Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Шиш 2 720]

 

 

Наклеил я линолеум лет 10 назад ! Отдирал шпателем и феном  разогревал

Я не давно соседке, на кухне косметику делал, так по мелочи. Короб из ГКЛ собрал и линолеум поменял. Старый снял, хорошо респиратор есть, сколько пыли. Грунтом-концентратом (Немецкий) обработал. Новый линолеум уложил и грубо подрезал, неделю)), то есть, от воскресенья до воскресенья.

Пришол уже более аккуратно подрезал и плинтусом половым, под дюбель-гвоздь 6х40 прикрутил.

И все четка, отлично линолеум разлижался и его не клеил.      

[ed_rez 16 109]

ленолеум и клей, ни в коем случае. Максимум двусторонний скотч. Шовник - редкость, и то для определенных сортов покрытия. Турецкий не очень паялся.

Нагрузка на растяжение у линолеума на столько высока, что ни один скотч не сможет выдержать. Это чисто по основе материала. Потребуются пруфы, представлю. Варианты...!?

 

 

Кстати, профиль как направляющая для плитки - старая тема. Лет пятнадцать назад в нашей деревне видел.

Как выше писал, это подручные материалы, Шиш не даст соврать, где я четко подмечал этот фактор! Найти, где писал, жаль времени! Другие варианты подручных?

 

Но с отделочниками уже лет семь не пересекаюсь.

Вот и ответ! Я пересекаюсь со всем и ни одна... не смогла назвать меня пустозвоном. Обиден факт того, что доказал факт нереальности плоскости крыши, извини, это геометрия, это не я.

Изменено 28 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@ed_rez, Вот честно - ничего не понял.

[Шиш 2 720]

 

 

где я четко подмечал этот фактор! Найти, где писал, жаль времени! Другие варианты подручных?

Пожалуйста вот пост #549, ты там первый раз выдал мне про профиль. Как подручное средство, для четких швов, что по диагонали так и классической раскладки и облицовки.

Я же, эти примочки собираю и записываю, тоже самое что сталкер в Зоне Отчуждения. Собирая артефакты и изучая их свойства на практике.   

[goblin-49 838]

Насчет печки. У меня в деревне печь послевоенная сложена из кирпича-сырца. Даже форма для их изготовления сохранилась. Что я сделал с ней. Удрал всю глиняную обмазку до кирпичей, разделал швы,прогрунтовал и заштукатурил жаростойкой штукатуркой(продается в магазинах) После этого на жаростойкий плиточный клей повадил обыкновенную кафельную плитку что снял после ремонта кухни. Этой же жаростойкой обмазал внутри топку. Уже несколько лет стоит без проблем. Топлю и дубовыми дровами и яблоней ну и основное топливо-ольховые дрова.

[Бедуин 4 509]

 

 

перекладывал печку у тещи в деревне - на неделю растянулось

А вот как то давненько тому уже назад, пришла нужда переложить печку в стареньком еще моем доме.
Опыта - не малейшего, но молод и полон сил, азарту тож хватало, и вот с соседом сподобились.
Приняв на грудь (но в плепорцию), приступили. Что месить, как месить, как ложить, какие там колены и прочия трензеля...все чисто теоретически, по опросам бывалого народонаселения   Единственно что при разборе старой внимательно запоминали куды что идет, даже схемки какие то начертали.
Как не странно  но все срослось, не я , не сосед такого результата не ожидали, вообщем печка исправна переваривала дрова и уголек, и что зарактерно дым шел как и положено в трубу  , и простояла она потом еще годов 5, пока не сьехал я оттель.
 

[Шиш 2 720]

Не много проясню,  ситуацию в теме на данный момент. Я сегодня в теме; У Костра, спросил нас чет, облицовки камина, что ищу информацию и советы. Вот люди начали откликаться, первым откликнулся goblin-49. Чтобы не нарушать логичности постов в теме; Дом и дача.  

