Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Шиш 2 720]

когда подшиваешь ригипсом конструкции, у тебя не получаются прямоугольники из ригипса? Или же все идет конусами?

Да ты о чем  друг, какие прямоугольники, конуса. Собираем четкую обрешетку, вы меряем ГКЛ и пошл монтаж. Желательно еще продумывать, как раскроить ГКЛ, что б, четка все встало по местам.  

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем Шиш

[gruber 2 481]

@ed_rez, Воот еще и обиделся. Потому что не понял.

Нарисуй на бумаге четырехугольник в котором стороны разной длинны и не параллельны между собой. Затем проведи центральную ось. Фигуры которые у тебя получатся по обе стороны от этой оси, точно не будут прямоугольниками. Это и будет вид сверху нашей крыши без кровли. Речь шла о геометрии именно без кровли.

[ed_rez 16 109]

Вот: 

Длина линий равна у: AC=BD, AO=CO=BO=DO, BC=AD, AB=CD

Прямоугольник

зелеными крестами обозначил зона, где обрешетка спиливается, а край ее станет стартом для кровельного листа. Как начинаем крутить, так и заканчиваем, лишнее отрезается и опять параллельно старту.

Закон прямоугольника все стороны параллельны! Все углы равны и имеют 90 градусов. Длины диагоналей равны!

Мы используем лазерный метровик, либо шнур, который не растягивается и имеет большую прочность. Все! За минут 10 готов прямоугольник. отметили на обрешетке сколько нужно отпилить, отпилили, началась кровля... Пришли последним листом, обрезали лишнее. Все, готова крыша.

Я вообще не вижу смысла никаких приборов. Дедовский способ в данном случае самый быстрый. Также и со сложными крышами.

Суть не меняется. Любая плоскость- это прямоугольник, который возможно нужно просто срезать, пример, крыши:

Вот мы от прямоугольника отрезали треугольник, но когда монтируем шпары у нас все равно изначально прямоугольная крыша. А вот когда смотрировали, то подшиваем обрешетку. Затем отпиливаем шпары, где, как на фото и освобождаем от обрешетки, т.к. обрешекта держит отрезанную часть, чтобы не сидело в одной точке 100 человек с командой держать шпару...А делает эту работу пару человек, один откручивает и один придерживает край, как только последний шуруп освобождается, то сам откручивающий придерживает второй край отрезанной шпары. Все скину на землю и свалили на другую сторону.

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, У меня нет пейнта поэтому на твоем рисунке.

Имеем ВС и АД не параллельны, соответственно ВА и СД не равны. Задача построить перпендикуляр к ВС осями ВА и СД.

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем gruber

[ed_rez 16 109]

 

 

Имеем ВС и АД не параллельны, соответственно ВА и СД не равны. Задача построить перпендикуляр к ВС осями ВА и СД.

BC и AD не могут быть параллельны ну никак! А AB и СD я сразу написал: крутим стартовую (1!) обрешетку на одинаковом расстоянии от конька. Другими словами у нас получится AD=BC. Иначе быть не может, либо у вас кривой метровик, у одного начинается с 0, а у другого он начинается с, примеру, 50 см.

Против закона геометрии не нужно идти. Его нужно использовать!!!

[gruber 2 481]

@ed_rez, Они не параллельны потому что стены на которых лежит мауерлат не параллельны. Я нашел способ как с помощью рулетки построить перпендикуляр к любой прямой, но в комментариях к ролику с этим способом, многие советовали использовать построитель, так как проще.

Поэтому и спросил за построитель.

И что такое шпара? Гугл выдал только фамилию и щель по украински.

[ed_rez 16 109]

Шпара- стропила.

потому что стены на которых лежит мауерлат не параллельны. 

А кто вам запретил смонтировать мауэрлат параллельно? Вы изначально уже начали не правильно делать основу, а хотите получить прямоугольные стороны. В таком случае ты хоть с супер прибором не сделаешь этого. И опять закон геометрии.

Еще раз напишу. Мауэрлат должен быть параллельным друг к другу и мне по боку, что кривое здание, у меня зато крыша будет ровной.

При параллельности мауэрлата, у него и длина должна быть равной. Но обычно мы отмечаем метками нужный размер, т.к. возможно придется двигать стропила, чтобы поймать вертикаль и стартовые места первых стропил.

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, Вот изначальные условия такие, не параллельный мауэрлат, разной длинны и ничего нельзя поделать. Ну не вынесешь ты его за стену как не крути и внутрь не задвинешь, стропило должно выйти точно на край существующей стены. Ну такие вот в России стены.

