Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[просто Саня 531]

  

Доделал я наконец комнаты...

Изменено 3 Декабря 2015 пользователем просто Саня

[Шиш 2 720]

Доделал я наконец комнаты.

Привет)), везет а Я, в процессе, вот идет бесбашенство. Установил оцинкованный уголок, по новой уже под шпатло, опять, двадцать пять)), четкое совмещение в углах. Правый верхний откос, попутно на остатках шпатла и отвод проблемных участков стен. Вот)), че та, угол не понравился, выставил маяк и бросил уголок, , подсыхает. Сегодня и отштукатурю, начал с верху, вниз пусть сохнет, пока на форуме побуду, через 40 минут и низ дотяну. 

Изменено 3 Декабря 2015 пользователем Шиш

[просто Саня 531]

 

 

везет

Не,ну ты то денежку зарабатываешь все таки...И у тебя профессионально.

[Шиш 2 720]

Не,ну ты то денежку зарабатываешь все таки...И у тебя профессионально.

В данный момент, мамке комнату делаю, обрати внимание в фото, коридор. Я его уже выкладывал в первых постах темы: Дом и дача.

Изменено 3 Декабря 2015 пользователем Шиш

[gruber 2 481]

.

А насадка-ограничитель убивает "крестик", проще в шуруповерте выставить "силу", чтобы останавливался в нужный момент.

Там система такая, держатель биты вращается только при нажиме на него. Когда саморез достигает требуемой глубины, вращение прекращается и "крестик" никак не убивается. А вот усилие настроить на неоднородном материале - нереально. давно отказался от этой затеи. Для работ, где требуется точное заглубление головки самореза, например при монтаже ГКЛ, шуруповерт с ограничителем намного удобнее и быстрее.

[Шиш 2 720]

 

 

А вот усилие настроить на неоднородном материале - нереально. давно отказался от этой затеи

Привет)), Я так понимаю этот электро-шуруповерт , тебе на крыше не подойдет)), за места, аккумулятора-шуруповерта.   

[gruber 2 481]

@Шиш, Аккумуляторный инструмент конечно предпочтительнее, хотя при интенсивной работе приходиться и и провода в ход пускать. Чаще тому, кто край крутит.  Он аккумуляторный то постоянно мешается на крыше, а из разных разгрузок, почему то падает. А вообще - выбирать особо не приходится. Что есть - тем и работаем.

[ed_rez 16 109]

шуруповерт с ограничителем намного удобнее и быстрее.

Всякими ограничителями пользуются студенты, проф. рабочий без этих "цацок" работает в разы быстрее, силу у шуруповертов выставляют на максимум, а регулируют уже опытом отпускания кнопки или убирание шуруповерта. На моих глазах работали разные бригады, одни с этими насадками-ограничителями, другие без них, шуруповерты были схожи по оборотам. Так работники с насадками сделали объем меньше, чем те, которые по дедовски, выигрывали на скорости "одевания" шурупов, т.к. скорость закручивания была одинаковая. И я бы не спорил за это, если своими глазами не виде, а также сам не пробовал. Удобства 0 для работника профессионала, для студента- да, проблемно из-за не имения опыта чувствовать инструмент.

Там система такая, держатель биты вращается только при нажиме на него. Когда саморез достигает требуемой глубины, вращение прекращается и "крестик" никак не убивается.

Наверно наоборот, вращается пока не дойдет до нажима. Другими словами, я так понимаю, что стоит тормоз, причем очень резкий!? Или крестик западает во внутрь ограничителя?

Как выше писал, очень неудобно одевать шурупы, примерно также, как шурупы для металлической кровли. Либо "шнек" с "крестиком" открытый и одевание шурупов происходит автоматически наощуп, либо нужно нажать на ограничитель, осадить шуруп... 

 

P.S. Использовать или не использовать, удобно или не удобно, увеличивает или не увеличивает скорость. Тут зависит от мастера. Я их использовал, когда не мог купить шуруповерт и крутил дрелями, вот тут да, сложно сопляку в 14 лет иметь такую ловкость, чтобы успевать отдергивать дрель, когда оно требует этого. Но время прошло, опыт появился и мне и даром не нужны эта бижутерия, иначе и назвать не могу. Мы не используем и это не факт того, что мы не хотим покупать... Ограничители были разные, от обычного стрежня, до таких насадок, правда не автоматизированных, они не были подвижны и были, как "накидные" ключи.

Изменено 3 Декабря 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, Любой инструмент, хорош под конкретные задачи. Я говорил о монтаже ГКЛ, где лишние пол-оборота рвут картон. Для кровли такой вид шуруповертов не подходит.  Еще я говорил не о насадке на дрель, а о шуруповерте с этой насадкой. И там своеобразная муфта сцепления. Давишь с определенным усилием на вал - есть сцепление и он крутится. Регулировкой "на ощущение" я сам пользуюсь.

[Шиш 2 720]

 

 

Использовать или не использовать, удобно или не удобно, увеличивает или не увеличивает скорость

Не хочу спорить, У каждого свое виденья работы, но демонстрируя шуруповерт-электрический, скажу так. При монтаже ГКЛ, очень удобно и быстро, реально бистрей аккумулятора. Проверенно на огромном обьеме, от 900-1300 м2, при монтаже  ребята мастера, где Я у них работал подсобником, крутили картон именно такими электро-шуроповертами. Па прошу не путать с дрелью)), главное правильно и четко собрать обрешетку  под ГКЛ. И тогда картон четка пакуется по обрешетке.

