Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[gruber 2 481]

@Шиш, Облицовка стен ГКЛ. Это когда перегородка вплотную к стене идет.

А вот чем потом ГКЛ облицуется - другой разговор.

У нас в основном почему то потолочным профилем облицовывают.

Ну тоесть для монтажа ГКЛ на стены, используют потолочный профиль.

Изменено 2 Декабря 2015 пользователем gruber

[Шиш 2 720]

 

 

Облицовка стен ГКЛ. Это когда перегородка вплотную к стене идет

А у нас это просто называется, обшить стену или под утепление или звукоизоляция

 

У нас в основном почему то потолочным профилем облицовывают.

. Все правильно для монтажа нужен профиль 27х28 и 60х27.

А для перегородок 50х50 и 40х50 профиль, желательно КНауф. 

[ed_rez 16 109]

У нас в основном почему то потолочным профилем облицовывают.

Так и у нас также. Причем сам Knauf говорит, что так можно. 

Вот набор профилей, который стандартизирован:

Перегородки- UW50-100, CW50-100

Универсальные профиля (потолок, стены): UD28, CD60

Длина понятое дело не имеет значения, их всяких разных.

А на стыках СW60 идут стыковочные элементы. На швах по длине идут также стыковочные соединения, которые не используем, а просто ставим профиль СW60.

Изменено 2 Декабря 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

а ты им поработай на крыше, покрути шурупы в дерево..

Извиняюсь на крышах не работаю, монолит не делаю, занимаюсь только внутренней отделкой. Сравнивать не буду, может ты и прав)).

[gruber 2 481]

@ed_rez, А вот изначально Кнауф рекомендовал для облицовки перегородочный профиль.

Там и отверстия для коммуникаций.

Еще все профили и подвесы должны через уплотнитель к стенам,потолкам и полам крепится.

А у нас его даже в продаже нет, потому что не использует никто.

[Шиш 2 720]

 

 

через уплотнитель к стенам

 Это дополнительная звукоизоляция, да)), у нас тоже уплотнитель используют 50 на 50 мастера по монтажу ГКЛ. Оказывается стены звенят)).

[ed_rez 16 109]

А вот изначально Кнауф рекомендовал для облицовки перегородочный профиль. Там и отверстия для коммуникаций.

Т.е. вы используете UD28 и СD60 для монтажа перегородок?

Я выше описал все профиля, которые завязаны в работе. И именно на перегородках идет отличимый профиль от стенового/ потолочного.

Стеновой и потолочный по системе Knauf должен быть разный, а вот тут мы используем, как выше писал только потолочный.

Изменено 2 Декабря 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@Шиш, У меня летом шуруповерт сдох. Так позволить себе смог только Sturm 14в. Не пожалел. Он оказался точной копией популярной макитовской модели, даже аккумулятор подходит. А это то же плюс - есть возможность заменить на более емкий со временем. (правда если хозяин более емкого не догонит )

@ed_rez, По разному бывает, иногда и используем (потолочный для перегородок). Но это когда больше не из чего делать.

Я говорил о том, что по технологии было указано облицовывать перегородочным профилем, тем который 50 мм.

[ed_rez 16 109]

Дополню, если по памяти названия не помните:

http://www.gipsknauf.com.ua/Towar_profili_UW.htm- это UW 50-100  (перегородочный)

http://www.knauf.lv/www/ru/04_sausa-buve/3_31/1_67/1_75.html- это СW 50-100 (перегородочный)

http://www.knauf.lv/www/ru/04_sausa-buve/3_31/1_69/1_80.html- это UD 28 (потолочный)

http://www.knauf.lv/www/ru/04_sausa-buve/3_31/1_66/1_74.html- это CD 60 (потолочный)

Вот обычные профиля для работы.

Изменено 2 Декабря 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

А это то же плюс

Это понятно)), но ребят надо правильно использовать инструмент. В шуроповерте главное чаще менять батарейки при работе, проверено инструмент долго ходит. А не одним аккумулятором крутить, это приводит к износу. Я своими пользуюсь с 2012 года, вот так и паступая в работе, Тьфу-Тьфу)), через левое плечо. 