[ed_rez 16 109]

Вот:

Зеленым- наше корявое здание.

Красным- жд рельсы, на них складываем брусы;

Синий- брусы 60х200 (затесался чуть чуть зеленый), на них устанавливаем мауэрлат;

Фиолетовый-  мауэрлат 150х150

И будет у меня все ровно и четко.

Если такое не подходит, то извиняйте, будет у тебя крыша заваленная на бок по листам кровли.

Либо все нижние листы пойдут лестницей или зубами, как у нас говорят.

Изменено 21 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, Не знаю как в Литве, а в России желание заказчика имеет приоритет над технормами.

Будешь чудить, останешься без работы. Можно вообще без мауэрлата на выпущеный брус стропила опереть, но заказчик может упереться, что "так некрасиво". Я на металлосайдинг деревянный резной наличник крутил, потому что бабуля до истерики требовала это сделать, потому что металлический угол, который туда по технологии идет "дюже страшен".

[ed_rez 16 109]

gruber,
везде клиент прав. Но он же не идиот, если объяснить, что технически нельзя так делать- это будет аварийно. Конечно поступай, как знаешь. Я вроде все перечислил, что может случится, даже если ты найдешь вертикальную точку каким-то методом, то все листы будут внизу лестницей или придется их пилить и срезать эту лестницу. Либо ложить все листы снизу ровно в линию и будешь тогда иметь заваленные листы, а при отделке ветровыми планками и другими элементами, будет четко бросаться в глаза, что листы завалены.
Вот это просит клиент?

Тут даже волшебник не положит листы кровли красиво и ровно...
Черным- мауэрлат
Оранжевым- стропила
Фиолетовым - здание

Можно вообще без мауэрлата на выпущеный брус стропила опереть

Конечно можно, так в старинку делали и я на 100% уверен в надежности такого метода. И подшив потом легче делать. Но тогда потребуются не брусы, как у меня, а уже реальные балки. Тут опять решать тебе, а также убеждать клиента. 

Вот так тогда нужно предлагать делать:

И тебе хорошо и клиенту хорошо! Все разложено по цветам. У каждого цвета свой размер и все размеры равны в этом цвете. Только так добьешься максимального результата и качества. И еще. В коньке я нарисовал линию, для упрощения рисования. Не смотрим на нее, как на брус или доску.

Изменено 21 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, Все предложенные варианты, использую давно. Последний твой пример, года три преимущественно использую. Весь смысл беседы, показать, что не всегда дедовскими способами можно решить проблему. Кстати о геометрии : равносторонняя трапеция - фигура у которой основания параллельны, а диагонали равны.

Интересно какие способы крепления используют сейчас в Европе.?

У нас года два как начали активно использовать различные уголки, пластины и "фасадники" (саморез большого диаметра с шестигранной головкой).

Хотя я саморезам не очень доверяю и стараюсь важные узлы крепить шпильками и болтами. Но латник по прежнему на гвозди.

[Шиш 2 720]

У нас года два как начали активно использовать различные уголки, пластины и "фасадники" (саморез большого диаметра с шестигранной головкой)

 Привет, фоточку еще прикрепи к посту, если есть, очень интересно увидеть узлы, элементы крепежа.

Изменено 21 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

то не всегда дедовскими способами можно решить проблему

 

Всегда дедовскими способами все решается. Могу с полной ответственностью это сказать. Раньше строили так, что сейчас не каждый сможет. Другое дело, что сейчас скорость преобладает, а значит необходимость в новых приборах, инструментах возросла в разы.

Нет ничего такого, что не сможет решить дедовский способ.

равносторонняя трапеция - фигура у которой основания параллельны, а диагонали равны.

Верно! Но почитай, как я писал. За основание мы берем длину конька, это же расстояние должно быть и на последней (начальной) обрешеточной доске. У нас уже две стороны равны и параллельны- это уже не трапеция. 

 

Вот в чем вопрос был, давай изначально. Ты имеешь коробку дома, у которой все стороны разные по размеру, но близки визуально к трапеции. Ты задаешь вопрос, как мне сделать с не параллельных муэрлатов прямоугольник, но при этом не потерять вертикаль листов кровли. Буду по порядку писать:

1. В одном краю мауэрлатов расстояние между меньше, чем в другом краю

2. Делаем вывод, что при одинаковой длине стропил мы получим на широком участке между мауэрлатов конек вжатый к земле и по высоте от перекрытий и до конька будет меньше, чем в другом конце мауэрлатов, т.к. там уже расстояние, а значит при одинаковой длине стропил она поднимутся выше по высоте от перекрытия.

