Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Priboj37 324]

@Шиш,Мну фоток нет, в прошлой жизни монтаж водоснабжения и орошения. Все как бы глобально, магистраль водопровода в Новом Свете, отчисные в Форосе, фонтан на набережной в Алуште и тд.

Вообщем для дачи ничего интересного.

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Priboj37

[ed_rez 16 108]

 

 

И еще там мыши, прекрасно себя чустуют. В утеплении под обрешёткой.

При утеплении каменной ватой нет никакой обрешетки, если мы говорим о не деревянном доме. Хотя народные "умельцы" бомбят и сразу на брусы... 

 

 

Паропроницаемость - залог успеха

Отличный сарказм. Зачем отпускать влагу за пределы дома, она нам самим нужна... )) Кто-то же любит растить шампиньоны... ))

 

 

И в тему о пенопласте. Из него можно с обклейкой, ПВА туалетной бумаги и окраской акриловым составом. Сделать имитацию, обгоревших бревен, балок на потолке.

Верно! Все просто и красиво. А как же грибок? Поместите себя в целлофан... Или все же дышащие утеплители лучше!?

[Шиш 2 720]

Поместите себя в целлофан

Нет, просто дополнительную вентиляцию сделаю в помещении.

Но согласен, дышащие утеплители лучше. Все исходит из своего кармана.

Я так понимаю мы о  внутренней отделки помещения.  

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 108]

 

 

Но согласен, дышащие утеплители лучше. Все исходит из своего кармана. Я так понимаю мы о  внутренней отделки помещения.  

Но вот незадача. Давиче мы обсуждали пожароустойчивость... Печаль с пенопластом. У нас норма, у вас- это бюрократия... "Что дальше Дава?"(с)

 

 

Я так понимаю мы о  внутренней отделки помещения.

Нет. Я именно о наружней. И не дай Бог, кто использует это...во внутренней- это вообще ужас...
Это еще более усугубляет процесс парника!

[Шиш 2 720]

 

 

У нас норма, у вас- это бюрократия.

Да. С Вами приятно вести диалог. Раскатали по полной.

Но всеже может есть, что Вы по дому,дачи сделали своими руками.

Может чет новое узнаем. Не можетжи, все у всех быть одинакова.

[ed_rez 16 108]

 

 

просто дополнительную вентиляцию сделаю в помещении.

Это хорошее решение! Но подведем итог в денежном эквиваленте. Хорошая вентиляция стоит дороже, чем вата+, пенопласт-, вентиляция+. Проверено. Не думаю, что цены кардинально противоположные нашим.

[Каин 7 599]

/влезает не к месту/

Я, как ученый-теоретик, утверждаю, что главное - это правильно найти точку приложения рычага! (с)

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Каин

[_Val_ 2 225]

 

 

Вообщем для дачи ничего интересного

Мдя...а я думал, кто меня проконсультирует по поводу настройки реле давления гидроаккумулятора

[ed_rez 16 108]

Но всеже может есть, что Вы по дому,дачи сделали своими руками.

Конечно. Моя квартира, совок, туалет, только задом заходить....и т.д.(в прошлом). Далее. Все полностью перепланировано и воссоздано новое только своими своими руками. Были иногда помощники...., я не силен поднять ригипс 3х1.2 и не поломать его....)) А в остальном, это мой дом своими руками! 

[Шиш 2 720]

Нет. Я именно о наружней.

Термофасад не вентилируемый, применяется с 2005г в гражданском домостроении.

Основа: Стена кирпич.

Используемые матерьялы: Пароизоляция, Пенопласт 100х100, толщина 100мм. Гвозди ( Грибообразный шляпки) 5 шт, на 1 м.кв.

Стеклосетка ( Фасадная), Клей ( для пенополистирол) Вес 25 кг. Грнтовка ( Латексная), Штукатурка ( Короед, Диамант) Вес 25 кг.

Банка 25 кг (Фасадка)- Краска.

Момент произведения работ 2006г.

Сейчас 2015г и ни чего. Ни каких грибков, плесени. 

Три высотных дома 12- этажных. Сделаны торцы.

 Могу фоткнуть, завтра выложить.

