Дом и дача

[Murarius 10 533]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[goblin-49 838]

Компоненты приготовления раствора, раскажи сколько чего и какой матерьял.

Готовая смесь продается в магазинах в мешках-разводи и ляпи,чего уж там.Вообще я много интересного нашел забив в поисковике-способы штукатурки печей.

У нас в округе один печник ложит только камины, позвал посмотреть готовую работу у знакомого. Так что он сделал с топкой-армировал сеткой и обмазал цементом с жидким стеклом-получилось как в котлах.   У меня печка получилась как-то так(еще до конца не обработаны углы и пр.мелочи)

http://i-fotki.info/19/3ffe53707a55da17ebe7de1359353dd252d1ca231446249.jpg.html

Плитка еще совдеповская,и кто с ней работал то знает что нормальной по размерам из 1000 найдешь только две. Квадрат присутствует условно,углы то внутрь то наружу.

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем goblin-49

[Andrey77 495]

Доброго всем ! 
Хочу совета спросить !  Как Лучше сделать электрическую печь с камнями  и тенами  на 5-6 кубов помещения ?
То бишь времянку  баньку в небольшом закуточке.
Мысль была взять ведерко литров на 20 оцинковку , в днище 3 тена вставить ,засыпать гранитом ну или камнями  !
Ну естественно заземлить !
Может вы подскажите  более лучший вариант !
 

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем Andrey77

[Шиш 2 720]

Привет пацаны, наползался сегодня, на четвереньках, аж жуть. Вот швы расшивал ножиком канцелярским. Клиенту захотелось тон по темней,, все в жизне решаемо и естественно с помощью финансов. Уже рука набита, как швы расчищать, главное правильно держать нож, иначи будут мозоли.  Все что наковырял, под пылесос собрал  и прошол еще по швам.. Перед тем как затирать новой фугой, прошол по швам кисточкой смоченной в воде, типа обеспылить.. Все готовый и влажный шов под фугу,, вот уже затерта, на два тона темнее и размыта. Все сохнет, через 7 часов, разгоню мохровым полотенцем на сухую.  

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем Шиш

[_Val_ 2 225]

прошол по швам кисточкой смоченной в воде, типа обеспылить

Это типа смочить, чтоб лучше прихватилось.

А распылитель не пробовал? Пшик-пшик...и готово))

 

 

Может вы подскажите более лучший вариант

Надо помыслить. Имхо - молочная фляга потянет. Оцинковка выгорит быстро. Да и нафига тебе цинком дышать? Щас такие ведра делают - оборжешься. Надысь купил дополнительное ведро эмалированное под воду, так уже ржавеет. А советское рядом стоит - ни дырочки.

Гранитом только не надо. Да и камнями с огорода. Будешь потом от шрапнели уворачиваться. Купи в банном магазе камни лучше. Начнут взрываться - в морду продавцу вместе с чеком))

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем _Val_

[Andrey77 495]

 

Поставил наконец ! Остались гребенки, газавщики, врезка ,разрешение, вентиляция  и все такое............. думаю в феврале запущу 

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем Andrey77

[Шиш 2 720]

А распылитель не пробовал? Пшик-пшик...и готово))

Фишка в том, что бы, воды не было во шве, кисточка позволяет сделать так. А вот распылитель нет, вода  всеравно попадает в шов, от него. И фуга при нанесении, просто теряет свою эластичность. После замывки , образуются пустоты, которые надо по новой замазывать. Хотя да согласен, если спокойно пшик, пшик, то можно.

 

 

думаю в феврале запущу

Мужик, герой)), паходу долго мучился. Еще бы расписал, что куда, в обще тебе, ценны не было. Я отопление, только еще начинаю осваивать и то начал с сантехники. Купил утюг, пластик паять, в общем в процессе. 

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Дверцу низзя на глину.

Для этого насверливаются отверстия, а на коробке навариваются стержни (6-10 см) и этот коробка вставляется в эти отверстия, а герметизируется уже "печной" глиной.

