Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Шиш 2 720]

 

 

Уловитель наверное не совсем то

Тебе ведней, но по опыту, не совсем комфортно ползать, на четвереньках. На двухскатной, трехскатной крыши, делая разбивку и монтаж одновременно. Постоянно думая, чтоб не споткнутся с 10 метров. 

[gruber 2 481]

@ed_rez, Если не секрет, откуда ты? Просто вспомнилось, как эстонцы гипсокартон гипроком называли.

[ed_rez 16 109]

 

 

хотя если будешь знать крайние точки, то обычным методом их соединить проще.

Пока слабо понимаю поставленной цели. Есть здание, есть к примеру проект крыши. Устанавливаем мурлат по периметру и в тех частях, где в проекте. Затем устанавливаем шпары основной крыши, затем примыкающих...Обрешетка накручивается с запасом по краям, чтобы в конце работы можно было обрезать по нужному размеру. Выставления плоскостей нужно только для первых двух шпар, затем все размеры берутся от нее.

[Шиш 2 720]

битумная черепица.

Срок службы, при правильном монтаже 50 лет. Не шумит в дождь, в отличии от проф-листа.

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

@ed_rez, Если не секрет, откуда ты?

Латвия.

Просто вспомнилось, как эстонцы гипсокартон гипроком называли.

Трудно представить, что наши соседи там делали.. )))

[gruber 2 481]

@ed_rez, Ты красиво объяснил для зданий к примеру 8х10м, а если оно 8х7.5х10х11? Тут единственная точка отчета, это конек выставленный в горизонт.

Лень гуглить шпару.

Да я шабашник ( у нас называют - сезонный рабочий), так что никаких проектов.

@ed_rez, Соседи строили сеть финских строительных гипермаркетов К - раута.

  Изменено 20 Ноября 2015 пользователем gruber

[ed_rez 16 109]

gruber, 

видно я не понимаю, где проблема. Я не очень понимаю разницы между размерами. На любом изломе здания, будь хоть здание буквой "Е", то на всех частях крыши есть свои плоскости, отдельные крыши, которые "входят" в основную. Наша задача найти точки соединения шпар (коньковая зона), сделать конверты и накидать под шаблоны шпары все оставшиеся накидать на конверты. Все начальные шпары выставляются, как выше писал. Остальные от них ставятся дальше, не думая уже более о вертикальности их.

Высоту конька мы можем высчитать спокойно по высоте отталкиваясь от плоскости, где лежит мурлат. Получится буква перевернутая "Т".

Где низ буквы "Т"- это и есть точка встречи шпар, а высота палки буквы "Т"- это будущий угол наклона крыши.

 

 

как эстонцы гипсокартон гипроком называли.

Это маленько в защиту наших соседей. http://gyproc.ru

 

 

К - раута.

Строительные магазины. У нас плохо прижились.

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, Таак, придется на пальцах. Имеем основание трапецию (хотя должен быть прямоугольник). Обычная двускатная крыша с фронтонами. Мауэрлат горизонтально лежит, коньковый прогон так же. Но здание у нас раширяется, соответственно относительно конька, удлинняется стропило. И так как фронтоны так же развернуты относительно стен, то и выпуски латника со стороны фронтонов - дело непредсказуемое, может с 30см выйти на 80см. Резать кровлю не вариант, потому что резаная кровля, заметней неравномерного выпуска. Поэтому обычно выпуски делаются с запасом, а потом обрезаются по лежащей кровле. Тоесть с момента монтажа каркаса, до монтажа кровли - вынужденый простой на время доставки, а можно было и выпуски подшить, даже ветровую планку можно до кровли крутить.

[ed_rez 16 109]

а если оно 8х7.5х10х11?

Уходя в отпуск, я закончил объект, где одна сторона крыши была 17 метров, другая ровно такая же. мурлаты выставлялись, как на основном здании, так и на стыхах самих шпар, т.к. нет такого бруса, чтобы сразу за один раз установить шпару в 17 метров. Электроникой пользовались только для монтажа мурлата и первых шпар. В основном прибор лежал и пылился. Да я и не представляю, где его использовать то еще. Если все можно подсчитать и собрать в этом месте какую-нибудь временную конструкцию для монтажа.

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, Я знаю, что название фирмы (гипрок), поэтому и спросил место жительства, ведь ты то же материал по производителю назвал.

К-раута, кстати только в Питера пошла, в Москве плохо, в Калуге -закрыли.

[ed_rez 16 109]

Имеем основание трапецию (хотя должен быть прямоугольник). Обычная двускатная крыша с фронтонами

Теперь понятнее. Не смотри, что здание корявое, крышу ты должен делать идеальную, т.е. длина мауэрлата (далее будет мурлат), мне так удобнее (mūrlata- это на моем языке) должна быть одинаковой, как с длинной стороны, так и с короткой. В итоге мы будем иметь корявый подшив, но крыша со стороны будет выглядеть правильной. Суть сборки не меняется, но это я так понимаю ты знаешь, как монтируются шпары и все остальное, если взялись за эту работу.

