Дом и дача

[Murarius 10 533]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Шиш 2 720]

Привет ребята, вот и выходные на подходе. Сегодня работал до обеда, но продуктивно доделал стяжку. Еще 6-мешков ушло, на заполнение основания.. Чуть не хватило, но не беда, высохнет из замеса плиточного клея подтяну. Выхожу на выходные, есть шабашка по откосам, да и стяжка нормально встанет. Подчистил швы, это надо делать и не откладывать на потом. Вот все швы расчистины, подметено и вытерто, можно оставлять до  понедельника.

 

 

Очень сложно расчитать объем нужного материала.

Тут да, согласен все надо прикидывать на глазок, ориентируясь на свое чутье.

 

 

Везет вам, цена за плиточные работы просто "огонь"!

Че у вас, стоит 1 м2, облицовки средней плиткой, без подготовки основания.  Изменено 20 Ноября 2015 пользователем Шиш

[Andrey77 495]

@ed_rez, Я имел в виду минимальные слои выравнивания!

[ed_rez 16 109]

облицовки средней плиткой, без подготовки основания

От 5 до 12 евро за квадрат. То что ты сейчас делаешь, я без выравнивания пишу. "Потолок" 6 евро, не больше. Вот и считай, если к примеру, я буду делать, у тебя объема на 16 квадрат (максимум), я визуально оцениваю по скриншотам. Т.е. заработок будет 96 евро, само собой с зафуговыванием швов, а значит, чтобы оправдать время-заработок, работник не может делать эту работу дольше, чем примерно полтора дня в целом, иначе он не выгодно тратит время. Чтобы было очень выгодно, нужно сделать за один день суммарно (8 часов). Тогда плиточник самоокупил износ инструмента, потраченное время, как специалиста. Как-то так.

Теперь буду говорить, как управляющий. Если человек не сделает за 8 часов (суммарно), то он не плиточник, лучше переведу его в подсобники, либо на другое занятие. Теперь из опыта работ приведу пример. По выравненным полам, плиточник без подрезки выкладывает примерно от 80 до 120 квадрат вместе с подсобником, который подносит пачки, замешивает клей в пласт. бадье и постоянно держит ее вязкость, дополнительными домешиваниями. Как только входит еще один плиточник, к примеру, его работа будет только наносить клей на поверхность, то сразу объем увеличивается до 120-160 квадрат. Я взял примерные стандарты плиточника профессионала. Размер плитки я беру средний, от нее также зависит объем. К примеру, часто идет плитка, которую плиткорезом не взять, а только флексой (болгарка у вас). Но я про объем без подрезки, поэтому опускаем факт работы с плиткорезом или флексой.

Ну вот теперь и считай, сколько обязан заработать плиточник один или в команде, чтобы ему было интересно быть им. С помещениями, где объем меньше сразу идет коэффициент сложности, как на цену, так и на время. К примеру, у нас коридор буквой "Г" и нам необходимо вложить плитку так, чтобы на всех сторонах этой буквы "Г" было более менее схожие подрезные плитки к стенам. Я называю отцентровка на 4, если у нас помещение простой фигуры, и более сторон, если к примеру с местами под диагональ или еще сложнее.

Я имел в виду минимальные слои выравнивания!

Чем меньше слой и тем сложнее его сделать износостойким. Тут смешивание вообще пагубно может отразится. А чем больше слой, тем легче приближать смеси к цементной основе, по народному, можно залить обычной стяжкой. Минимальная толщина цементой стяжки 5 см, если ее армировать, а по стандартам- не менее 8 см без армирования.

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

От 5 до 12 евро за квадрат

Это по сегодняшнему курсу, от 345 руб, до 828 руб.

 

Чтобы было очень выгодно, нужно сделать за один день суммарно (8 часов)

Не хило)), с условием что все есть на объекте, из материала.

 

По выравненным полам, плиточник без подрезки выкладывает примерно от 80 до 120 квадрат вместе с подсобником

Вот, вот)) с подсобником, дай Бог чтоб человек нормальный попался.

У нас нормального подсобника, днем с огнем, не найти)). В основном приходят, посмотрят, поработают день,два и нет товарища.

Или заболел, забухал, пропал интерес к работе ( на доже, работать).

 

К примеру, часто идет плитка, которую плиткорезом не взять, а только флексой (болгарка у вас)

Знакомая ситуация у меня две флексы, два станка-мокрый рез, переносных и один ручной плиткорез. И все сам без, посторонней помощи.

