Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[ed_rez 16 109]

@Marius,

все верно. Вечер, пятница. Все же стыковочные части идут с резинками. Вот я выдал. 

Странно, но у нас не было таких проблем. Сейчас вообще считается самым лучшим вариантом закладывать металлопластик. Но я по дедовской теме рос, поэтому онли медь.

[Marius 2 741]

2 минуты назад, ed_rez сказал:

Все же стыковочные части идут с резинками

Стыковочные части бывают и без резинок хороши! В стенах бывает не сразу становится заметна течь, особенно если перепады температур в отоплении между зимой и летом не большие. У мну зимой котел работал на 75-80 градусов, т.е. на пределе, а летом выключен. Это правда могло быть из-за не грамотно сделанного отопления. В этом году посмотрю, сколько потребуется градусов))) Медь это вещььь, но я её финансово не потяну, да и радиаторы алюминиевые, а в одной системе это не айс.

[ed_rez 16 109]

5 минут назад, ed_rez сказал:

онли медь

Но тут важно качество воды. Я в свою систему запустил, назовем его раствором антифриза, но для отопительных систем, и опять для медных. Так вот. Медь не любит воздух! Не любит воду с примесями, которые разъедают медь. Учитываем факторы частого сектора и лучше потратиться на мой вариант. Это не дорого, но после 11 лет, моя медь, как вчера заложенная, лишь верха чуть окислились. Верхнее окисление просчитано, хватит не на мой век.

Но не убеждаю никого. Это дорогой вариант, тогда и медь шла толще в трубах, чем свежие варианты производства.

[ed_rez 16 109]

3 минуты назад, Marius сказал:

да и радиаторы алюминиевые

У меня, понятное дело, другие. Но не об этом.

4 минуты назад, Marius сказал:

У мну зимой котел работал на 75-80 градусов

Как бэ, котел должен работать на среднюю температуру, а она у тебя есть. Или ты хочешь, чтобы гарь разъедала твой котел!? Я не знаю, как по-русски, но смысл таков, что едкость "выпаривания" угля сильно влияет на прокладки котла на стыках. Нет стыков, котел зарастает, о должен обгорать от перегоревшего материала. 

Была мода ставить газогенераторные котлы, была мода всяких "Кулибинских" тем... И смысл один, если в котле падает температура, то действие на котел становится  разрушительным.

[Marius 2 741]

17 минут назад, ed_rez сказал:

Как бэ, котел должен работать на среднюю температуру,

А это у же зависит от системы отопления, как она смонтирована, от теплоизоляции стен, перекрытий и т.д. Да и котел у меня на газу, Protherm Пантера 25 KOV, с открытой камерой сгорания, двухконтурный. А за медь я не оспариваю, только у нас это очень дорого, и качество не факт что будет хорошее, а если менять еще и радиаторы, то проще этот дом продать и новый купить))). Да и вода, как я уже писал в ранее предыдущих постах, очень жесткая, и требует очень серьезной водоподготовки.

[Бедуин 4 508]

У  меня в доме вода  в металлопластике проложена, уже годов поболее 10. Проблем нет...но в планах поменять на пропилен.

А, ну проблем нет оттого видимо что это не отопление, хотя горячая вода идет, но видимо перепады не так велики чтобы портились резинки.

[Marius 2 741]

5 минут назад, Бедуин сказал:

уже годов поболее 10. Проблем нет.

Я пытался найти причину, но так и не понял, почему одни соединения стоят по нескольку лет и хоть бы хны, а другие год-два и потекли. Притом что запчасти от одного изготовителя

[_Val_ 2 225]

Здорово - орлы! Как идёт стройка?:-)

Вопросец у меня возник...Кто-нибудь собственноручно крыл крышу металло-черепицей? И насколько соблюдалась технология..? Куда и как тыкать саморезами я разобрался:-) Но вот теперь возникают сомнения насчет сметания с кровли опилок и подкрашивания царапин на металле. Что-то очень заморочно всё это.

[koshak 3 992]

18 минут назад, _Val_ сказал:

Но вот теперь возникают сомнения насчет сметания с кровли опилок и подкрашивания царапин на металле. Что-то очень заморочно всё это.

Валер, поподробнее.
Смысла проблемы не пойму? Как ты умудрился настолько поцарапать крышу, что теперь надо закрашивать?

