Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[ed_rez 16 109]

@Шиш, 

 

 

Хорошо это понятно, а чем плох пенопласт?

ты лучше прочитай про вред здоровью!!! Сгорит и фиг с ним, а как влияет на здоровья людей. 

Первая ссылка, я написал, как пройти по ней....

Изменено 26 Июля 2016 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, Ну ты в крайности впадаешь. Пенополистирол используется в основном для фасадов и утепления отмосток. Тоесть не для внутренних работ. Да и статейка желтая какая то. То что пенопласт впитывает воду до 900% объема и разрушается за два года - дич какая то. Лично видел 50ти летний пенопласт - усадка была, но не втрое как там написано, а на пару миллиметров и разрушения не было.

[ed_rez 16 109]

 

 

Пенополистирол

Разрушается с южных сторон, когда есть прямое попадание солнца. 

 

 

используется в основном для фасадов

Тот же грибок на внутренних стенах. Не верь. Я 100500 раз видел это.

 

 

утепления отмосток

Цоколей- фундаментов.

[Шиш 2 720]

Короче у меня дом в станице, сейчас отмоску заливаю и расширяю. Хочу делать на саман + сверху пенопласт 100 мм+ стеклосетка+ плиточный клей, ну и финешь декоративка. По бабкам самое то, все работа мои руки и время, че так нельзя? Но Я видел на море, так на пеноблок+ пенопласт и тот же расклад. Так отделывают коттеджи и строят целые жилые поселения!

Я чета не догоняю братва, о чем вы трете? 

[gruber 2 481]

@ed_rez, Я слышал, что с деревом он совсем не дружит. Да и дороговат он. В основном утепляют минватой или не знаю как у вас он называется, короче паролон с фольгой.

[ed_rez 16 109]

 

 

статейка желтая какая то

Конечно, у нас запретили. Однозначно желтая. 

Купить до сих пор можно, но только для нежилых помещений или для частного строительства. Этого кала достаточно в магазинах! 

Пиарят, как производители ваты, так и пено... Да вот только производители ничего не могут сказать, когда задается прямой вопрос.

 

 

ну и финешь декоративк

Цоколь будет грязный постоянно! Структура декора будет держать всю пыль и грязь. Пример, после дождя... 

 

 

Я слышал, что с деревом он совсем не дружит

Это мягко сказано, что не дружит.

Я объясню на пальцах. Возьми пленку и накрой ею участок травы. Она начинает преть, т.к. материал не "дышащий". Теперь эта влага куда-то должна уйти и впитаться. Есл дерево, то происходит ускоренное гниение, если бетонные, либо иные "каменные" стены, то влага впитывается в них. В итоге грибок в помещении. 

Как мог проще объяснил.

[Шиш 2 720]

 

 

Цоколь будет грязный постоянно!

Не будет, все в ажуре, Я отлив с нержавейки по контуру делителя цоколя и стены с выпуском заделаю. Все ровно Я уже запася листами нержавейки с котельной, еще весной прибрал. Цоколь плиткой облицую, отмостку диким камнем облицую а швы раскрашу. Все будет четко, так че там, короче Я пенопластом буду хату в круг бахать.

[ed_rez 16 109]

отмостку диким камнем облицую а швы раскрашу

От пыли это не спасет! Вдарит сильный дождь и брызгами замажет твой декор. Объясняю последний раз, пройдено так давно, что...

Отмоску каждый день от пыли не будешь мыть. Рядом с отмоской все равно трава, клумбы...  Делай хоть метровую отмостку, все равно она будет пылится. И от отмостки будет мазаться цоколь.

А вот если цоколь сделаешь с плитки- это самый супер вариант! Утепление на цоколь положишь ровно такое по высоте, на сколько у тебя глубокий подвал. А перед утеплением нужно гидроизоляцию сделать, а также завести всю ливневку под отмостку, чтобы сточные воды с крыши не заливали цоколь.