[Индифферентный Маргинал 1 155]

По поводу печки.

Выпала дверца. Перегорела проволока-арматура. Всю печку я не захотел перебирать, поэтому наляпал цемента с песком один к двум, вставил дверцу, и подождал, пока схватится. Посмотрим, получилось, или завтра придётся заново переделывать)))

Попкорн не пригодился. И хорошо. А колу выжрал вместе с псевдовиски Блэк Джек то ли Днепропетровского, то ли Одесского разлива.

[Шиш 2 720]

 

 

Посмотрим, получилось, или завтра придётся заново переделывать)))

Ого)), это жестко, жди порвет, будут трещины. Я думал ты глиной, будешь замазывать.    

[Индифферентный Маргинал 1 155]

Перед тем, как закрыть тему печек.  Дверцу низзя на глину. Тока на цемент с песком. Глину на саму печку - да, но не на дверцу.

У мине и мать была, и отец - печники на всю округу знаменитые. Так шо, я думаю, батя плохого бы не посоветовал бы.

[Шиш 2 720]

Так шо, я думаю, батя плохого бы не посоветовал бы

Спроси у бати, в каком соотношении приготовить смесь. И из какой глины, мне надо оштукатурить, что бы, не было трещин, ну известью и побелю соответственно. Да)), еще жидкое стекло надо добавлять. 

Изменено 28 Ноября 2015 пользователем Шиш

[Andrey77 495]

@Шиш, С печками и каминами  хватанул горя я  в одно время !  
Если под штукатурку  то выход нашел еще давно  ! Мешкавина  пропитана хорошо помогает  !
Ну и армирование еще.   
Сам Котельную почти закончил ,  наконец то ........ завтра фото выложу !

Изменено 28 Ноября 2015 пользователем Andrey77

[Шиш 2 720]

Если под штукатурку  то выход нашел еще давно  ! Мешкавина  пропитана хорошо помогает  !

Если найдешь время,распиши более детально. У меня на весну 2016г, уже заказ есть, отделка камина в горах.

Надо: раствор какой)), цемент, известь, глина, жидкое стекло?

Армировка: Сетка штукатурная нужна?

Да)), возможна, облицовка мрамором, может диким камнем, тоже буду искать инфу. 

Я тоже завтра фотки выложу, переделки швов на керамограните. Вот только два дня прошло, как закончил шабашку.

А клиенту в голову мысль пришла, что он с цветом швов не много ошибся. Весело да)), просит швы переделать под другую фугу. 

Желание клиента, даже такого бешенства)), закон!   

Изменено 28 Ноября 2015 пользователем Шиш

[goblin-49 838]

 

 

Мешкавина  пропитана хорошо помогает  

 Это точно,у нас в деревне так и делают по старинке.Глину разводят до густоты сметаны  и руками тонким слоем этой глиной втирают в мешковину  чтоб приклеилась к печке. Ни песка ни чего другого не надо-мешковина все заменяет. И никакой сетки не надо.  Если сетку то металлическую для(под) штукатурки. Стекловолокно стоит плохо. 

[Шиш 2 720]

.Глину разводят до густоты сметаны

Давай более подробней, глина чистая, вспоминай может еще,

какой компонент добавляют

 

И никакой сетки не надо

Мне желательно слой 20.5 мм отштукатурить, выставлю маяки и возможна облицовка..

Изменено 28 Ноября 2015 пользователем Шиш

[goblin-49 838]

 

 

выставлю маяки и возможна облицовка.

 Ничего больше не добавляют. Я бы не рискнул делать из глины штукатурку такой толщины,может со временем начать отслаиваться и облетать, испытал на собственной печке.Тем более если возможна облицовка.Именно поэтому и сделал жаростойкой штукатуркой,тем более пришлось выравнивать и местами слой доходил до 30-35 мм. При высыхании ее поверхность остается шершавой. И если потом пройтись тонким слоем жаростойкого клея для плитки то получается почти зеркальная поверхность,которую потом очень легко покрасить.А если делать облицовку то сразу по штукатурке. Одно что шов я оставлял большим-4мм для температурных деформаций. А металлическую сетку крепил скобам(как для рогаток делали в детстве) в швы через кирпич.

