Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Шиш 2 720]

 

 

что использовал, меня засмеют.

У нас это, обычная и повседневная практика, так сказать без отходное производство.

 

В итоге никто никогда нее догадается, что там заложено,

Пригласили как то, на переделку, внутренней отделки, частного дома. Там гастарбайтеры ремонт делали, из стены вывалилось 3 м2. Штукатурки, там бумага, тряпки, штаны, бинты, стекло и прочий мусор. Эти друзья, мусор собрали и в стеночку запаковали. Все сделали дешева и исчезли, пойди найди все на одно лицо. Скупой платит дважды и трижды, если жадный. 

[ed_rez 16 109]

 

 

Штукатурки, там бумага, тряпки, штаны, бинты, стекло и прочий мусор.

Не, это уже издевательство.

 

 

так сказать без отходное производство.

А вот это приветствуется, конечно больше времени уходит и если готов платить клиент, то всегда не против.

[Шиш 2 720]

А вот это приветствуется, конечно больше времени уходит и если готов платить клиент, то всегда не против.

Кстати о птичках, бумага хорошо заполняет пустоты, если с головой, вот пример мой стояк в санузле.  Так вроде подсохло, Я на часик потеряюсь, откосы оштукатурю, спишемся!

Изменено 6 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

бумага хорошо заполняет пустоты, если с головой

В таких случаях я проще бы сделал, а главное на самом деле надежнее и влаги не боялся никогда:

1. вырезается форма из пенопласта и вклеивается на монтажную пену

2. затем штукатурю с армирующей сеткой

Плюсы: если стояк порвет выше этажом, то мне уже нечего бояться, что там будет что-то гнить и принимать, как губка влагу. Как говорится, использование даже "мусора" требует понимания будущих проблем. Чтобы что-то сделать, нужно все обдумать и предвидеть на перед. Поэтому и писал:

 

 

если оно того стоит и не нарушает целостности конечной работы

[Шиш 2 720]

1. вырезается форма из пенопласта и вклеивается на монтажную пену

Слушай хорошая идея пенопласт и шпатлевать, под серпянку, самое то)). А как, сначала вырезал под размер и пеной, точки на нем сделал. И засовывать в отверстие,да)).

Вот дела дальше двигаются и ГКЛ, в дело пошл, а здесь угол из ГКЛ, коробом сделаю, всеровно три подоконника в горизонт делать. 

Изменено 6 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

А как, сначала вырезал под размер и пеной, точки на нем сделал

Даже не ожидал такого вопроса. Вырезается на глаз, точность не нужна, на крайняк вырежу не с большим фальшем, чем в 2-3 см от того, что нужно, затем заполню монтажной пеной. Даже метровик в руки не возьму. И только не серьпянкой, а обычной армирующей сеткой под штукатурку. И не шпаклевать, а штукатурить. Используется такой вариант многими, осмыслен и делается с "мусора", но надежен и крепок. 

[Шиш 2 720]

 

 

. И только не серьпянкой, а обычной армирующей сеткой под штукатурку

Вот елки)), сетку по 1 м.п. не продают, только рулон. А это проблема, по бабкам, Я без сетки бахну, пусть на свой, страх и риск.

А вот тут, че можно замутить, может ГКЛ вырезать, да на шпатло приклеить, хочу плинтусом потолочным, сделать по контуру.  

[ed_rez 16 109]

 

 

сетку по 1 м.п. не продают, только рулон

Не уж то нигде не оставалось такой сетки, сам же видишь отверстие, которое нужно перекрыть + на бетонные перекрытия зацепиться (10-15 см).

 

А вот тут, че можно замутить, может ГКЛ вырезать,

Как вариант. Почему и нет, если

 

на свой, страх и риск.

, то всегда можно разобрать и заново все переделать...

[Шиш 2 720]

 

 

Не уж то нигде не оставалось такой сетки

Ага воще ноль, пусто, вспомнил Я кенту художнику, последний метр отдал.

 

то всегда можно разобрать и заново все переделать...

Если только сверху затопят водой, то не вопрос. У меня та стенка что, под аэрографией, 8-отделочных процессов пережила.

[ed_rez 16 109]

 

 

У меня та стенка что, под аэрографией, 8-отделочных процессов пережила.

Не плохо так "заработали" твои соседи. Постоянно оплачивать работы, которые стОят, если память не изменяет, ты писал, от 5000-10000 рублей.

[Шиш 2 720]

Не плохо так "заработали" твои соседи

Ну а как, каждый с ума, по своему сходит.

Я ремонт люблю чет новое, постоянно делаю и переделываю и опять переделываю. Во цвет))!

А как аэрографию увидел, купил себе два компрессора 50-литровых, с горяча. Сейчас один продал, хочу еще маленький взять.

Насчет аэров, воще больная тема, давай пока не будем и китайцы  пока походят.  Вот задел за живое, уже рисовать захотелось а нельзя, ремонт надо закончить.