Изменено 26 Июля 2016 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

@ed_rez, Ух ты)), опять европейские стандарты и как все ровно и складно! Согласен полностью, но исхожу по факту и попроще, без заморочек цивилизации, а дедовскими способами. Отмостка у меня действительно один метр от цоколя  и там клумба с виноградом.

Так че, там с пенопластом можно его монтаж производить? Или Я конечно могу, но это столько раствора колбасить придется, сетка рабица + цементный раствор 1 к 4. Все полностью с ковша оштукатурить, там правда перепад плоскости по вертикали на самане 100 мм. Это же какой вес фасадные стены приобретут? 

___________

А еще отмостку, можно мраморной крошкой с гранита заделать, кстати хорошая тема будет зимой, не скользит.   

[ed_rez 16 109]

там с пенопластом можно его монтаж производить?

Можешь.

можно мраморной крошкой с гранита заделать

Отличный вариант, т.к. она не пачкается и отлично промывается дождем. Я про цоколь. А отмостку лучше плиткой. Не могу вспомнить состава клея у мраморной крошки, боюсь, что он не влагостойкий.

Изменено 27 Июля 2016 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

Можешь.

Привет братуха, уже хорошо, это лучше чем штукатурить весь фасад. Сколько тяжелой работы отпадает. Сегодня не че выкладывать не буду, наползался за день делая пол из керамогранита. Отдыхаю!

[ed_rez 16 109]

 

 

это лучше чем штукатурить весь фасад

Я писал про цоколь. Не про фасад. Про фасад я уже давал ссылки, далее тебе самому решать.

Удивляюсь я людям, у которых стоит выбор: вата или пенополистирол/пенопласт. Мастеру вообще по барабану, что клеить. Клиент решает через свой кошелек. Может позволить, вата и нормальный фасад, либо пенопласт, а что дальше, может пронесет... 

[ed_rez 16 109]

 

 

не клиенту, себе

Значит ты исходишь от кошеля, либо делаешь дом на продажу...

[Шиш 2 720]

 

 

Вот лень же было по ссылке пройти и прочитать

Да ссылка, чета не открылась, ну и не стал ее дергать. А че в натуре  50 мм мин-вата, самое то будет, надо по базам проскочить посмотреть цены.

[Шиш 2 720]

@gruber, Привет братва, нет не рассматриваю, только термофасад. Он мне больше нравится, там можно в отделки поизголятся, помимо декоративки. Камни сделать из штукатурки по углам, короче фантазия работает как надо.

-------------------------------

Вот выкладываю продолжение  моей шабашке, короче сегодня закончил полностью облицовку, завтра затирка швов. На все про все ушло 11 дней+ завтра швы= 12 дней.

Так вот делаю разбивку, пола по лазерю, в этот раз пол был сложный, слишком большой уклон был. А вода стояла лужей и не вся уходила в канализацию. Пришлось два дня попотеть,но результат не заставил себя ждать.  Даю выпуск 110 мм от колонны, приблизительно выставляюсь, ставлю маяк из керамогранита в ноль, надо еще учитывать, открывание двери в санузел. Вот есть нормальный рабочий зазор, между будущим полом и низом двери. Получается выход из санузла пол должен быть в нуле, а начало душевой уже идет уклон, вид на маяк из внутри. Выкладываю керамогранит по разметке, тоже пока от талкиваюсь от маяка и вывожу в ноль. Потом дальше буду умышленно заваливать, начало наклона задаю. Вон видно на фотке, привязка от маяка переносится на разметку, по длинному уровню. Еще раз сверяюсь по плоскости по лазерю, начинаю продвигаться в глубь ближе к канализации, также веду бордюром 110 мм и умышлено заваливаю. Контролируя единую плоскость, пока сохнет бордюр, возвращаюсь к двери санузла и выкладываю, также от талкиваясь от маяка пол. Сразу оставляя место, что бы можно самому ходить в процессе работы.  Вот как выглядит пол к вечеру, облицевал по контуру и заделал внутри контура направления стока конвертами. Керамогранит резал по диагонали и треугольниками задавал наклон. Вот заданный наклон конвертами по всей плоскости душевой. Попутно как сохли бордюры на полу, сразу запаковывал нижнею стеновую плитку с подгоном по половой плоскости горизонта. Вид сверху на конструкцию формирования конверта, что на финише дает, прекрасный спуск воды в канализацию. Вид от канализации, на плоскость,  видно заданные уклоны, приложил правило-уровень, с фоткать заданный наклон. Последний просмотр, как открывается дверь санузла и можно идти домой.  Это было вчера! Вот сегодняшняя  до облицовка под финиш пола в душевой. Вид сверху, вид во внутрь к канализации,  все работает как часики, вода четка уходит по заданной мной траектории наклона. Сегодня вечером  уже сам покупался, опробовал так сказать работу, завтра швы затру и все. Наклон  раньше был дикий и вода не уходила, а сейчас просто как по маслу точно в лунку,  ( Как в бильярде ). Завтра после затирки швов, бросаю на адрес новый унитаз и все в  ажуре! Все облицовка душевой и санузла в раздевалке у футболистов закончена, пусть пользуются на здоровье!

