Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Andrey77 495]

Дык баньку электрическую временну  как соорудить  ?
Я так понял моя схемка http://www.amk-team.ru/forum/index.php?showtopic=13219&page=34#entry977790только  посуда не оцинкованная  А железная или сама сварена из   листов железных ?
Думаю завтра проснусь с больной головой и начну сооружать .. бо срочно надо..

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем Andrey77

[ed_rez 16 109]

Andrey77,

если честно, то я бы побоялся самодельную делать. Уж больно опасное место выбрано для использования. Не трус, но я боюсь! )))

Я бы лучше купил без камней готовую. А вот камушки свои уложил, от них по сути и будет зависеть качество твоей сауны.

Решать тебе, т.к. я не встречался с самодельными. Встерчался с обычными (на дровах). А с электрическими (самодельными)- нет. Я уже вхожу в ужас, а если я ковшиком так плехну воды, что тены не выдержат. Я мыслю так, тены же не могут быть открыты, иначе быстро будут перегорать, им необходима "связка" с чем-то, к примеру, как в обогреваемых полах шнур. Если тены будут в воздухе, то их тепло будет передаваться за счет воздуха. Поправляйте мои мысли, т.к. я ни одного такого котла не делал и вряд ли кто найдется с таким опытом. А значит будем идти мыслями и доводами вместе. Пригодится многим.

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[Andrey77 495]

качество твоей сауны.

она временная  на периуд строительства   в небольшом временном помещении  ,  когда  саму баню сделаю  пока даже и не предполагаю.... 

А это как же  ?

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем Andrey77

[ed_rez 16 109]

она временная  на периуд строительства

А безопасность тоже временная!? Я про это больше задумываюсь. А советом, тут точно не помогу, нет такого опыта. Выше описал. Да и если был такой, я бы побоялся, т.к. электричество и пускай временная сауна, это огромная человеческая ответственность, чтобы просто что-то написать и забыть.

А это как же  ?

С схемой все понятно. Тены в "посудине", которые максимально плотно уложены камушками. Это все понятно, как схематично, так и производственно. Возможно все тоже самое и в магазинных... Не могу знать. Тут скорее _Val_ по вопросу безопасности напишет.

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[goblin-49 838]

 

 

А это как же  ?

Когда я еще работал у нас рядом с душевой было такая сауна, сами делали. Только ТЭНы были расположены горизонтально и в песчаной подушке,а сверху камни и даже изоляторы от РП. Ну и конечно заземление в контур, А чтоб какой особо ударенный не плеснул воды было приняты доп.меры. Отслужила долго,пока не началась кампания за экономию,

[Шиш 2 720]

Всем привет, у меня появилось время дальше продолжить, делая себе. Вот продолжение поста #490., сейчас выравниваю угол, высота 1072 мм.

Выставляю маяк, профиль маячковый 10 мм, на гипсовую штукатурку.. На глаз держу вертикальную линию, вот уже сохнет угол.. Проверяю под 1000 мм правило, будущую плоскость, в верху угла  и внизу, аккуратно правилом опираясь, на свеже поставленный маяк. .

ed_rez)) дружище вот как ты и советовал, купил продольную вентиляционную решетку. Действительно смотрится красивей, чем квадратная. Контур карандашом обвел, пока сохнет маяк, вырежу отверстие канцелярским ножом. 

Изменено 1 Декабря 2015 пользователем Шиш

[_Val_ 2 225]

Да делают саунные печки на ТЭНах сплошь и рядом. И водой на них льют будь здоров)) Расположение ТЭНов может быть совершенно произвольным. Тут главное - рассчитать мощность ТЭНов, необходимую для нагрева объема помещения, чтобы и электричество зря не жечь, нагревая сауну по полдня и эффекта нужного добиться. Как по мне, так самодельную можно сделать не хуже, чем покупная. Раз сто занимался заменой ТЭНов и ремонтом проводки в таких печках. Основная проблема - до контактов трудно добраться, ибо они обычно закрыты(в том числе и для исключения попадания воды).

Никто не будет разбирать покупную печку, чтобы протянуть контакты и вообще посмотреть, а как оно там сделано.

Тут кстати есть одна проблема. Выводы из ТЭНов обычно делаются тонкими с резьбой М4...Вот именно на эту резьбу и сажаются гайка с контрагайкой, сами понимаете какие, и хлипенькие шайбы. Само собой - провод многопроволочный, который после нагрева практически сразу начинает размягчаться с ухудшением контакта. Выход очень прост - на вывод ТЭНа наворачиваешь шпильку с внешней резьбой - хотя-бы на 6-8 мм, и внутренней на 4 мм. И уже на это производится крепление провода.

Ну какие еще советы можно дать. ТЭНы только воздушные, провод термостойкий, установка УЗО - миллиампер этак на 10.