3. Мы в итоге получаем два ската, как два прямоугольника. Вся крыша будет завалена на бок

4. Мы же обрезаем обрешетку по вертикали, чтобы наша крыша не заваливалась

5. Теперь мы получили разное расстояние от конька в одном и в другом краю ската, где основание, будем считать стартом кровельных листов конек

6. Крепим листы кровли и получаем внизу не линию, а "ступеньки", т.к. у нас разные расстояния в начале и в конце

7. Нужно подрезать низ по линии. Если кровля не простая волна или П-профиль, то это не так заметно, а если у нас под черепицу, то будет выглядеть просто атас.

а) конек будет не по уровню, выше описал почему. С острого угла (в одном краю) крышу будет "плющить" в другом краю, в итоге у нас будет конкретный наклон по коньку. 

б) необходима подрезка кровли вверху и внизу, чтобы сделать в линию, а не "ступеньками", а они будут и таки солидные по размеру

Задался вопросом, что ты от форума хотел? И это при том, что вот эти все пункты понимаешь и знаешь. Как взять вертикаль для пункта 4? Очень просто.

1. способ. Дедовский.На земле ставится ровная доска по вертикальному уровню- это делает один человек, держит строго прямо. Второй человек отходит на расстояние и стреляет глазом на крышу по этой доске. Смотрящий должен стоять строго перпендикулярно коньку крыше, а также человек с доской должен находится перпендикулярно коньку в отмечаемой зоне. Третий отмечает на коньковой доске обрешетки и внизу на стартовой доске обрешетки. Затем эти отметки соединяем и отрезаем лишнюю длину обрешеточных досок.  Способ проверен годами.

2. способ.

Устанавливается лазерный уровень (на земле) и направляется лучем по вертикали на один из краев крыши. Видим лазерную линию и отмечаем на досках обрешетки линию. Это самый быстрый способ, но требует хороший лазерный уровень. Понятное дело, все опять должно быть перпендикулярно коньку.

Но это ты все знал. 

 

Возможно кому-то эта писанина пригодится, в чем я очень сомневаюсь. Если наш форумчанин будет строить, то вряд ли он пойдет на такую глупость, а сделает так, как я выше рисовал. Надежно, ровно и красиво. Тут даже не имхо. Это нормальное явление, чтобы хотеть ровно, красиво и надежно.

 

 

Интересно какие способы крепления используют сейчас в Европе.?

Давай сразу расписывай, какие именно крепежи тебя интересуют. Чтобы лучше понять, не расстраиваться непонятному и не грубить... ))

 

латник по прежнему на гвозди.

Я не понимаю этого слова "латник". Гугла также не дает понять. Это обрешетка?

Изменено 21 Ноября 2015 пользователем _Val_

[Шиш 2 720]

Нет ничего такого, что не сможет решить дедовский способ.

Доброе утро)), Я на оборот за дедовские способы работ. Особенно хорошо опыт передался в штукатурке цементным раствором. Спасибо старшему поколению за науку.

Цитата: Что не всегда  дедовскими способами можно решить  проблему.

Это не Я написал, а товарищ gruber. Я только попросил если есть фотки, узлов крепежа их элементов, по возможности выложить.

Для визуального закрепления, Ваших вчерашних объяснений, по теме обрешётки и монтажа кровли.

 

Опс)) Уже исправил пост.  

Изменено 21 Ноября 2015 пользователем Шиш

[gruber 2 481]

@ed_rez, Дедовский способ установки листа вертикально, это натянуть шнурку параллельно коньку (взять одинаковые расстояния от конька). Низ листа перпендикулярен боковой грани, соответственно - низ листа по шнурке, край получится строго вертикально.

Латник - да, это обрешетка из тонкой доски.

По креплениям.

Имелось ввиду вот это

И крепится все вот этим

К сожалению собственных фото нету.

[ed_rez 16 109]

 

Дедовский способ установки листа вертикально, это натянуть шнурку параллельно коньку (взять одинаковые расстояния от конька). Низ листа перпендикулярен боковой грани, соответственно - низ листа по шнурке, край получится строго вертикально.

В твоем случае, как ты описал, я уже доказал, что конек не будет по уровню, а значит, если брать перпендикуляр от конька в плоскость ската, то листы пойдут под наклоном. Вот тебе рисунок, чтобы визуально понял, что произойдет с крышей:

 

Но латник по прежнему на гвозди.

Это в любом случае идет у нас на шурупах, правда не TN, а усиленные по сплаву. Если не вдаваться в тех. базу, то визуально они оцинкованного и желтого цвета. Используем шурупы, потому что при выравнивании обрешетки можно открутить подложить под обрешетку что-то и затянуть. Нынче качество брусов сильно ухудшилось, идут "пропеллеры" и "лыжи", поэтому сразу выставить стропила в идеал не представляется возможным.