 ты то же материал по производителю назвал

Спиши на то, что мы иностранцы. Мы чаще знаем английский или немецкий язык, чем русский. Кто более образован, тот знает и тот, и другой. Скоро придется учить и другие языки, чтобы как-то объяснить "Джумшудам с Сирии", что делать. )) Не в обиду им назвал так, не знаю, как правильнее, чтобы понятно было.

Да, кстати, где я такое применил в названии? Я реально не заметил. Видно на автомате написал.

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

Да я шабашник ( у нас называют - сезонный рабочий)

Очень приятно видеть в теме кровельщика.

Работа опасная но хорошо оплачиваемая, в строительном полку начинают, прибывать спецы разных профессий.

А ed_rez, строительная энциклопедия, реально знает тему и фишки)) разные выдает, проверено!    

[gruber 2 481]

@ed_rez, Ну так про то и речь. Прибор нужен, чтоб выпуски без кровли поймать. Одну линию пустить по коньку, а по другой, под прямым углом и ловить выпуски. Можно еще теодолитом, но это и дорого и сложно.

@Шиш, Строители вообще неохотно делятся секретами. Найти путный строительный форум - проблема. На форум-хаусе оказывается в массе дилетанты, которые просто опытом делятся. Хотя полезного там все же масса, да и профи все же попадаются.

[ed_rez 16 109]

gruber,

нет! Мне достаточно того, что есть длина конька, точка отсчета. Беру тяну диагонали плоскости, а длина должна у диагоналей быть равна. В итоге я буду иметь прямоугольник с основание стороны "конек". Расстояние от конька не сложно взять нужную нам и пришить параллельно первую стартовую обрешетку, вот на ней и буду отмечать радиусы длин диагоналей. Сделаю это в разы быстрее, чем с прибором.

Закон диагоналей прямоугольника, их длина равна.

[Шиш 2 720]

 

 

Найти путный строительный форум - проблема

Так давайте здесь, все по крохам, для потомка в, так сказать соберем.

 

 

Строители вообще неохотно делятся секретами

С этим да, согласен но для сталкеров форума, можно и фишки разные показать. Может кто надумает строится, ремонт делать. Val -куратор, правильно сказал че блуждать по форумам, если все здесь на родном форуме все сделать и по домашнему.

У тебя может быть, свое мнение, каждому свое!   

[gruber 2 481]

@ed_rez, Пробовали и так, но не прокатило. Боковая плоскость - прямоугольник, а железо по нему не легло. Где ошибка - фиг знает. Может с прибором лучше выйдет.

Для меня "радиусы длин диагоналей" - уже легкий ступор.

@Шиш, У нас городок маленький и все технологии позднее приходят. Учатся чаще на опыте. Так что я сам бы у кого поучился.

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем gruber

[ed_rez 16 109]

согласен но для сталкеров форума, можно и фишки разные показать.

Так вы же не конкуренты...))

 

Боковая плоскость - прямоугольник, а железо по нему не легло. Где ошибка - фиг знает. Может с прибором лучше выйдет.

В данном случае у вас ошибка вылезла на погрешности размеров листов. это первое. Вы скорее всего использовали вот этот профиль кровли. Второе- что вы просто перетянули пару листов и получили "заваленную" зону. Когда крутим листы, проверяем от края до края ширину, может прыгать размер, но не более 5 мм, т.к. по 5 мм на 30 листах мы получим 15 см, а это уже все, финиш наших работ в этой сфере.

правильно сказал че блуждать по форумам

Я не завидую ему, когда приходит нужна чистить тему. А она растет, как грибы на солнечной полянке... )))

И это мы только внутрянку зацепили краешком глаза... ))

В то время, как космические корабли бороздят просторы

И это еще только затронут, дай Бог, 5%-ный вопрос по строительству.

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, Так там и не должен быть прямоугольник, он получается за счет кровли и разницы свесов со всех сторон.

Все я понял - лучше по старинке.

[Шиш 2 720]

 

 

Я не завидую ему, когда приходит нужна чистить тему. А она растет, как грибы на солнечной полянке... ))

Да)) здесь, ты прав Я даже и не знаю, что можно предложить? Может мне перестать выкладывать фото работ, тогда тема будет по меньше? Сложно это все и хлопотно.

[ed_rez 16 109]

Может мне перестать выкладывать фото работ, тогда тема будет по меньше?

Так тебе решать. Тебе очень выгодно, на мой взгляд, я даю дельные советы, которые не только тебе помогают увеличить производительность, другими словами упростить труд. Мне так кажется.

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем ed_rez