Изменено 6 Ноября 2015 пользователем Шиш

[Шиш 2 720]

Привет, двигаюсь по тихоньку, пока чернуха идет, так сказать вывожу плоскость. Матерьял почти на исходе, надо за новым ездить, к углу левому подвел и остановился, жду электрика, после обеда подъедит. Надо стенку просверлить, провод на балкон вывести, под сплит. И бур уже давно приобрел.

 

Пока жду электрика, делаю по тихоньку, вот отметку взял, полки с балкона. Ну и перенос внутрь, на будущий полки под закладные.. Собрал конструкцию из профилей 60х27 стоечный, по горизонту будет основой, под подоконник. И 26х27 по контуру и надежного крепления ГКЛ.
ed_rez братушка извени, крабов нет, так подрезаю и креплю 60х27, по факту. Хорошая штука лазер, плоскости в лет. Монтаж ГКЛ 9.5 мм, идет черновой процесс.

 

Привет строителям АМК, сегодня с утра, уже шабашку сделал соседке. Фото нет, так мелочь, плинтус половой подрезал, чтоб стол к стене, полностью примыкал. Ну и на пароге , уголок алюминиевый прикрутил, бесплатно от души.

Изменено 8 Ноября 2015 пользователем koshak

[koshak 3 992]

Лазер - штука, конечно хорошая.
Но и с ним промахнуться можно.

Изменено 8 Ноября 2015 пользователем koshak

[Шиш 2 720]

Но и с ним промахнуться можно

Привет, уверен)), чему ты больше доверяешь из уровней?

Вчера электрика дождался, стенку просверлили, провод завели. Розетка; Турецкая оказалась, керамическая хрупкая, требует осторожного монтажа. 

Изменено 8 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

братушка извени, крабов нет, так подрезаю и креплю 60х27, по факту

Да ладно, я всегда по делу и готов на дискуссию. А на фото ты сделал все правильно. По узкой части пустил "кости" усиливающие вертикальный профиль. По стандартам вообще не нужны перемычки, если ширина не превышает 40-50 см.

 

 

Но и с ним промахнуться можно.

Я думаю, что Шиш перепроверяет уровнем. А так лазерный нивелир дает фальшь не такой и большой. Если взять проф. нивелир, то его погрешность будет в пределах 3 мм на помещении 5-6 м во все стороны. Это даже по немецким стандартам- супер!

А если купить самовыставляющий горизонт нивелир, т.е. нужно примерно выставил его на штативе, нажал кнопочку и нивелир сам настроит свое посадочное место в 2 плоскостях.

[koshak 3 992]

 

 

чему ты больше доверяешь из уровней?

Больше всего лазеру и доверяю.
Но иногда бывает так, что приходится выбирать - сделать по уровню или на глаз.
Т.к. в силу особенностей помещения сделанное на глаз визуально кажется ровнее.

[Шиш 2 720]

 

 

А если купить самовыставляющий горизонт нивелир, т.е. нужно примерно выставил его на штативе, нажал кнопочку и нивелир сам настроит свое посадочное место в 2 плоскостях.

Привет хороший прибор, но у меня трех лучевой. Так мигать начинает, если не ровно установил, потолки, откосы в лет)). Время экономит, на больших шабашках.  

[ed_rez 16 109]

Привет!

Шиш,

так и я рассказываю про такой же лазер, который во всех 3 плоскостях работает. Просто самовыставляется в 2 (горизонт и вертикаль), как он самовыставится в 3 плоскости!? Если она крутящаяся?

 

 

чему ты больше доверяешь из уровней?

Я больше доверяю отвесу! ))) А если серьезно, то физике и обычному уровню, правда перед работой заставляю проверять уровни. Если объемы огромные, то какой обычный уровень!? Только нивелир.

[Шиш 2 720]

Т.к. в силу особенностей помещения сделанное на глаз визуально кажется ровнее

Привет, это может тебе как спецу, а если начнут правила приставлять, плоскость искать.

У меня была одна шабашка, интересная, заказчик очень требовательный попался; Он монетку по полу, шелбоном бил, где зацепится за керамогранит, там перекладывал. Вот встрял, нервов потратил, но сделал.  

 

 

Я больше доверяю отвесу! )))

Вот и началось и водяной уровень тоже можно привести в пример.

Но время, против нас работает на шабашке, хотя спешить тоже, чудеса можно наделать.

 

 

Может у тебя и фотки есть, работ для общего развития)).

Изменено 8 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Он монетку по полу, шелбоном бил, где зацепится за керамогранит, там перекладывал.

В таких случая беру из разных пачек по 1-2 плитке и прикладываю к стеклу, а также проверяю расстояние диагоналей. Клиент увидит, что он купил, сам поймет, если не..., что, как не складывай "лыжи", все равно "носы" будут торчать! ))

Изменено 8 Ноября 2015 пользователем ed_rez