Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[ed_rez 16 109]

gruber,

уже давно пользуемся, а также и схожими установками для оштукатуривания фасадов. Только эти установки таких денег стоят, что не каждому единичному отделочнику не в бригаде дано купить. Хотя, была бы цель.

Изменено 10 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, На сайте диллера почему то нет цены.

Убили комментарии - "ааа, разетку заштукатурили дебилы..."

Ну еще уважающие себя строители, вкладываются в инструмент, если отдача реальная.

Невзирая на цену.

[Шиш 2 720]

 

 

Лично я за прогресс.

Интересно порадовал, скоро придет время и Я, с ковшом и мастерком, останусь полностью без работы)). Прогресс на лицо, роботы приходят на смену людям, вот он двадцать первый век пришол))!   

[sangal 637]

Парни, нужен совет. Гипс и алебастр это почти одно и то же? Гипс вроде медленнее застывает ... Не? Буду делать объёмную типа картину, фото выложу полюбому. Что лучше взять - гипс или алебастр? Заливка по времени займёт от силы минуту. Заливка, но ещё ж замулить надо.

Изменено 10 Ноября 2015 пользователем sangal

[Шиш 2 720]

 

 

гипс или алебастр

Это одно и тоже)),делай смело заливку.  

[Шиш 2 720]

Привет строителям, сегодня денек, точнее вечер прошол весело. Днем на третий раз перекатал потолок и окрасел короба из ГКЛ.. В работе использовал, маленький валик.. И маленькую кисточку для отводки контура. . Потом занялся стенами, обои в хлам после потопа. Пришол к мнению их надо заменить,  вот, хотя клиенту об этом зарание уведомлял. Пришол вечер, клиент приехал, посмотрел на готовый потолок и открашенный короб. И о счастье наконец , согласился на замену обой.

Так стены с вычетом окна и двери 36 м2, ну и понеслось. Поездка в "Леруа-Мерлен", выбор обой, клей, туда пробка, обратно пробка, вечер час пик. В общем весело, завтра выложу дальше, этот форсмажор. 

Изменено 11 Ноября 2015 пользователем Шиш

[Шиш 2 720]

Привет  строителям, вчера сделал выходной, сегодня снял обой, вот фартанула снялись на ура, долго не мучился.. Обой обнажил на стенах трещины и локальные участки, которые надо за шпатлевать.. Наличники с дверного короба снял, тоже трещины по периметру.. Хотя надо радоваться это еще по минимуму, считай повезло возни меньше. . А да)), еще короб из ГКЛ, на тон темнее сделал, перекрашивал. .. Стены неровные, это видно по доборам, Выравнивать клиент не захотел, а может бабло в лимите.. Стены нагрунтовал, подсохло и шпатлевал выборочно. . Первый ремонтный слой, решил чтоб хорошо высохло, сутки хватит.. Завтра еще раз выборочно шпатлену, подсохнет и обойным клеем грунту стены. 

Изменено 13 Ноября 2015 пользователем Шиш

[Шиш 2 720]

С выходными Вас, сегодня еще раз шпатлевал на второй раз. И загрунтовал стены, обойным клеем, хорошо не желея,. Все трудно доступные места, прошол маленьким валиком и кистью. . . Вот клей использовал для грунта, завтра обой оклеивать стены, все выложу с фото.

Изменено 14 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Шиш,

очень хороший выбор по клею. С розовым пигментом, когда грунтуешь, однозначно не пропустишь ни участка.

[Шиш 2 720]

Эт сейчас дома, заворачиваюсь,, делаю не спеша и форум одним глазом посматриваю.

Изменено 14 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Шиш,

мы как экономны в потреблении тепловой энергии, чаще делаем так, когда закрываем старые трубы отопления. Ставим вентиляционные решетки внизу и на верху. При конвекции холодный воздух внизу входит, а наверху уже выходит согретый трубами. Это небольшой совет, как полезно использовать данный участок. 

Изменено 14 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

Ставим вентиляционные решетки внизу и на верху

Ух ты)), а это идея)), точно, так, процесс замораживаю. Блин завтра  обои клеить не успею в магазин. В понедельник после окраски обой, заеду куплю две штуки 150х150 мм.