Изменено 28 Июля 2016 пользователем Шиш

[gruber 2 481]

@Шиш, Я понял, ты хочешь сделать тем способом, которым умеешь лучше всего.

Мне бы то же хотелось бы вентфасад с облицовкой фасадной доской или на крайняк фасадной керамической (глина) плитой. Но там ценник нереальный для моего бюджета.

Кстати, в тему недавнего

.

Знаю, что больше реклама, но все же.

Изменено 28 Июля 2016 пользователем gruber

[Шиш 2 720]

 

 

Кстати, в тему недавнего

Во наша тема, только Я хотел все бахнуть пенопластом 100 мм, вместо пенополистирола. А пацаны говорят, это вредно, химически противно, зато по бабкам бюджетно. Будет время, специально заеду и с фотакаю здание жилое, что мы пять лет назад бригадой заделали из пенопласта. Получилась архитектурная изюминка!

[Тень121 754]

 

 

пенопластом

Отрицать отличные свойства теплопроводности глупо. Но как то мне приходилось видеть "пустые" дома, мыши очень любят хакать пенопласт, и достаточно одной пропущенной щели, и дом превращается за один год в насыпник из пенопластовой крошки. 

[Andrey77 495]

К нам недавно приезжали представители фирмы quick-mix c мастер классом !
Утепление фасадов (минвата Роквел 150 ) армирование фасада ,укладка клинкера , фугувка клинкера !
Технология как обычно простая как и везде  но со своими нюансами . 
Самое интересное что Армирование утеплителя происходит сеткой 0.8 мм и толщина армирующего слоя не мнение 7-10 мм . Фасадные дюбеля  монтируются(через 300 мм)и  только после сетки , которая   наклеена на гребенку 10 мм  и не в коем случае нельзя прижимать плотно к утеплителю . После этого наносится финишный слой  2-3 мм и перетягивается под провило  для общего выравнивания  для  клинера ! 
Процесс трудоемкий конечно !
 

Изменено 8 Августа 2016 пользователем Andrey77

[ed_rez 16 109]

@Andrey77, 

Названия материалов понятное дело может быть разное, я про производителей.

 

 

и  только после сетки

Проходили... А потом в местах пластиковых "зонтиков" появляются трещины, поэтому эту технологию положили в урну. Конечно не сразу, поизвращались армосеткой поверх "зонтиков" небольшими квадратиками, но это был предел наиглупейшей трате времени, без пользы в техническом смысле. Также забавно было наблюдать, как изворачивались мастера. Изначально наносили штукатурную смесь под фасадную гребенку, затем сверлились, а когда смесь уже подсыхала из-за попадания пыли от сверления и жары, извращались по парам клеить армосетку. С остальным все верно, даже очень четко соблюдены размеры слоев.