Дом и дача

[Murarius 10 533]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[volk_40k 2 179]

29 минут назад, ed_rez сказал:

деталь стремится "подпрыгнуть"

Это вряд ли. Что от себя,  что к себе   "болгарка" сверху детали резки,  т.е. круг прижимает  деталь...

От себя вести  инструмент ,   хуже контроль,  чем на себя. С таким не встречался, работаем с этим инструментом плотно.  Ручка на корпусе инструмента ставиться  как угодно ..
"Паркетка" ведется от себя и круг  в "ту" сторону  крутится  и  устройство инструмента заточено под такой способ  применения. 

Изменено 12 Октября 2017 пользователем volk_40k

[ed_rez 16 109]

@volk_40k ,

видимо не очень удобно выразился. Работник обычно пилит и ведет болгарку от себя. Так удобно, когда искры в его сторону. Привычка есть, но меняется положение защитного обода. Работник продолжает вести болгарку от себя. Про этот казус написал. Если поменять направление на себя, то все будет нормально.

[Marius 2 741]

@ed_rez , по поводу перепланировки в панельном доме. Друзья хотели убрать перегородку, либо сделать большую арку между кухней и соседней комнатой(см. на плане кв. у @Boggard), а проход из коридора на кухню закрыть, но им отказали мотивируя тем, что "эта панель несущая и трогать её не смей". Про укрепление швеллерами разговор был, но и это не прокатило. По поводу проекта. Именно проект с расчетами не нужен, просто нарисуй/ укажи/объясни на том же плане как и что.

[ed_rez 16 109]

@Marius ,

Стержни должны быть сертифицированные и спецзакалки. Швеллер U-образный, толщина высчитывается от этажа, лучше с запасом. При демонтаже необходимо установить временные "столбы" под панелью/-и , где идет демонтаж, "столбы" должны упираться не в одну панель, а на 2 швеллера (захватывая несколько панелей)- сверху и снизу, снимая и распределяя нагрузку по всей плоскости.

Проводится демонтаж, подготавливает зона посадки швеллера, устанавливается швеллер, далее цементные работы, высыхание и разборка всего, что было возведено. "Грязный" проем готов.

Изменено 15 Ноября 2017 пользователем ed_rez

[Marius 2 741]

@ed_rez ,вопрос к профи. А могут быть "несущие" панели разными( в смысле местоположения) при одной и той же планировке квартиры в домах, построенных в разное время в разных городах/странах? Или это константа? Почему спрашиваю? Просто у нас в городе как-то странно перепланировки "разрешают". "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку..." Одним разрешают легко, другим, при той же переделке полный отказ, хотя использовался аналогичный проект. Или же есть какие то "подводные камни"? Например, уже были сделаны перепланировки этажом выше/ниже.

Изменено 15 Ноября 2017 пользователем Marius

[ed_rez 16 109]

@Marius , 

ты лучше спроси у своих знакомых, нет ли уже кто-то в этой несущей сделал ранее проем? Это реально может усложнить процесс принятия. Панели все одинаковые, план зданий один на всех. Никто не настраивал ЖБК под какие-то отдельные объекты, как раньше, так и сейчас штампуют одни и те же стандарты.

Если уже где-то на этажах сделано в этом стояке, то бюрократам стремно связывать с новыми проектами по этой теме. Причины просты, нужно проводить собственный расчет, т.к. они последняя инстанция, которая будет нести ответственность. Оно им нужно? А еще веселее, если нет вообще знаний. У нас с этим проще, хотя есть и подводные камни. Но они не в бюрократии, а в самой стройке. 

[Marius 2 741]

1 минуту назад, ed_rez сказал:

т.к. они последняя инстанция, которая будет нести ответственность. Оно им нужно?

Понял, похоже так и есть. Потому что ответы "ответственных работников" были похоже на отмазки. Скажу друзьям, пусть пройдут по соседям, поспрашивают, вдруг чего узнают. Может это поможет сделать правильный, грамотный проект.