[gruber 2 481]

Опилки сметать от болгарки, если резал ею, а то рыжие пятна будут. От саморезов, вроде не критично. Стык крутить в каждую волну, остальные ряды то же в каждую волну, но по одному саморезу в чередующемся порядке. Обрешетка через 35см для "монтерй, супермонтерей, каскад", контробрешетка обязательно, на край торцевая планка - желательно.

[_Val_ 2 225]

Ну начнем с того, что металло черепица уже пришла поцарапанная...А проверить как? Разгрузили стопку листов да уехали:-) Ну само собой в процессе укладки появились новые царапины. Крыл то я в гордом одиночестве((

Саморез допустим поехал...ибо саморезы между нами девочками полное УГ. Один в головку не лезет, следующий там болтается...

[_Val_ 2 225]

Не, болгаркой я не резал, ибо запрещено по технологии. Лобзиком, само собой эти опилки я удалил, ибо резал на земле. А вот от опилок, которые из под самореза вылезают, когда насверливаешь - действительно рыжие пятна. Более того, эти опилки похоже въедаются в покрытие. Вот прямо сейчас там был, уплотнитель под торцевую планку клеил. Зрелище удручающее.

[gruber 2 481]

@_Val_ Лучше сразу царапины подкрашивать. Эмаль по номеру оттенка лучше купить отдельно. Те, которые предлагает фирма, те же самые, но стоят втридорога.

С опилками от саморезов никогда проблем не было, смывались первым же дождем. Может покрытие черепицы не очень?

Изменено 8 Октября 2017 пользователем gruber

[_Val_ 2 225]

Эмаль 500 рупий флакон. Черт миня побрал выбрать вишню. Другая спокойно лежит от 120 в любом магазине, а эту еще набегался по городу:-)

Да подкрашиваю конечно, только мыслю, что как начну опять лестницу по крыше таскать, так опять где нить поцарапаю. Похоже металло черепицу у нас из гавна и опилок делают...прости господи:-)

ЗЫ...Пишу с планшета, так что извиняюсь заранее за отсутствие ников и цитат:-)

Изменено 8 Октября 2017 пользователем _Val_

[gruber 2 481]

Я думал, что у вас, ввиду близости Финляндии, с качеством материалов получше.

Неужели вишню тяжело найти? Ходовой же цвет. 

У меня в ящике набор баллонов нескольких цветов всегда, царапины подкрашивать(ну не получается без них) и пресс-шайбу сам крашу. Магазинная вечно крест краской залитый и тупые еще в придачу.

[_Val_ 2 225]

У нас вообще всё очень странно:-)

Диалог.

- У вас профильная прокладка под конёк есть?

- Нет. Да мы её даже не заказываем, нафиг она нужна.

- Так чтобы снег под конёк не наметало...

- Да фигня это всё, берешь конёк с выносом двести и ничего не наметет.

- Дык у меня крыша пологая, 26 градусов, боюсь наметет.

- Ну ты тупой, под двести не наметет...

После диалога захожу на форум-хаус и вижу кучу фоток с сугробами на чердаке...народ материццо...и крыша под 45 градусов и конёк аж на 300:-):-)

[BozSu75 2 738]

30 минут назад, _Val_ сказал:

ЗЫ...Пишу с планшета, так что извиняюсь заранее за отсутствие ников и цитат:-)

Все просто, под сообщениями вставки "Цитата"- цитирует пост полностью (подредактируешь), и "вставить ник"- автоматом вставлет нужный, или набираешь "@"- и начинаешь с первой буквы требуемого камрада  форум начинает предлагать варианты. Новый двигл Аднака. 

[_Val_ 2 225]

@Ahat , о! Сработало...Спасибо.

Всё равно неудобно андроидом пользоваццо. Слезаю с крышы, а там ветер и колотун. Пальцы как сосиськи однако.

[koshak 3 992]

1 час назад, gruber сказал:

Может покрытие черепицы не очень?

Скорее всего.
И ещё - есть подозрение, что тебя малёха обули, металл проверь, должен быть, как минимум 0.5, а лучше 0.7.
А судя по твоим постам или 0.45, или 0.4. Плюс некачественная покраска.

 

[_Val_ 2 225]

@koshak , скорей всего. У нас можно купить нормальную черепицу только от 50 квадрат...по заказу напрямую с завода, хоть 0.75...А у мня банька, тьфу...около 20 квадрат. Вот и брал в Леруа...А этот магазин отличается по качеству продукции в худшую сторону.

Но всё равно интересно, скоко простоит это покрытие. Жуть как не хочется через пару-тройку лет переделывать:-):-)

 

Изменено 8 Октября 2017 пользователем _Val_