[Шиш 2 720]

 

 

Именно поэтому и сделал жаростойкой штукатуркой

Компоненты приготовления раствора, раскажи сколько чего и какой матерьял.

 

А металлическую сетку крепил скобам(как для рогаток делали в детстве) в швы через кирпич.

Вот)), все таки надо армировать, хорошо сделаю.

 

. Одно что шов я оставлял большим-4мм для температурных деформаций

Вот за толщину шва, спасибо это уже интересно, 5мм будет самый раз.  

[_Val_ 2 225]

Ну скажем так...Небольшой опыт у меня есть. Первую печку перекладывал, когда еще и интернетов не было. Но книжки почитал))

Использовал обычную глину, которую сам же и наковырял на задворках. Сам замачивал, просеивал и выстаивал. Если честно - повезло. Глина оказалась именно такой жирности, какая и описана была в учебниках. Там сложная технология проверки - сейчас даже и не вспомню. Типа - скатываешь колбаски разной толщины и пытаешься разорвать)) Когда выбираешь нужную жирность - мешаешь с песком в разных пропорциях, сушишь и потом по степени растрескивания выбираешь нужную пропорцию.

Теперь вроде как оно легче. Продается огромное количество смесей. И кладочные и огнеупорные. Но вот с ними у меня опыт знакомства скорее печальный. Делаешь всё по инструкции, а на выходе получаешь фиг знает что. То кирпич не держит толком, то швы растрескиваются. Ну это само собой касается смесей - продаваемых у нас в регионе.

Буквально неделю назад в экстренном порядке перекладывал верхний ряд кирпичей в топке. Растолкало их плитой до состояния - бери и вынимай)) Причем плита вроде нормально подогнана была. Нигде не касалась торец в торец, просто лежала на вырезах.

Чуток подпилил все-же вырезы. кирпич положил на шамотную глину 1:1 с песком. По краю кирпичей прошелся термостойким герметиком в толщину швов. Ну чуть больше, чтобы выдавливался. И практически в тот же день начал топить. Ну зима у нас уже)) Пока полет нормальный.

По поводу облицовки каминов. Думаю не зря был придуман изразец. Вся эта плитка для кухни и керамогранит - ну не оно...Не тот коэффициент температурного расширения, да и способ крепления чисто на клей тоже не катит.

Я бы сам может и не поверил, если-бы не видел собственными глазами, как у человека буквально ежесекундно швы между плиткой расширяются во время топки. А вот так посмотришь - вроде красиво.

Ну а по изразцам - это гуглить надо...Опыта нет. Могу только точно сказать, что уже при кладке кирпича нужно готовить поверхность к навешиванию изразцов. Ну и само собой - никакой штукатурки))

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем _Val_

[Шиш 2 720]

Думаю не зря был придуман изразец

Увидел что такое изразец, хороший матерьял, хозяйка наверное не потянет по финансам. Вот пример красоты, Все вопрос нас чет печей снимаю, нашол  инфу. Надо с заказчицой потолковать и предложить варианты.

Да)), для облицовки мрамор тоже применяется, надо только разобраться в вариантах отделки.

Все пацаны)), до вечера, Я на шабашку.    

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем Шиш

[_Val_ 2 225]

хозяйка наверное не потянет по финансам

Вообще - существуют бюджетные образцы. Не такие красиво разрисованные и разнообразной формы, но в тоже время соответствующие своему прямому назначению - облицовке каминов.

Ну да...бюджетные, оно конечно лихо сказано)) Всё равно - стоят будь здоров...

Изменено 29 Ноября 2015 пользователем _Val_