Ну и армирование еще.

А вот тут увлекаться нельзя. Любой материал имеет свойства нагреваться и возможно не имеет спецпредназначения такого, а следовательно может выделять неприятные запахи. Это из опыта оштукатуривания могу сказать. В итоге мы не имеем ни одной печи, камина, где происходило армирования, как шва, , так и оштукатуриваемой поверхности.

Теперь из физических законов. При нагревании у нас есть кирпич, глина, которые равномерно расширяются и как-только мы "добавляем" иные материалы не схожие по свойствам с этими, то получаем внутреннюю деформацию. В итоге, я думаю всем понятен исход штукатурки и это без того, что возможны запахи.

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[Andrey77 495]

@_Val_, Обьем  кухни , от нее зависит диаметр и длинна вытяжки !
У меня 20 м , минимум вытяжка 150 ,диаметр , 3 метра длинны !
В котельной по кубам , тоже 150   вытяжка + дверь с решеткой , все вытяжки не принудительные !
Все подводы 90 градусов  !
Валера давай как принимать будут  уже отпишу конкретно !
А это то что они мне на листке написали !
 

[ed_rez 16 109]

И практически в тот же день начал топить. Ну зима у нас уже)) Пока полет нормальный.

Главное постепенно "задавать" жар, первые часы нужно прогреть на небольшой температуре- это даже очень полезно, так говорят деды. А после нескольких часов легкого прогрева, можно повышать градус, открытием "заслонки" (не знаю на русском слова, как правильно, гугла не помогла).

 

 

ведерко литров на 20 оцинковку

Цинк имеет свойства "гореть" и выделять "ядовитый" запах... Только с металлических листов толщиной 3-... мм вари "посудину"...

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

Плитка еще совдеповская,и кто с ней работал то знает что нормальной по размерам из 1000 найдешь только две. Квадрат присутствует условно,углы то внутрь то наружу.

Да работал такой, только чешская, 150х150 мм она у мужика одного под кроватью 30 лет пролежала. И мне попала под облицовку, вот в январе этого года делал. Из кладовки, сделал санузел с поддоном для купания, облицовывал с армировкай на саман. На мучился ужас, она в середине с ямой,  ну не че, приспособился. Месяц работал, опять все с демонтажем и монтажом, пол основной изначально был деревянный.

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

А распылитель не пробовал? Пшик-пшик...и готово))

Конечно все это можно делать. Только никто никогда не делает, редкость, чтобы пылесосили шов. Это личное дело делающего, хуже точно не будет. А обычно на объекте как: только убрал место, как по этому же месту "слепые" стадом начинают перемещаться... ))

Не суть. Фуга сама по себе достаточно жидкая. Используется резиновый шпатель длиной на выбор работника, обычно 30 см и наносится фуга по диагонали по отношению к плитке, а вот затирание шва уже спецгубкой, замечу, это не просто "мочалка"..)) Если нужно, я могу фото показать. В гугле не попались картинки, а копаться плотнее...

[_Val_ 2 225]

 

 

выделять "ядовитый" запах...

Совершенно зря ты это слово в кавычки взял.
 

Пары цинка являются токсичными и вызывает цинковую лихорадку. Иногда ее называют также металлической лихорадкой.

Симптомы отравления цинком довольно четкие и проявляются быстро. Пострадавший чувствует сладость во рту, а через несколько часов его начинает мужать жажда. Присутствует чувство сжатия, тесноты в груди, начинается кашель, клонит в сон. Сопутствующим симптомом является озноб. Это так называемые симптомы цинковой лихорадки. Характерная высокая температура, которая через некоторое время резко снижается, а пострадавший начинает усиленно потеть.

При отравлении существует опасность канцерогенного воздействия и возникновения раковых образований во внутренних органах. При интоксикации страдает печень, сердце и кровеносная система. При тяжелых состояниях интоксикации может завершится отеком легких, воспалением легких.