А с остальным все также, как и ты показал. Плюс стержни с гайками. Стропила на армированные уголки, но у ее должна быть посадочная "пятка". Мауэрлат, зависит от коробки: от ампул до стержней, которые заранее вложены в армирующий пояс по всему периметру. Скобы также используются. Тут никуда Европа не ушла, т.к. и не куда уходить, все что есть- это надежно.

Так что, все правильно делаешь.

Допустим мы попытаемся разной длины стропилами сделать такое:

 

Мы получаем уровень горизонта на коньке и четкую вертикаль. Но у нас разная длина стропил до мауэрлата, значит и внизу листы пойдут "ступеньками". Хорошо, я показал красной пунктирной, что мы отрежем. Казалось бы все супер, да не тут-то было.

Возьмем лист бумаги в руки и начнем один край листа одной рукой от себя крутить, а другую сторону листа крутить на себя, в итоге у нас лист начинает деформироваться и не иметь плоскость, а получаем "скрученную в винт" плоскость. Ладно мы скажем, пойдет. Да опять не тут-то было, то был лист бумаги, а у нас оцинкованные листы кровли, которые будут нахально затянуты к обрешетке и уже будут являться источником натяги-деформации материала.

 

А теперь расскажи, что из указанного на рисунках ты хотел сделать?

Изменено 22 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, Пробовали обрешетку на саморезы любой степени закалки - рвет при высыхании дерева, шляпки сразу отлетают. Да и накладно это для многих, даже на специальные гвозди с насечкой или резьбой не каждый потратится готов.

Насчет твоих рисунков, видно я что то не понимаю или тебе в подобные ситуации не приходилось попадать, но никаких зубьев внизу не будет.

Будет идеально ровный прямоугольник из кровли, но с различным нижним свесом, что доставит проблемы только при установке водослива.

У нас сечение стропильного бруса 150х50 с шагом 80см при длине 6м, что в принципе не должно быть. Брус такого сечения, допускается при длинне стропил до 4м с шагом 60см. А 200х50 - редкость в продаже, потому что спроса нет.

А ты о каких то тех нормах.

[ed_rez 16 109]

на саморезы

На саморезы ни в коем случае нельзя. Только на обычные шурупы, без сверла на кончике.

 

рвет при высыхании дерева, шляпки сразу отлетают

Скорее всего мы о разных шурупах говорим. У нас не отлетают, это я точно могу сказать. А то что дорого, оно и понятно, шуруп в разы больше нагрузку держит, чем гвоздь даже с насечкой.

 

Будет идеально ровный прямоугольник из кровли, но с различным нижним свесом, что доставит проблемы только при установке водослива.

Будет, не спорю. Ты делать будешь по 2 рисунку, где и есть прямоугольник после отрезания лишних длин стропил (красным пунктиром). И объяснил, что будет с листами. Начнете делать, поймешь меня. Мы уже таких крыш надемонтировались, а затем ставили новые, не у вас только строили криво... ))

Хотя можно и силой прикрутить скрученные в винт листы, тоже не спорю. Мое дело сказать, а ты все равно сделаешь по своему.

 

У нас сечение стропильного бруса 150х50 с шагом 80см при длине 6м, что в принципе не должно быть. Брус такого сечения, допускается при длине стропил до 4м с шагом 60см. А 200х50 - редкость в продаже, потому что спроса нет. А ты о каких то тех нормах.

Конечно не нормы. Я глянул твои размеры и на глаз написал размеры брусов. Вот тут точно не смотри. Такие вещи нужно смотреть на объекте, где и что нужно усиливать, а где наоборот нужно облегчить вес крыши.

 

P.S.  Вот же, я пока редактировал 1 рисунок здания, закинул на форум совсем не тот. Ладно, уже и не важен он. Ты выбрал 2 вариант.

Изменено 21 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[_Val_ 2 225]

Парни, что-то у меня от СДК крышу совсем сорвало - плохо в пространстве ориентируюсь))

Я тут подумал - а что если стропила с той стороны дома, которая уже чем другая, чуток приподнять.? Не ту часть, которая к коньку, а которая к мауэрлату...Ну само собой со снижением в сторону широкой стороны...

Сорри - если не в тему.

Мауэрлат должен быть параллельным друг к другу и мне по боку, что кривое здание, у меня зато крыша будет ровной.

 

Во...обеими щупальцами ЗА..

Изменено 21 Ноября 2015 пользователем _Val_