ЗЫ...А кто-нибудь мне объяснит - что такое сауна, в которой на камни льют воду?

Изменено 1 Декабря 2015 пользователем _Val_

[ed_rez 16 109]

 

 

Контур карандашом обвел, пока сохнет маяк, вырежу отверстие канцелярским ножом.

Я тебе писал вырезать после установки отделочных уголков. Подумай, тебе потом неудобно будет шпатлевать уголок с отверстием на коробе...

 

 

А кто-нибудь мне объяснит - что такое сауна, в которой на камни льют воду?

Понимаю, глупо воспринимать сауну, как баню, но все же так делают... )) Максимум, что в сауне нужно, так это ароматизатора чуть капнуть на камень.

[Шиш 2 720]

Подумай, тебе потом неудобно будет шпатлевать уголок с отверстием на коробе...

Нормально все, отшпатлюю углы выведу, флизелин под покраску оклею. Плавал)) знаю, лучше сразу сделаю, так, вот вырезал и рубаночком для ГКЛ, вертикали счесываю, горизонты ножом. Вот все по уровню,

  мелочь вроде, а приятно и там шкаф в углу будет, ну все равно. Пока вырезал вот и маяк схватился, не знаю, наверное уже глаз пристрелян, вот баночку замешал миксером.. Не спеша, как ты любишь говорить)), с сигаретой в зубах, сделал черновой намет. Правило 1000 мм, всегда смачиваю водой, когда работаю с гипсовой смесью. Протянул по горизонту с низу в верх, вот использую для мытья инструмента, абразивную сетку, без отходное производство.. Все сохнет, пока Я  здесь на форуме, фотки выкладываю. 

Изменено 1 Декабря 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Шиш,

Если шпатлевать до отверстия (красным) не мешает, но так и не правильно, а вот (зеленым) уже мешает, но так правильно. Конструкции и ригипс выставляется не совсем перпендикулярно стенам, а с маленьким наклоном под размер уголка и после шпатлевки угол будет 90 град. Это в том случае, если мы не используем заводские стороны ригипса, которых чаще всего и нет..., а кусков резанных по самое не хочу. На резанных краях ригипса всегда важно срезать кантик угла. 

Информация для всех.

Изменено 1 Декабря 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

Конструкции и ригипс выставляется не совсем перпендикулярно стенам, а с маленьким наклоном под размер уголка

То есть, производственным швом к углу и при монтаже оцинкованного уголка. За счет выемки производственного шва, шпатлевка четка заполняет шов. И получается точный угол 90 градусов. Я правильно тебя понял)).   

[ed_rez 16 109]

Шиш,

если заводской стороной ставишь на угол, то все конструкции и само собой ригипс ставятся под 90 градусов от стены. Но если у нас нет в наличии кусков с заводским, то под небольшим наклоном, наклон выдается от диаметра угловой части мет. уголка. А сторону примыкания ригипса и стены, мы режем кантик ригипса, чтобы лучше легла шпатлевка и заполнила шов, чтобы угол был более устойчив к мех. дефектам и не трещал по швам. Под обоями конечно не видно, а вот под покраску очень важно.

Изменено 1 Декабря 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

@ed_rez,  Это)) Я видел когда, бригады гипсокартонщиков, собирали реальные объемы, по 900-1300 м2. Усек)), был у мастеров в подсобе и двойное и тройное, обшитее  стен ГКЛ. Шумоизоляционные перегородки и да)), не производственная кромка, подризается  ножом. Ох)) как вспомню, натаскался Я тогда гипсокартона, по этажам, да еще и 

12мм.

Изменено 1 Декабря 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Шиш,

мне то точно про слои и подрезку ничего нового никто не расскажет. Когда делал себе квартиру, то на первых разных сторонах перегородки использовал куски ригипса, как правило у нас высота стен квартир до 2.5 м, а значит, еще в те годы, не было ригипса 2.5 м длиной, оставались куски в пределах 10 см, вот и их накрутил, как листы, а второй слой уже клеил и опять закручивал шурупами. Клеил на ПВА, чтобы создать монолит. Да и подсчитал, что выгоднее купить ПВА, чем ригипса на первые слои. Второй слой ригипса не должен совпадать по стыковочным швам с первым. Вату само собой закладывал в перегородки, использовал 50 профиль, жадный до квадратуры...))

Изменено 1 Декабря 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

Когда делал себе квартиру,

Странно звучит)), ты не находишь. Ты кто)), начальник, людьми руководишь. И сам квартиру делал)), тебе бригаду отделочников загнать к себе домой. Что два пальца по ветру)).

У нас, все начальство пользуется, дармовой рабочей силой.    

[_Val_ 2 225]

Потихоньку просматриваю проекты домов, предоставленные нашими и соседними фирмами. Ну само собой - домов из бруса, другое не потянуть. Фундаменты сейчас заказываются на выбор.  Самое дешевое решение - свайно-винтовой.

