Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[gruber 2 481]

@ed_rez, Дело в том, что цена за еденицу, может в 2-3 раза разнится. Если квадрат монтажа плитки, стоит 500 рублей, а тебя просят сделать за 150 и в сжатые сроки, то люди как бы понимают, что другого стимула, кроме как закрыть глаза на несоблюдение технологии и качество работ, у них нет. Не полную халтуру конечно, но на 3+, 4-, но никак не на 5ть баллов. В основном это муниципальные заказы.Сама по себе офисная отделка, подразумевает более низкие требования к качеству, чем высококласная в жилых домах. Хотя и там бюджеты разные. Одно дело буржию какому нибудь делать - другое пенсионеру. Цена сметы. У мастеров то же свои ниши.

[ed_rez 16 109]

 

 

350 руб по своему курсу, сколько это за квадрат работа?

5 евро. Отличная цена для плиточника. Правда ты попал в мелкое помещение, тут печаль. А наши так и работают, взяли, к примеру, 2000 квадрат. 4 мастера + 1 подсобник укладывают за 3-4 дня (36-48 часов). Считай сам, как получают. Все довольны. Согласны будут 14-16 часов в сутки работать.

[Шиш 2 720]

@ed_rez, Опять не соизмеримые объемы для сравнения, не есть гуд! Ладно все хватит братуха, знаю твои требования и разговор о качестве. Только нас двое и делаем все под ключ, в принципе за счет объема и выезжаем, ну и разные махинации с материалом.

Видал как потолок бахнули, не единой привязки  к основному потолку!  

Изменено 26 Июля 2016 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Одно дело буржию какому нибудь делать - другое пенсионеру.

Все просто. Если клиент напишет документ о уровне требований, то приедут студенты накидают за бесценок... Да только все хотят качество, а платить то не особо хочется.

Изменено 26 Июля 2016 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, Неужели все так плохо? Мне Андрей (парень с форума, живет в Болгарии, имеет строительный бизнес), говорил, что 5 евро за квадрат утепления полистиролом платят. А эстонцы за 40 евро кв.м стяжки носы воротили в Питере, мол за такие копейки из за кризиса приходится работать.(в 2009м было)

Изменено 26 Июля 2016 пользователем gruber

[Шиш 2 720]

gruber сказал: стоит 500 рублей, а тебя просят сделать за 150

Сейчас квадрат плитки стоит 600-700 руб 1 м2, Я стены штампую по 350 руб 1 м2.

Изменено 26 Июля 2016 пользователем Шиш

[BozSu75 2 738]

Шиш, ты-же у нас строитель, в связи с чем у меня вопрос по этой тематике, конкретнее по материалам для постройки дома, и так...

-Что есть дом из СИП панелей

-дом из каркасной эковаты

-дом из клеенного бруса

-дом из термопрофиля

Интересует; практичность (что вообще оно из себя представляет), удобность и конечно цена. И вообще стоит заморачиватся, а рекламе от строительных фирм чет верится с трудом.

[ed_rez 16 109]

 

 

не соизмеримые объемы для сравнения

Согласен. Пример не к месту, но это цена Европы с твоей ценой. Это я к тому, что наша жизнь в раза в 2 дороже. Получается мы дешевле делаем, чем ты! Теперь понимаешь к чему я про цену.

[gruber 2 481]

@Ahat, Если с таким серезным вопросом, то лучше вот сдесь пошукай.

Тут все же не тот размах.

[ed_rez 16 109]

А эстонцы за 40 евро кв.м стяжки носы воротили в Питере

Четко заметил. Работа есть и у нас на Родине, но нормальный спец желает достойно зарабатывать. Вот и едет за границу, где может по достоинству оценить свой труд. Также и наши ребята с Латвии ездят в Норвегию...

Изменено 26 Июля 2016 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

@Ahat,  О)) братан, тут Я не сильно владею, Я отделочник, а вот брат ed_rez)) он директор фирмы европейской. Он тебе весь расклад выдаст, да еще и с ссылками на материал!

[ed_rez 16 109]

 

 

утепления полистиролом платят.

У нас запрещен. А вату клеят также, если ты считаешь без штукатурки и декоративной штукатурки.

[Шиш 2 720]

 

 

Теперь понимаешь к чему я про цену.

Нет не много не понимаю, если маленький объем, что Ваши мастера делают по 5 евро за квадрат? Если по 10 евро за квадрат то понимаю, то это как у нас.

[ed_rez 16 109]

 

 

Если по 10 евро за квадрат то понимаю, то это как у нас.

Если на одном объекте множество маленьких помещений, то все равно из-за огромного объема работяга делает за минимальную цену. Одна радость, если в этом объеме есть залы по 300 и выше квадратов. Тогда плиточник все равно заработает исправно.

 

 

он директор фирмы европейской

Благодарю за повышение. 

[gruber 2 481]

@ed_rez, Запрещен? Ты с пенопластом не путаешь? Вроде он как раз с Европы к нам пришел на замену вредному пенопласту.

Вспомнил прикол - выложил болгарин фотки с работы - стена утеплена какими то белыми панелями квадратными под шпаклевку. И пластиковые окна с висящей кусками защитной пленкой. У нас за это установщиков наказывают, если пленку после монтажа не удалили. А ты - Европа, качество.  

[ed_rez 16 109]

@Ahat, 

про названия, я думаю, что тебе гугла поможет. А по нашему климату все жилые здания делаем только:

1. Газоблочные

2. Фасадная вата

Как ни крути, но это самый оптимальный вариант цена-качество.

Ты с пенопластом не путаешь?

Верно, почему то прочитал именно так. 

А ты - Европа, качество

Я говорю только про свой край.

Изменено 26 Июля 2016 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, Пенопласт белый - полистирол розовый с пазами.

[Шиш 2 720]

Че короче пенополистиролом можно делать не вентилируемый фасад, так!   А че пенопластом нельзя? А че будет с ним Я его приклею и гриппами дюбелями закреплю, потом стеклосетка. И плиточным клеем перетяну плоскость, высохнет шкурану и декоративкой короед оштукатурю. 

И че тут запрещенного?

[ed_rez 16 109]

http://maxisip.ru/stati/article_post/penopolistirol-penoplast. (если ссылка не проходит, то точку в конце поставьте)

У вас все еще промывают мозги, что пенополистирол лучше пенопласта. У нас давно он используется только для цоколей!

http://professionali.ru/Soobschestva/chastnoe_domostroenie/penopolistirol_opasen_dlya_zhizni/

 

 

пенополистиролом можно делать

 

 

А че пенопластом нельзя?

Как там у вас говорят. Хрен редьки не слаще. У нас отказались. Материала сделано очень много, куда будем пихать!? В нас в 90-ые годы исправно пихнули. 

Изменено 26 Июля 2016 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

@ed_rez, Вот че по ссылочке прочитал: Конструкциис применением пенополистирола являются настоящими «газовыми камерами» для людейи представляют исключительно высокую пожароопасность.

----------------

Хорошо это понятно, а чем плох пенопласт?

Изменено 26 Июля 2016 пользователем Шиш