идем в панель управления - электропитание - дополнительно и выставляем для кнопки Power переход в спящий режим(если такого пункта нет среди доступных, то на одноименной вкладке разрешаем его применение). Теперь нам достаточно бить со злости не в ресет, а в кнопочку побольше.

[niknik02 1]

Не весть какой, но все же печальный опыт. Собственный. Преподам в немного художественно - повествовательной форме...

 

Ну а теперь сама история. В час ночи (было Рождество) решил зайти в инет. Включаю комп - на этапе входа на сайт - вылет. Первая мысль - задолбали! (Поясняю: я живу в селе, многие накрывают пленкой на зиму балаганы, и многие из них на снегопад не успели ее снять - поэтому до хрена балаганов поломало. Теперь у нас круглосуточно как на судоремонтном заводе - все в вспышках электросварки - варят заново балаганы. Зная о наличии почти в каждом дворе электросварки, три года назад покупал комп вместе с ИБП. Но аккумулятору пришел на сегодня ***, поэтому малейший перепад напруги - и вылет.) Беру сигарету и с желанием посмотреть где живет этот долбодур - выхожу курить. Сигарета выкурена, а причина не найдена. Ладно. Иду и включаю комп вместе (для контроля) с лампочкой. Спящая жена естесснно не восторге. Лампа не мигает, но я снова получаю вылет. Значит, дело не в напряжении. Лезу под стол, подключаю все "железо" уже без ИБП (мало ли что с ним!). Уже полупроснувшаяся жена начинает вторить проблеме дуэтом: "что-то поломалось? а сколько ОНО будет СТОИТЬ?" Насколько позволяет величайшее мое чувство к ней любви, вежливо, но настоятельно рекомендую ей не отвлекаться ото сна. Снова попытка - и снова неудача. Логика и имеющийся опыт подсказывают: вырубает защита. Но, блин, что же может быть ТАКОГО??? На часах - начало третьего ночи. С фонариком в зубах, в позе "мама моет пол без швабры", изучаю вскрытый системник .Так, все вроде бы в порядке: визуально детали - в порядке, провода - тоже и подсоеденены, кулера свободно вращаются. Включаю, все работает, вылажу для ввода пароля - риплей, плизз ! На грани нервного срыва включаю комп снова, но из-под стола уже не вылажу - наблюдаю за процессом. МЛИИИН!!! Через время кулер на процессоре останавливается и вот ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЗАЩИТА вступает в игру - комп - выключен! Начинаю осматривать кулер - ЭВРИКА! - одна лопасть какого-то хрена отвалилась и держится на соплях (на каком - то миллиметрике пластика). Центробежная сила крыльчатки + температура проца = оторванная лопасть зацепляется за кожух кулера - стоп вращение крыльчатки. Итог: защита вкл. - стоп комп...

P.S.: Блин, с каким неописуемым удовольствием я медленно, растягивая удовольствие, отламывал эту лопасть! Так что возьмите на вооружение.

В смысле не удовольствие, а поломку...

Строгое предупреждение от модератора PseudoStalker

Подбираем выражения

Изменено 6 Июня 2010 пользователем PseudoStalker

[C2D 1]

Отключать комп во время грозы и сильного дождя.Всякое бывает...

Сообщение от модератора PseudoStalker

Это касается любой электроники, которая питается от сети.

[Unnamed Black Wolf 4]

Лёша Не соглашусь с тобой, вероятность попадания молнии, в электрощитов есть.. И столб. Тогда соглашусь - да, нужно отрубать технику.

Но когда ты живешь в многоэтажке, и электропроводка идет из под земли и наружу не выходит совсем... И щитки далеко от окон и тому подобных.. Зачем?

Ведь по какому проводу она ударит что-бы убить вещь? Ни проводов ни чего такого...

Так что если забиться в туалет без окон... И сидеть с ибп... То все в порядке будет.

Но к слову о локалках и других коммуникациях... Частенько все это может идти по наружке.. Знаю много случаев. Тогда тоже нужно отрубать коммуникацию...

Если конечно не витуха седьмой категории. Там она, вроде выдерживает молнию... Или спец провода, военные.

Тем-более стоит напомнить, что электро-пакетники практически большую часть этого всего гасит ... Частенько правда выходят из строя и счетчик и пакетник сам..

Если конечно пакетник не сотка или полтинник, хотяб четверть сотни... То спалить технику молния вполне... И ИПБ совсем погасит практически молнию.. .

Так конечно на всякий случай лучше отключить технику, то мало-ли пока автоматика сработает и выгорит провода, то тут ничего не поделать...

