Дом и дача

[Murarius 10 533]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[volk_40k 2 179]

Да нашего трудягу за это на смех выставят!

Это наш трудяга! 

 

Изменено 21 Октября 2015 пользователем volk_40k

[Шиш 2 720]

Да нашего трудягу за это на смех выставят!

Согласен, а у нас бабки запросят доплатить за сложность. Рублей 500-700 за штробы если бетон и заделка.

 

Да и вообще, я крайне редко видел двери и окна, которые стыкуются с потолком

Согласен, в основном на лоджиях и балконах, такой крепеж может встретится, по опыту.

 

отделочные пластиковые уголки!?

По конкретней, если есть фото выложи, для общего развития.

 

Чаще всего всегда есть откос, который либо штукатурится, либо делается с ригипса

Согласен так и сделаю, у меня цена вопроса, отштукатуренный, шпатлеванный и окрашенный, один метр погонный 350р.    

Слушай а резинки уплотнительные, на стеклопакетах не знаешь как поменять? А то фирма что устанавливала просит

5000 руб за одно окно. А у меня лоджия и  6- стеклопакетов х 5000р= 30000 руб. Ну ваще наглеешь.  

Изменено 21 Октября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Шиш,

Есть как наружные, так и внутренние уголки, как простые, так и фигурные, как цветные, так и белые, и под дерево.

http://oknanagoda.com/okna/plastik/furnitura/plastikovye-ugolki-dlya-okon.html

 

Слушай а резинки уплотнительные, на стеклопакетах не знаешь как поменять?

Только они не на стеклопакетах, а на раме, с достаточным усилием можно вырвать их из пазиков. 

Покупаем нужную длину уплотнителей, сейчас очень популярны белые, черные не хотят покупать. И клеим см за см в тот самый пазик. Цену их не знаю, да и моя цена ничего тебе не даст...

Изменено 21 Октября 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

моя цена ничего тебе не даст.

Да меня монтаж, больше интересует, хочу сам поменять, ну че дяде 30000 руб дарить. Как то не по понятиям, сделай сам все дешевле. 

[volk_40k 2 179]

Про заменить  и продажа в магазине  не знаю.  Замена проста .. в той "резине-уплотнителе" есть паз , который в раму, остальное "стеклопакет " уплотняет .. 

[Шиш 2 720]

 

 

Про заменить

Привет желательно, демонтаж и монтаж посмотреть, хоть глазком.

На словах понятна а наделе, чтоб не запороть.  

[ed_rez 16 109]

На словах понятна а наделе, чтоб не запороть.  

Увидишь уплотнитель отдельно в бухте и вопросы сами по себе отпадут... Ничем не сложнее упаковка+клеение, чем наклейка уплотнителей на дверные полотна.

 

 

Изменено 21 Октября 2015 пользователем ed_rez

[просто Саня 531]

 

 

Слушай крепеж прелесть, под эксопан, натяжной потолок,

Так для натяжного потолка багет же идет?

[ed_rez 16 109]

Так для натяжного потолка багет же идет?

А почему с вопросом!? Это так! И не нужно придумывать велосипед для натяжных потолков.

Изменено 22 Октября 2015 пользователем ed_rez

[просто Саня 531]

Просто Шиш крепеж упомянул и для натяжного потолка...а там только багет.

[Шиш 2 720]

Просто Шиш крепеж упомянул и для натяжного потолка...а там только багет.

Привет крепеж да не мешает, под натежник  и все навесное. А вот под шпатлевку потолка мешает, надо штробить.

Сегодня мало чем порадую, кладку закончил, отштукатурил основание.. В основном занимался уборкой и чисткой помещений.. Этот проем под известь, осталось побелить. Пену монтажную срезал с дверей, что вчера устанавливал.

Вот завтра откосы начну плиткой поднимать и лазер уровнем, разбивку покажу как делаю, все бистрей.   

Изменено 22 Октября 2015 пользователем Шиш

[Шиш 2 720]

Привет строителям АМК, вчера как обещал выкладываю фото, будущих откосов из плитки. . Стрельнул по лазеру и ужаснулся, какая толщина получается, пришел к выводу наклеить ГКЛ влагостойкий. . В понедельник куплю лист 12.5 мм ГКЛ, распущу по полосам и на плиточный клей наклею. Это будет самый оптимальный вариант.   

Изменено 24 Октября 2015 пользователем _Val_

[Шиш 2 720]

Привет строителям АМК, продолжаю дальше,  с утра заехал в Костараму, купил лист 12.5 влагостойкий 390 руб.

Ну и шпатла себе мешок Фугена-422 руб. Я уже управился, уже дома, вот сегодня сделал. Толщина приличная, по лазерю, отстрелял, замешал клей ЕС-2000+ пара ковшей песка. Кортон распустил по полосам, промазал основание и на кортон тоже. Приклеил где надо постучал резиновым молотком, подстраиваясь под будущую плоскость.. Вообще по факту, хорошо еще, за сверлить перфоратором и паставить  на дюбель гвоздь 6х40 мм, ( на верочку). Но его у меня утром забрали, так и без него управился... Клей разводил миксером, чуть пожиже, хорошо было шпатлевать и гребенкой 10 мм, корректировать плоскость. Не выходя за метки маркера. аккуратненько вывел плоскость.. В откосы пабил старую плитку и запаковал, хоть слой минимизировать. . Вот готовые вертикали, (песня) получилась, под гребеночку плитка сама ложится будет.. Все  вымал и почистил,пусть сохнет до завтра.  ( Куратору темы, если есть ошибки, прошу простить мою не грамотность, от души стараюсь.) 