[ed_rez 16 109]

@Marius ,

я представления не имею, как у вас проходит принятие проектов, но думается мне, что по схожим схемам. Твоим знакомым первым делом нужно идти к главархитектору города, человек, без вариантов, с образованием и опытом. Написать заявление, получить подпись, что он принял заявление. Получить официальный ответ о причинах отказа, либо не отказе. Затем любой сертифицированный архитектор делает проект по данному узлу, затем опять к главархитектору, принять проект официальным. 

Как-то так.

[Marius 2 741]

@ed_rez ,

я поспрашивал у друзей и выяснил, что они в принципе так и делали. После первого отказа они сходили в чегототамАрхитектуру, где им предложили уже готовый проект и даже исполнителя этого проекта. Но, цена проекта и исполнения оказались настолько велики, что проще купить другую квартиру со свободной планировкой, чем эту переделывать. И поменять исполнителя было нельзя, их об этом сразу предупредили, точнее не рекомендовали это делать. Да и проект был не совсем то, что надо. В общем плюнули они на это дело и теперь подыскивают другое жильё и копят деньги. 

Изменено 16 Ноября 2017 пользователем Marius

[ed_rez 16 109]

@Marius ,

эти работы никогда не были дешевыми, это факт. Одно "железо" чего стоит. Возьмем швеллер №25 + стержни с шайбами и гайками, все особой прочности. И это я самый простецкий вариант нарисовал, а если еще усиление рассчитано и вертикальное, конечно уже не такие швеллера, но стержни то уже будут не 60 см, а по 1.5 метра в каждую сторону. У нас возьмут за такую работу+ материалы не меньше 1 тыс. евро и то, это по свойски.

Сразу скажу, что проще и дешевле купить уже с перепланировкой квартиру, чем самому (нанимать кого-то) делать ремонт. Есть вероятность, конечно, что будет сделано многое самым дешевым способом, я не про качество работы, то и визуально можно понять, а про использованные материалы.

 

[BozSu75 2 746]

Планирую наружное утепление дома через мин.вату, а сверху обшить профнастилом. Профи, как думаете насчет такого варианта?

Через "пеноплекс+сайдинг" получается красиво, но вдвое дороже. 

[ed_rez 16 109]

1 час назад, Ahat сказал:

обшить профнастилом

Если не касаться вида, а он будет, как у ангара, то вариант не дешевле, чем тобою отброшенный. Да и первый вообще мимо, пеноплекс не "дышит", а это грозит грибком.

Чтобы что-то посоветовать:

1. нужно знать из чего основное здание

2. есть ли старая какая-то облицовка

3. на сколько сильно выдвинуты подшивы/свесы крыши

...

[BozSu75 2 746]

1. Глиноблок, толщина стены полтора кирпича

2. Черновая штукатурка (раствор из песка, глины и цемента).

3. 50 см.

Изменено 14 Января 2018 пользователем Ahat

[ed_rez 16 109]

6 минут назад, Ahat сказал:

Глиноблок

На сколько он пористый, чтобы удержать металлокострукции + профнастил? Вопрос, он же и ответ. 

8 минут назад, Ahat сказал:

глины и цемента

Впервые такое сочетание вижу. Глина более вязкий и атмосферонеустойчивый материал, раствор цемента же полностью противоположный. Либо что-то не договариваешь и я не могу понять, по-моему, тут каждый знает, что в растворе цемента не должно быть глины.

Подшив позволяет сделать что угодно. Я так понимаю, что ты желаешь своими силами провести работы. Сразу скажу, ни один ютьюб, ни единого сайта не видел на просторах инета, где была правильно показана технология отделки окон металлической отделкой. А если и были, то цены этих запчастей настолько накручены, что все делают нарушая все правила монтажа. Именно поэтому я и писал, что не уверен, что последний вариант будет дешевле.