 

Знаю случаи когда в доме был отключен рубильник света... И человека убило в кровати молнии, через стекло.... Вот так кому-то не повезло....

С Молнии дело случая...

 

Вот именно, что "дело случая". Молния может долбануть и по общей теле-антенне и куда угодно(не факт,что с заземлением там все в порядке). Просто во время грозы могут возникать скачки напряжения. Я тоже читал истории о человеке, которого молнией убило в его частном доме, когда он принимал душ.

И здесь все зависит от качества самого ИБП. Нельзя на 100% гарантировать, что его предохранители могут спасти компьютер. И это касается не только грозы, но и аварии на щитках многоэтажек, когда в квартиту подаются далеко не 220. [PseudoStalker]

[C2D 1]

PseudoStalker, хм,не думаю.У друга во время грозы сгорел тОлько комп.Всё остальное-в порядке.(Телевизор,холодильник,прочее...)

Что значит "сгорел"? У него произошло самовозгарание? Сгореть мог БП. Если он с плохой защитой, то и все остальное. На Холодильниках, телевизорах и прочем стоят предохранители и система автовольтажа(не на всех, но на современных встречаются очень часто). На ПК функцию предохранителя выполняет БП. Если он с этой функцией не справился, то ройте могилку остальному железу.[PseudoStalker]

Вот-вот.БП не справился и ВСЁ железо погорело.Не поверишь-даже кулера.

Изменено 6 Июня 2010 пользователем C2D

[ZVER 1]

Есть одна очень полезная поговорка "Подальше положишь-поближе возьмёшь" это относится к воровству,но к перестраховке даже больше имеет отношение, ну выключишь комп на пол часа невелика проблема, проблема будет тогда когда будешь ремонтировать выгоревший комп, хотя всего не предусмотришь, у меня в прошлом году сгорел комп от удара молнии в распределительный щит разводки телефонной линии, телефон и кабель на куски, выгорел сетевой адаптер вместе с мостом, благо мама была Интел и 3 года гарантии, без явных признаков сгорания, а запах горелого выветрился после месяца лежания в столе, после чего мама была отнесена в гарантийку и тут же обменяна на новую с продлением гарантии , но такая шара бывает не всегда, так что лучше перебдеть чем не добдеть и вынуть вилку из резетки на пол часа!

[n6260 130]

Как электрик скажу - если снова тебе в розетку попадут 380 вольт, все эти фильтры и ББП могут просто не успеть защитить своими "телами" компьютер

Все как в законе Мерфи:

Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.

Но это все оффтоп.

А вот по теме:

Старайтесь ставит драйвера с дисков не через меню этих самых дисков, а через обновления драйверов в "диспетчере оборудования". Инсталяторы драйверов часто самостоятельно кроме драйвера ставят дополнительно всякий сторонний софт, например, у меня с драйвером для НВидиа (сетевая карта) ставится ихний мини-фаервол, который один раз мне напрочь отключил доступ в инет. Причем этот фаервол нигде не прописан, и вычислить его получилось только через проверку запущенных процессов и выискивания среди них чего-то "слегка вредного"

[steelrat 107]

_Вуйко_, PseudoStalker, в дополнение к вашим советам скажу, у меня специально с этой целью всегда висит запущеным FAR. И если что-то зависло, а комп все же работает, то по Alt-TAB вслепую переключаюсь на FAR, затем жму Alt-ENTER и получаю полноэкранную консоль (текстовый режим экрана, который имеет приоритет над всеми графическими режимами и по-этому включается всегда). Для справки: комбинация клавишь Alt-ENTER в FAR'е циклически переключает его в виндовый или полноэкранный режим. После этого, в FAR'е есть свой процесс менеджер (Alt-F1/F2 и 0), в нем выбираем зависшее приложение и F8 (удалить). Опять жмем Alt-ENTER (переключаем FAR в виндовый режим) и работаем себе дальше. Изменено 14 Июня 2010 пользователем steelrat

[sta 499]

В дополнение ко всем советам могу сказать:

при зависании компьютера в Win 7, нажав сочетание клавиш Ctrl+Alt+Del , ВСЕГДА можно попасть в диспетчер задач

[Saks_GA 88]

Не большой пост о BIOS. Надеюсь комуто поможет.

 

• Один короткий сигнал — тестирование завершилось успешно, загрузка продол-

жается (некоторые системы при этом не подают никаких звуковых сигналов).

• Звука нет, отсутствует изображение на экране — неисправен процессор или

блок питания.

• Один длинный непрерывный сигнал — неисправен блок питания.