Изменено 26 Октября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Привет!

 

 

Толщина приличная

Это так завалена в невидимой части фото перегородка? Или это у тебя отметки для визуальной оценки?

[Kirgudu 1 207]

Уважаемые знатоки стеклопакетов! @ed_rez, наверное, мой вопрос к тебе, но если ещё кто-нибудь сможет подсказать, буду рад.

В одной из комнат в квартире есть довольно широкая оконная створка (в оригинале там было 2 узеньких, но когда устанавливали пластиковые окна, решили объединить для большего светопропускания).
Створка получилась довольно тяжёлая, и за прошедшие 10 с лишним лет механизм малость разболтался (о чём нас предупреждали монтажники, когда устанавливали окна). Сейчас, например, в режиме мягкого проветривания (когда ручка повёрнута на угол 45 градусов от вертикали/горизонтали) щель между створкой и рамой такая, что сквозит так, как если бы окно было полностью открыто. Да и в полностью закрытом состоянии тоже не прилегает плотно, есть ощутимый подсос воздуха, чего раньше не было.
Что можно сделать, где подкрутить (а такая возможность, нам говорили, есть), чтобы подтянуть механизм? Стеклопакет двухкамерный, профиль, если мне не изменяет память, KBE.

 

И, кстати. Всем, кто давал мне советы по электрике, огромное спасибо, @ed_rez в особенности. Всё получилось, уже 2 недели живём без самопроизвольных отключений.

[Шиш 2 720]

 

 

Это так завалена в невидимой части фото перегородка? Или это у тебя отметки для визуальной оценки?

Привет это так завалена стена, я по лазерному уровню, выставил минемалку и маркером дал отметки. Что бы, при нанесение матерьяла контролировать слой.

[ed_rez 16 109]

Kirgudu,

механизмы отличаются от производителя. Расскажу от тех, которые чаще всего используются.

Регулятор находится на нижней петле. Для этого необходим шестигранник, размер не помню. Так вот, если смотреть на петлю, то с левой стороны находится регулятор движения оконного полотна в плоскости, как смотрим: влево-вправо, затем на этой же петле есть регулятор снизу петли с тем же размером под шестигранник, он регулирует: вверх-вниз.

Как правило, если уже регулировали до этого хотя бы раз, то возможно регулировка не поможет и будет необходимо менять петли, т.к. они просели. Петли закреплены к арматуре (в ПВХ профиле), но расстояние от петли до арматуры большое, то происходит небольшая деформация пластика, что ведет к неправильному притвору полотна. Также если очень долго пользовались окном, которое уже было в дефектном состоянии, то даже с первой регулировкой не поможешь, придется "химичить" с креплением петли, т.к. по сути нам необходимо поднять петлю и подтянуть ее плотно к ПВХ раме.

Вот и видео нашел:

 

Пожалуйста!

P.S. Глянул слегка видео. Еще раз повторюсь. Механизмы могут у тебя совсем иные, но суть в видео очень хорошо показана. Главное осмотри внимательно механизм (саму систему деталей на окне, не петли, с нею проще) окна, могут быть похожие детали, как на видео, но они могут быть без такого регулятора, а значит не нужно лезть к нему.

Изменено 26 Октября 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

Вот и видео нашел:

Привет вот спасибо за инфу, весной буду резинки менять у себя на лоджии. Кстати там в видео, дальше есть как устранить конденсат на окнах, очень интересно.   

[ed_rez 16 109]

выставил минемалку и маркером дал отметки. 

Душевно тогда завалена перегородка. Хотя далеко от того, что я максимальное видел (кладку, не штукатурку) на 2.5 метрах- 15 см. )))

как устранить конденсат на окнах, очень интересно. 

Не смотрел. Знаю, что есть вентиляционные "коробочки" (я не знаю, как на русском их назвать), так вот, если там предлагают такое, то не советую. Это не для нашего климата, как бы не убеждали. А материал, который восприимчив к влаге и является "рычагом" для открывания и закрывания клапана этой "коробочки", нужно менять один раз в сезон, т.е. лето-зима.

Изменено 26 Октября 2015 пользователем ed_rez

[Kirgudu 1 207]

@ed_rez, исчерпывающе, спасибо. Регулировок до сих пор не было, так что есть шанс; в ближайшие выходные займусь и отпишу по результату.

 

вентиляционные "коробочки"

Не «климат-контроль» часом? Наши компании, занимающиеся установкой окон, продвигают это решение как продвинутое.

http://www.fabrikaokon.ru/img/smartbox10.jpg- вот пример (не реклама!).

Изменено 26 Октября 2015 пользователем Kirgudu