[ed_rez 16 109]

Регулировкой "на ощущение" я сам пользуюсь.

Так и я о чем. И так тяжело 2-ем держать лист ригипса, шурупы для наживления листа, так еще и крутить, а второй человек удерживает свой край и не крутит, иначе не будет плотного прилегания, кто-то должен держать "мертвой хваткой" лист. Поэтому все, что мешает работе, провода, всякие насадки, .... убираются. Конечно, если бригада из 3 и больше человек, то сколько тогда заработает работник на копеешной ригипсовой работе!?

Изменено 3 Декабря 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

если бригада из 3 и больше человек,

При монтаже ГКЛ, нас было двое, мастер и Я подсобник. В день собирали, три потолка обришотки 60м2, цена обрешотки без ГКЛ 75 руб м2. Стены так же, потом ГКЛ на стены, двоем три комнаты в день где то 110-115 м2, цена та же, 75 руб м2. Но)), это был большой обьем, этаж больницы 1200м2 стен, не считая потолков.      

[ed_rez 16 109]

Шиш,

давай считать на евро с моей колокольни: каркас+ригипс= 2 евро квадрат. 2 профессионала  могут сделать потолков (каркас+ ригипс) от 40 до 70 квадрат за 8 часов. Другими словами, самый большой заработок у них- это 70 евро, а минимальный 40. А теперь подключаем 3 подсобника, заработок уменьшится, а объем не увеличится, а лишь облегчится. И опять доказанный факт.

Изменено 3 Декабря 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

каркас+ригипс

Не)) сначала каркас полностью стены, потом потолки= 1евро м2. Потом монтаж ГКЛ стены и потолки= 1 евро м2+ стены с шумоизоляцией, где применяется двойное и тройное из 12.5 мм ГКЛ= 2 евро м2. Как то так дружище)), понял все по отдельности делалось, по этапам. В чистый каркас, электрики провода паковали, а мы шли дальше собирая каркас по чертежу. Потом в обратку   уже картон шили)).

[ed_rez 16 109]

Шиш,

я не пытался процесс описать. Мы затронули тему о возможностях заработка, я привел пример, сборки каркаса (профиля или брусы) и подшив ригипса в 1 слой. За основу взял работу подороже, чем стены по этой работе. Если назову стоимость стен, то вообще копейки, но правда можно добрать заработок утеплением, пароизоляцией и 2 слоем ригипса (если требует проект). Главное смысл написанного: нет выгоды в 3 и больше человек на каркасно-ригипсовых работах.

Про технику монтажа, тут всем понятно, дом строится не с крыши... ))

[Шиш 2 720]

Про технику монтажа

Вот очень сильно помогла)), эта штука видишь там прищепка, пристегивается к профилю 28х27  и сразу весь потолок вижу. И пошол монтаж, 60 м 2 каркаса в день это реально)).

Изменено 3 Декабря 2015 пользователем Шиш

[gruber 2 481]

@Шиш, Что то расценки мелковаты. Муниципальный объект? Или за те семь лет, что я не занимаюсь отделкой, расценок вдвое упал?

Самая большая цена - 1000 рублей кв.м (30 евро тогда) , без малярки трехуровневый потолок, у меня попадалась. Правда там просто авральный объект был, поэтому любые деньги давали.

[ed_rez 16 109]

Шиш,

эта "штука" очень удобна в помещениях, где много углов, ширм... Да и вообще, по-моему, у каждого отделочника она должна быть. Без нее работу можно затянуть так, что обеденные бутерброды не отобъешь... ))

без малярки трехуровневый потолок

Не путай, тут уже другие расценки. Разговор то идет о простых работах. А каждый уровень оценивается от сложности и высчитывает не по объему, а от человек/час. Другими словами, сколько уйдет времени на эту конструкцию. Художники, не дизайнеры, иногда такие вещи наворачивают, что реально конструкции не собрать (надежно), тратить определенное время, чтобы понять с чего лучше начать, а затем только работаешь по тому, как осмыслил... Куда деть время на обдумывание!?

Обычные ломанные, закругленные....- это всем понятно, что уже не чудо. Да уже, наверно, вообще нет чуда, как бы не наворачивали... ))

Изменено 3 Декабря 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

Что то расценки мелковаты. Муниципальный объект?

Да)), муниципальный обьект, отделывали Перинатальный центр, заказчик Администрация города. Какие цены поставили, по таким и работали, мы брали обьемам и скоростью. 

Я в подсобе в месяц зарабатывал 40000-55000 руб, мастер 90000 руб. Жалко что быстро все закончилось, вот там Я и узнал, что такое ГКЛ и  его монтаж.

А так сейчас, монтаж одноуровнего потолка 300 руб м2, без малярки.

 

 

1000 рублей кв.м

Я скоро венецианку делать буду, вот она и стоит 1000руб м2, И вам пакажу как че делается)), от души пацаны!

[gruber 2 481]

@Шиш, Даа, муниципальные объекты копеечные, но объемные. Да и к качеству особо не придираются. Зато сдал объект и карман приятной тяжестью радует. Ну 300р. за м2 - это и семь лет назад было, правда и кровля тогда так же как сейчас стоила. Странно, что в нашей нищей области такие же расценки как в Краснодаре. У тебя кстати номер пользователя от моего одной цифрой отличается.

Вообще утомила уже эта стройка за 25 лет. И на работе и дома.

В Америку хочу, бомжом на пособие.