• Два коротких сигнала — обнаружены незначительные ошибки, необходимо

внести изменения в настройки параметров BIOS для систем компании Award;

ошибка четности памяти для систем от AMI.

• Три длинных сигнала — ошибка контроллера клавиатуры.

• Три коротких сигнала — ошибка работы нижней памяти.

• Один длинный и один короткий сигнал — неверно работает оперативная память.

• Один длинный и два коротких сигнала — неверно работает видеоадаптер.

• Один длинный и три коротких сигнала — ошибка видеосистемы (не подклю-

чен монитор или не работает видеоадаптер) для AMI BIOS, ошибка видеосис-

темы или проблемы с контроллером клавиатуры для Award BIOS.

• Один длинный и восемь коротких сигналов — ошибка видеосистемы: не под-

ключен монитор, не работает видеоадаптер и т. д.

• Один длинный и девять коротких сигналов — ошибка считывания данных BIOS.

• Четыре коротких сигнала — не работает системный таймер.

• Пять коротких сигналов — неверно работает процессор.

• Шесть коротких сигналов — неисправен контроллер клавиатуры.

• Семь коротких сигналов — проблемы с материнской платой.

• Восемь коротких сигналов — неверно работает видеопамять.

• Девять коротких сигналов - ошибка контрольной суммы при проверке содер-

жимого BIOS; обычно вызывает сброс параметров BIOS, после чего можно вой-

ти в программу их настройки и продолжить работу.

• Десять коротких сигналов - ошибка записи данных в микросхему CMOS.

• Одиннадцать коротких сигналов - неверно работает внешняя кэш-память.

• Повторяющиеся длинные гудки — неисправен или неверно подключен модуль

оперативной памяти.

• Повторяющиеся короткие гудки — неверно работает блок питания

 

Эти сигналы присущи большинству материнских плат. Но пользыватели материнок ASUS могут их и не слышать.(Они будут слышать тыхие щелчки.Это нормальное явление.Каждый щелчок указывает на то сколько подключено USB устройств).

 

И на последок. Очень многие сталкиваются с проблемой когда машина запустилась,а в ответ тишина.(Куллера крутятся,а система не запускается)

 

Для начала отключаем от материнки все устройства типа(HDD,DVD.Вытаскиваем из слотов ТВ-тюнер,карты видео захвата,модемы)вообщем всё кроме видеокарты и оперативки. Обнуляем BIOS только не вытаскиванием батарейки,а закорачиваем с помощью джампера разьём CLR CMOS не более чем на 5 сек.

Пробуем запустится(если запустился отключаем комп и по очереди начинаем подключать по одному все устройства начиная с DVD привода.)

Если машина не заработала извлечь видеокарту и оперативку,взять стирательную резинку и протиреть ею контакты.

После этого установить только ОЗУ и запустить машину.(Без видеокарты вы услышите набор звуковых сигналов. Значит как минимум мама жива.)

Вставляем видеокарту и начинаем извращатся с ОЗУ. Если у вас не одна планка,вытаскивайте все и по одной пробуйте устанавливать.(Иногда вылетает оперативка или наворачиваются слоты).

И желательно заменить термопасту на проце,если долго не меняли.

После таких манипуляций как минимум будете знать что накрылось. А не тащить весь системник в сервис.

Можна поступить по другому купить POST-плату для тестов,но проблема будет в другом.Каждый поизводитель ставит свои коды по проверке системы.Значит нада или искать коды на сайтах производителя или в сервисе спрашивать.

Проверено на своём опыте.

 

 

Изменено 15 Июня 2010 пользователем Saks700

[_Вуйко_ 5]

Saks700,

Ну насчет неисправности процессора или БП при отсутствии сигнала не соглашусь.

Сигнал может отсутствовать при неплотно вставленой в материнку оперативке.

После нормальной установки памяти сигнал появляется и комп включается.

steelrat,

Не знаю запустится или нет, лично у меня комп без оперативки полностью отказался запускатся.

Изменено 16 Июня 2010 пользователем _Вуйко_

[steelrat 107]

_Вуйко_, даже без памяти, с одним процом, материнка запустится. Но будет сигналить, что нет памяти.

Изменено 28 Февраля 2016 пользователем HIGHLANDER

[Falcone 2]

Что то в советах я не увидел одного из главных - убирать пыль из системника! Пылесосить его аккуратно, метелочкой подметать, убирать глязь с нижней панели, паутину и тому подобный мусор. Как то раз в ремонт принесли системник с пятисантиметровым слоем пыли на дне и полностью забитым кулером на проце, там чистый войлок был. Чистота - залог здоровья и долголетия вашего электронного друга!