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 108]

Шиш, 

а теперь закроем поступление воздуха по ГОСТам совка через окна, давай заменим их на пластиковые со стеклопакетом. У нас в итоге получается термос, другими словами что мы получаем. Мы дышим, мы  готовим, мы принимаем ванны... Сырость копится и частично храниться в квартире, ну скажите, что вы в спальню сделали вентиляцию... Я умоляю, никто этого в совковых квартирах не делает- это громоздко и трудоисполнимо в том квадратном эквиваленте, который нам создало прошлое.

Многократные примеры, использование пенопласта в квартирах, к примеру, с печным отопление, с современным газовым отоплением и ему подобным. Беда. Не хватает при экономном режиме выжечь всю пакость. Я понимаю, что Россия- это ресурс, но напомни мне, ресурсы безграничны!? Так вот. Теплоэнергия- это ресурс, вам по боку, потери на трассе, вам по боку потери в в дому и т.д. Что получает конечный пользователь, у вас все просто, счет. А тут вдруг, один, второй.....сотый дом поставит счетчик на прием теплоэнегрии, далее присоединяться еще сотни и тысячи домов.... Тариф вырастит сразу, выгоды не будет в итоге, т.к. поставщик теплоэнергии- это монополист, он не будет потерявшим. Выиграет только ресурс. Его потребление изменится в меньшую сторону. Что дальше!?

Мы живем уже в этих стандартах, годами... Мы научились экономить, утепляться.... и т.д. 

Все эти вопросы, которые сейчас я вижу в теме- это было спором лет 12-14 обратно. Сейчас это очевидность. Заметь. Наша ментальность по любому пришита канатами к совку, но выход нашли. Решения были найдены. Доказательства получены. Бюрократы начали действовать. И так все сдвинулось с мертвой точки. 

[_Val_ 2 225]

Мне вот интересно, а чего еще про точку росы никто не вспомнил. А то про влагу, про тепло всё..А про мороз?

[ed_rez 16 108]

_Val_,

встреча тепла и холода чем отражается? Как называется процесс встречи мороза и тепла?

[_Val_ 2 225]

@ed_rez, за мат тут банят вообще-то))

[Priboj37 324]

@_Val_, Я же не инженер

У тебя личка походу не рвботает..

 

Не совсем понял тебя.

А заводские настройки станции?

 

В гидробаке давление чуток ниже от

выставленного на реле вкл.

Допустим, 1.5 бар вкл. и отключения

нассоса на 2.5 бар или 2.7 бар.

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Priboj37

[ed_rez 16 108]

 _Val_, 

главное, чтобы не вгоняли в долги... ))

[Mari 1 974]

Тут похоже второй "Костер" открылся...

Только в костре бабы и тролли останутся, а тут хозяйственники.

[ed_rez 16 108]

Mari, 

а кто в "Костре" ответит, как жить красивее!? Философски, нагрузят по самое не балуй...)) Но этого не балуй не хватает для реальной жизни!

[Mari 1 974]

Вот про пластиковые окна ты хорошо сказал. Сейчас старые многоквартирные   дома даже в провинциях на 80% в пластиковых окнах, а вентиляционные клапаны в них не сделаны и наружная вентиляция не проведена. Так  и сидят люди закупоренные в своих хрущовках и постхрущовках.

И что более ужасно, такие пакеты даже в деревянных бревенчатых домах стали привычны. 

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Mari

[Шиш 2 720]

Теплоэнергия- это ресурс

Да, друг мой. Ты реально владеешь темой. Хороший опыт.

Сам работаю в ( Краснодартеплоэнерго) знаю всю кухню. Теплопотери  начинаются, с котельной ( Я это, не говорил. Если че).

За трассы, вобще молчу. Что приходит потребителю, тоже молчу ( Тайна).

К стати, с нового года еще скаканет тариф. Подарок потребителю. Заметь за этот год, будет второй раз. 

И па, поводу  ПРЭМов. Им нужна поверка каждый год. Везут к нам, у нас. Станция проливки, поверки приборав учета тепла.

Самоя большая на весь край. Аналог только, в Ростове на Дону есть.

Стоимость поверки прибора 12000 р.+ можно отрегулировать,в нашу пользу ( В карман монополисту)

( Я , этого. Не говорил). Вы както сами догадались.  

 

Я так. Просто голова, два уха. Зашол в тему: спросить чем гвозди можно забивать. ( Если че). 

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Шиш