[gruber 2 481]

@Шиш, А вот насчет аккумуляторов поспорю.

Они не любят недозарядки, но и количество циклов зарядки-разрядки ограничено.

Литеевый летит при полной разрядке, но там стоит защита.

Короче зачем выдумывать. Разрядился - заменил.(на полностью заряженный)

[ed_rez 16 109]

В шуроповерте главное чаще менять батарейки при работе, проверено инструмент долго ходит. А не одним аккумулятором крутить, это приводит к износу. Я своими пользуюсь с 2012 года

С этим понятно, у всех по два: пока один заряжается (это минут 30- 1 час от Ач зависит), другим работаешь. Акки максимум держат сезон, но отрабатывают, точнее зарабатывают в комплекте с инструментом в раз так 20 больше, чем вся его стоимость. У нас повально все покупают Makita и Metabo. Варианты покупок дешевых аналогов проходили, 3-6 дней и в урну. Не выгодно. И обслуживающей конторы нет, что сразу приводит к тому, что инструмент нужно выкидывать.

Они не любят недозарядки

Литиевым вообще по боку, зарядил до конца или нет, разрядил или нет. Заряжаем, когда хотим и акк не портится. Ровно такая же схема и у телефонных аккумуляторов.

количество циклов зарядки-разрядки ограничено.

А вот это точно! Полная зарядка, полная разрядка. Так производители пишут.

Изменено 2 Декабря 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

А вот насчет аккумуляторов поспорю

А, Я)) спорить и не хочу, наоборот впитываю и  матаю на ус. От Вас информацию, век живи, век учись, что умею выкладываю, что не умею спрашиваю. Насчет шуроповертов, Я пять комплектов зарядил и работаю, обьем делаю. Один комплект разрядил, следующий пошл, бистрей  работа по обьему заканчивается. Пока Я к пятому комплекту подхожу, также и с перфораторами. Одним работаю, два лежат ждут когда первый нагреется.  И работа тоже идет и не останавливается. И в обще)) пацаны, Я за мирные отношения. Мир, труд, декабрь))!

Изменено 2 Декабря 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

Одним работаю, два лежат ждут когда первый нагреется

Вот это правильно! Так дешевле, чем покупать по одному и медленно "убивать". Именитый инструмент становится вечным. А аккумуляторный, тут понятное дело, что не механика летит, как у безымянного, а акки "сдыхают". Фирме по боку, еще наберет аккумуляторов таких же мощных..., но опять именных, т.к. польские и китайские, тут, как повезет, один сразу накроется, другой может и сезон отработать. Странно, но факт!

[gruber 2 481]

Я прикидываю цену их... )) У меня уже 4 шуруповерта: 2- Makita, 1- Bosch, 1- Metabo.

Кстати, а почему не Hilti ? У эстонцев, электроинструмент исключительно этой фирмы был. Пожизненная гарантия и все дела.

[ed_rez 16 109]

gruber,

у меня флекса (болгарка) Hilti и мне она меньше нравится, чем Metabo. Да и как-то у нас не распространен Hilti.

[Andrey77 495]

 

 

(болгарка) Hilti

 

Metabo.

Богато живем !!!
Хотелось бы  собрать весь инструмент одной из этих фирм  , даже не знаю кому предпочтение отдать !

[ed_rez 16 109]

Andrey77,

я не на столько богат, чтобы платить дважды... 

[Шиш 2 720]

Привет строителям АМК, пацаны вот еще в в тему шуроповертов, электрический на подхвате и карманчик на пояс уже приобрел.. Весит как шуроповерт, компактный, магнитная бита с регулировкой посадки саморезов в основания.. Пакует саморезы в ГКЛ, бистрей чем шуроповерт, может и на крышу Вам, тоже сгодится)).

Изменено 3 Декабря 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

Пакует саморезы в ГКЛ, бистрей чем шуроповерт

Тут не соглашусь, у меня почти полный набор электро-инструментов и шуруповерт Makita 18V c ударным режимом ничем не уступает дрелям.

А насадка-ограничитель убивает "крестик", проще в шуруповерте выставить "силу", чтобы останавливался в нужный момент.