 

Я сторонник фасадов, для частного сектора, фасадной ватой (толщина он климата) + различные штукатурки, к примеру, кварцевая крошка, цоколь здания обшивается цокольным пенопластом, штукатурка и цокольная плитка. Тут огромный выбор материала, а также и проще исходить из своего бюджета при выборе.

Есть вариант утепленной штукартурки, наносится агрегатом. Но я не уверен, что поверхность, которая у тебя есть, годится для такой тяжелой штукатурки и будет ли она вообще стоять, даже если провести работы по глубокому грунтованию поверхности. 

[BozSu75 2 746]

36 минут назад, ed_rez сказал:

На сколько он пористый

Да фиг его знает, местная глина (желтая/степная) после подсыхания как камень.

 

38 минут назад, ed_rez сказал:

Впервые такое сочетание вижу. 

А здесь все такой раствор используют, "сложным раствором"  обзывают (точное процентное соотношение не скажу, но добавляется не много).  Держится хорошо, проверена временем. В моем случае укреплена метал.сеткой, крепкая, гвоздь фиг забъешь.

----------

На счет "не договариваешь". А оно мне надо, я совета спрашиваю, а не сдаю объект комиссии. 

[_Val_ 2 225]

Угум..В ста справочниках написано, что глина не дружит с цементом...И сто один печник мне советовал в глину класть немного цемента. Вот же казус.

[ed_rez 16 109]

2 часа назад, Ahat сказал:

"сложным раствором" 

Вероятно, как альтернатива извести, по сути тот же принцип. Для облегчения массы штукатурки и получения более теплого материала, чем цементная штукатурка. Да и подешевле.

2 часа назад, Ahat сказал:

совета спрашиваю

С этим понятно, но мало информации. Ибо глина тупо накопанная с земли и сразу помещенная в раствор, будет полная фигня. Если ты считаешь, что будет держать пару тонн, значит вариант годится, но сразу скажу, что на одних пленках (антипаровая, антиконденсадная) выложил немалые деньги. Не заложишь ее, начнет вата принимать влагу, осядет и будет голые места в утеплении. Закрепишь вату, к примеру, зонтиками, то влага пойдет на стены коробки, а позже и на внутренних стенах образуется грибок. 

Климат, как я понял, у вас также суровый- от жары до жестких морозов. Видится мне, что и утепление, точнее технологии ее, должны быть подходящие. Тут тебе решать.

1 час назад, _Val_ сказал:

в глину класть немного цемента

Все верно, есть глина для кладок печей, каминов,... Целью добавления цемента в уже подготовленную глину является укрепление шва- дольше служить будет та же печь и т.д. Печники на ощуп понимают сколько можно добавить цемента. Я слабо представляю, как они это делают. 

[BozSu75 2 746]

А если стекловатой? Кажись она влагоустойчивая и сырость не накопляет... или та-же история, как с мин.ватой?

[ed_rez 16 109]

@Ahat ,

хрен редьки не слаще. Как-то еще более менее, так каменная держит, но и она впитывает, но медленно. Я вот не понимаю, почему именно так: сайдинг + пеноплекс? Где последнее можно заменить любой ватой, которую ты можешь себе позволить. Конструкции все равно монтировать. Но с сайдингом идет только антиветровая пленка и все. Пластик не конденсирует так, как металл, как и не нагревается.

В общем, я дико удивляюсь тем, кто хочет обшить жилой дом металлом. Ладно крыша, там понятно, но все стены!? Ну да ладно, то мое мнение.

[volk_40k 2 179]

Цемент вполне добавляется в глину, вещь распространенная.  К саману минвату ( дорогая вещь) , может проще пенобетон да зашпатлевать по вате или  по пенобетону с покраской последующей . Так обычно делается. Минвата жесткая конечно, сетка по ней и клеевая шпатлевка. Краска  в ведрах фасадная.  Сайдинг проще, но  пыль и солнце и прочее , внешний вид быстро угаснет. Металлический , металлопрофиль, в жилых строениях вообще не встречается.