 

[ed_rez 16 109]

Да работал такой, только чешская, 150х150 мм она у мужика одного под кроватью 30 лет пролежала. И мне попала под облицовку

Так очень даже нормально. Главное не терять отцентровку перекрестия и не смещать в бок. Иногда несколько плиток приходится приложить, чтобы удачнее выходило. Удачнее- более подходящий размер "лыжины" или "винта".. ))

[Шиш 2 720]

 

 

а вот затирание шва уже спецгубкой, замечу, это не просто "мочалка"..))

Я понял, это типо терки с войлочным покрытием. Ну там вариант, сразу по 2 м2, за проход можно затирать. А расход фуги)), будет больше. 

[ed_rez 16 109]

Совершенно зря ты это слово в кавычки взял.

 

Я не знаю, как точнее написать. По химическому свойству горения- это сернистый газ и имеет букет вредные свойств для дыхательных путей и глаз... 

 

P.S. Маленький пример. Что такое сернистый газ. Если в теме есть сантехники, то они прекрасно знают, что такое демонтаж старой сантехники, особенно чугунных канализаций. При разборке используют флексы, разрезка- это горение мест реза, в итоге происходит горение серы, откуда сера... Догадайтесь..)) 

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[ed_rez 16 109]

Я понял, это типо терки с войлочным покрытием. Ну там вариант, сразу по 2 м2, за проход можно затирать. А расход фуги)), будет больше. 

Четко подметил про расход! Просто объемы и скорость. У тебя частник, поэтому медленно и экономно. Я ровно также для себя делал. Но ни в коем случае не металлическим шпателем, можно глянц испортить, поцарапать и будут полоски, которые заполняться фугой и ничем их не выведешь. Это к читающим, я думаю, ты все это знаешь.

[_Val_ 2 225]

Сера серой...Хм...Но!

При сильном нагреве на воздухе цинк сгорает с образованием ZnO...Это оксид цинка, если быть точным.

Так же - цинк может испарятся и сам по себе...но!  Пары цинка легко окисляются кислородом воздуха. Вдыхание высокодисперсного аэрозоля окиси цинка приводит к развитию лихорадочного заболевания (цинковая, литейная, меднолитейная, металлическая лихорадка).

И далее - завязываем с химией!

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем _Val_

[Andrey77 495]

@_Val_, Напишу подробней  чуть позже ! Ща рюмку подымаю за котел установленный  .
Стоит фильтр, котел, болер  и контурная распределительная гребенка .

[Шиш 2 720]

 

 

ты все это знаешь.

Это да, вот еще фишка, если на алюминиевый шпатель намотать, скотч строительный. Мотков 4-5 и им затирать фугу, только керамогранит и  не глазурированный. То швы после высыхания белеют.

Надо постоянно контролировать износ скотча, что бы металл не проявлялся и подматывать. 

Так можно, тоны фуги менять, люблю экспериментировать.

[ed_rez 16 109]

_Val_,

совершенно прав. Откуда сере взяться, забежал вперед в примере с серой. Оксид серы по запаху, как гнилые яйца, а вот цинка- вкус "сладостей"...))

Это да, вот еще фишка, если на алюминиевый шпатель намотать, скотч строительный. Мотков 4-5 и им затирать фугу, только керамогранит и  не глазурированный. То швы после высыхания белеют.

Причиной тому- это увеличинное количество воды, вроде бы казалось, сколько там в скотче то воды, мелочи... Но факт проверенный. 

Доказательством тому пример: зафуговали, пробежали и сняли черновой слой фуги и принялись затирать под финиш. Но не достаточно выжимаем губку и получаем осветленный шов. Еще пример, затерли под финиш швы и вылили воду на плитку, не вытерли, то получим в этих зонах опять шов светлее, чем в сухих местах..., как видишь, примеров достаточно, чтобы доказать факт осветления за счет увеличенного объема воды в шве. Пытался объяснить как можно проще.

Шиш,

Сера накапливается в канализационных трубах. Химическая реакция, с организма выводятся множество разных хим. элементов.

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем ed_rez