И вот возник вопросец.

А как делать цоколь потом, когда дом уже стоит на этих курьих ножках?

Или вообще - мобыть не торопиться, а самому залить ленту, фундамент под печку сделать, а потом уж через годик и дом заказывать?

[Шиш 2 720]

Или вообще - мобыть не торопиться, а самому залить ленту, фундамент под печку сделать, а потом уж через годик и дом заказывать?

Этот вариант, наверное самый лучший, ты сам все видешь, участвуешь, проверяешь.

Дай Бог тебе сил и желания, сделать задуманное. А чо)), у нас на работе человек, сам дом строит 10-10 м. Третий год, по тихонько, фундамент сам вырыл, арматуру купил и повязал. Миксер оплатил, залили, сейчас стены поднимает, молодец)), Я летом приду, помагу  отштукатурить, по человечески. 

 

 

А как делать цоколь потом, когда дом уже стоит на этих курьих ножках?

Наверное кирпичом заполнять и  появится, у тебя подвал. Только не понятна привязка к контурам здания, дома)). 

 Ну)), закажи миксер высотник с хоботом, что на этажи подает. К нему обычный миксер задом подходит и бетон выдает ему в лоток. А ))он, уже на этаж, просто Я слышал, что фундамент надо сразу заливать. А не частями, вот ed_ rez, появится он точно растолкует, как правильно поступить.

Изменено 1 Декабря 2015 пользователем Шиш

[Kirgudu 1 199]

@_Val_, у меня та же ситуация. Есть садовый участок, на нём старый, исключительно летний дом, который уже совсем никуда не годится. Хочется его снести и поставить нормальный всесезонный дом, в связи с чем давно смотрю разные проекты. Дело осложняется грунтом - глина, близкая вода, регулярный плывун по весне и всё такое, не всякий фундамент выдерживает, у соседей разного насмотрелся. Свайно-винтовой до глубины промерзания вроде как более-менее, в том числе по цене, но что делать потом с отделкой - непонятно. Да и по весу такой фундамент не всякий дом выдержит, фактически дело ограничивается только деревом. С другой стороны, мне тут рассказывали, что дом, например, из пеноблоков выйдет дороже при строительстве, но дешевле в дальнейшей эксплуатации. Не знаю, так ли это в самом деле.

В общем, нахожусь в сплошных раздумьях, как по фундаменту, так и по самому дому.

[Andrey77 495]

@_Val_, Винтовой сейчас самый оптимальный вариант !

​Под винтовые еще иногда плиту льют  . Я себе винтовой с плитой заливал !
Сам сделаешь это точно !

Какой размер дома  на какой рассчитываешь ?
 

@Kirgudu, Самый дешевый в вариант это брусовой  на винтовой фундамент !
По отделке дешевле выйдет на порядок !

[ed_rez 16 109]

Странно звучит)), ты не находишь.

Уже ~9 лет обратно... )) Я школьником был еще. ))

У нас, все начальство пользуется, дармовой рабочей силой.

Нет, у нас за частую такого не может быть никак! Дешевле, согласен, а на халяву- нет!

домов из бруса, другое не потянуть.

У нас наоборот, с газоблока дешевле в разы! Дерево еще в 90-ые вычистили... )) Так мы теперь от вас тянем дерево, правда тарник никто не отдает, либо брусами или готовыми балками.

А как делать цоколь потом, когда дом уже стоит на этих курьих ножках?

На швеллерные пояса крутится, к примеру, цементные плиты, а затем все что хочешь, от утеплителя до плитки (пластиковой, каменной...)

Цементные плиты можно менять на любой материал, который не подвержен влаговпитывания, но и тем самым должен иметь достаточную прочность.

Или вообще - мобыть не торопиться, а самому залить ленту, фундамент под печку сделать, а потом уж через годик и дом заказывать?

Многие заливают "стаканы" (по типу свай), так дешевле. Но нужно смотреть какая земля и свойство ландшафта. Если здание не в низине и нет сточных вод к тебе, то годится, либо копать дренажные ямы и уводить в сторону, но скорее тогда дешевле залить полностью монолитный фундамент, чем заниматься тем, что тебе возможно не нужно. На глиняной земле понятно не вариант ставить "стаканы", но это я думаю, что все знают.

Я слышал, что фундамент надо сразу заливать.

Лучше сразу, но не у всех под рукой есть транспортный миксер под заказ. А бетономешалкой это не получится сделать одному за раз. Поэтому всегда армируется, а с того, что успели залить торчит арматура, которая накрест перевязана ею же. В таком случая можно хоть на 10 раз растянуть "удовольствие".

Изменено 1 Декабря 2015 пользователем ed_rez