То есть  по вертикали, в верху и внизу, как хорошо что я фото выложил, а то зашил  сплошняком.

Вот не зря тема на форуме есть, благодарю век живи век учись)).   

Изменено 14 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Мы чаще используем широкие и не высокие решетки по типу таких:

 

т.е. чем шире, тем легче воздуху войти в короб, а вот на выходе, тут как удобнее клиенту. А ширину уже смотри по своему коробу и конструкции, чтобы мет. уголкам не мешало. А поставить их можно и потом, после обоев.

Смотри. Вырежешь сейчас, будет мешать отверстие ставить мет. уголок и шпаклевать. А вот после шпаклевочных работ, самое то вырезать точный размер и после обоев установить решетку. Правда не забудь снять размеры, т.к. после шпаклевочных работ ты вряд ли угадаешь точно, где ставил метал, это не к данной работе, тут все очевидно, где и как идет метал.

Изменено 14 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

Мы чаще используем широкие и не высокие решетки по типу таких:

Тут да согласен Европа)), Я тут с санузла примерил, типа так.. И в низу,

Изменено 14 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Шиш,

отлично на мой взгляд. Я думаю, что и клиент будет рад такому. А радость клиента отражается в том, что твой телефончик передадут другим клиентам... ))

 

 

согласен Европа

Вовсе не причем она. Чаще это выбор тех, кто делает дизайн, но и имеет образование инженера, т.е. другими словами, обосновывает свой выбор. Тут дело не в красоте, а в полезности. Ровно также делается и в коробах для каминов, правда на них их больше, чтобы "снять" тот жар, который будет в самом коробе.

[Шиш 2 720]

 

 

что твой телефончик передадут другим клиентам... )

О)) не спасибо)), мне итак работы, выше крыши, дикая востребованность, аж бесит)).

Очередь на два месяца в перед и ждут же, поди их разбери  че им надо. Я и расценки поднял и все равно, заказы  идут.

Может профессию поменять на время, чтоб дома у себя ремонт доделать, уже 6-лет не получается. Вот сейчас в отпуске и опять делаю шабашку)). Вот так и живу))!    

[ed_rez 16 109]

 

 

мне итак работы, выше крыши

По мне, так лучше выбирать, чем браться за все, что просят. По крайней мере- это мечта каждого отделочника, строителя.

[Шиш 2 720]

Ровно также делается и в коробах для каминов, правда на них их больше, чтобы "снять" тот жар, который будет в самом коробе.

А вот  здесь)) если можно поподробней, мне весной в горах, кок раз клиенту, камин отделывать.

Из огнеупорного ГКЛ, есть вариант просвети)).

 

 

По мне, так лучше выбирать,

Так Я и так хорчами перебираю, мелочевку стараюсь не делать.

В основном комплексно, квартиру под ключ, но если откосы выстрелят, тоже не откажусь, там на метре погонном, цена)) хорошо набегает.  

Изменено 14 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

Из огнеупорного ГКЛ

Так сам же ответил. Мет. конструкции все те же UD, CW, UW, CW разных размеров. Зашиваемся постепенно, т.к. изнутри требуется уложить вату с фольгой (народным языком пишу), в магазине попросить жаростойкую вату для каминов. Многие поверх этого еще полностью герметизируют обычной фольгой и крепят монтажными шурупами (с большой и плоской "головой"). Все это утепляется, герметизируется до самого верха, последний кусок ригипса и неутепленной поверхности делается в обратном направлении, сначала фольга, затем вата и  ригипс, т.к. делаем уже снаружи, а не изнутри. Все решетки ставятся металлические, т.к. пластиковые не годятся и ставятся сразу, т.к. потом можно нарушить герметизацию ваты и фольги.

[Шиш 2 720]

(народным языком пишу)

Фоточки не приложишь, мил человек)), один раз увидел и сразу воспроизвел.

Или чертежика, на крайней случай.

Изменено 14 Ноября 2015 пользователем Шиш