 

Я называю отцентровка на 4, если у нас помещение простой фигуры, и более сторон, если к примеру с местами под диагональ или еще сложнее.

Очень интересно, меня почему то, тянет к сложностям. Чем сложней, тем интересней процесс облицовки. Думаю эта тема, еще в переди, обсудим, как только у меня подвернется шабашка с геморроем каким не будь.     

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Думаю эта тема, еще в переди, обсудим, как только у меня подвернется шабашка с геморроем каким не будь.

Даже помогу советом.

 

с условием что все есть на объекте, из материала.

Этим занимаются подсобники, если я пошлю профессионалов, тогда меня выгонят с работы, как неразумно использующего рабочую силу, а значит не продуктивно и не выгодно для работодателя. Ровно такой же подход и у любой бригады, которая самозанята или по вашему шабашники, халтурщики. Ужасные слова.

с подсобником, дай Бог чтоб человек нормальный попался.

Верно! "Сколотить" бригаду- это пройти "огонь и медные трубы", пока соберешь такую.

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

шабашники, халтурщики. Ужасные слова.

Нормальные слова, домашнии)), родные.

 

Хочу спросить, потому что, все эти технологии и стандарты, идут от  Вас, от заграницы.

Интересует подрезка  при облицовки стен. Я слышал что не меньше)) 100 мм плитка на углах, по стандарту Европы. Это правда))?    

 

 

если я пошлю профессионалов, тогда меня выгонят с работы,

У Вас че, друг за другом приглядывают)), если за начальством смотреть. Да это, не папонятиям, вот народ какой, всегда надо смотреть тыл.

Что бы, не подставили!.  

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

Я слышал что не меньше)) 100 мм плитка на углах, по стандарту Европы. Это правда))?

Глупости. Есть спецуголки для защиты углов. К примеру, здесь. Правда пластиковые уголки тут показаны самые, что ни на есть паршивые. ))

 

 

Нормальные слова, домашнии

У нас же халтурщик- это слово слэнг из русского языка, которое описывает специалиста, как горе-мастера. Шабашники- это группа людей, подсобников, которые возомнили себя мастерами. ))

Поэтому я буду использовать самозанятые работники- это в переводе. Означает, что специалист/-ы занимаются проф. деятельностью и несут ответственность за свою работу.

 

 

У Вас че, друг за другом приглядывают

А как иначе, думаешь мало, кто желает занять место повыше? И не нужно мне "писать" удивление, это везде и всегда было, даже в советские годы, но это по рассказам, меня никак не зацепил этот строй. 

 

 

Что бы, не подставили

Ну не так все страшно. Главное уважение, а уважение приходит с заработком. Дать и умно распределить обязанности, чтобы максимально получить продуктивность, а значит и максимальный заработок без лишних телодвижений. Вот и все, что нужно. И работник не будет никогда искать причин, чтобы "скинуть" горе-начальника. А наоборот, где-то даже и на себя возьмет проблемки. Другое дело, есть офисные планктоны, которые лезут туда, где ни черта не понимают. А хочется большей власти и заработка. Вот с ними глаз да глаз.

Отвлеклись. Это у всех и вся имеется.

[Шиш 2 720]

Шиш сказал(а) Я слышал что не меньше)) 100 мм плитка на углах, по стандарту Европы. Это правда))? Глупости. Есть спецуголки для защиты углов. К примеру, здесь. Правда пластиковые уголки тут показаны самые, что ни на есть паршивые. ))

Друг, ты немного не понял, не примыкания углов по вертикали. Их как (грязи на улице) в магазинах строительных. Это Я, в курсе))!

 

Интересует ширина подрезки, по вашем стандартам. Вот фотки прилагаю у нас проходит и 65мм,  и 80мм  .Я слышал что не менее 100 мм. Это правда?

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

Это правда?

Вот это правда. Нужно сразу снять размеры помещения и сделать раскладку, хотя бы на листке, сразу предвидя какой будет шов, к примеру, от 1.5-2.5 на стенах, на полах до 3.5 и выше, но это уже от особенности плитки.

 

 

ты немного не понял

Я не то чтобы не понял, я вообще видно прочитал по диагонали... )) Ты же четкий размер дал, а я увидел не 100 мм, а 10 мм...)))

На полах кстати также, все стороны должны быть симметричны в подрезке, если есть конечно четкие параллелограммы, прямоугольники....квадраты- это я про помещение.

 

Вот схематично набросал, как делается помещение за раз в твоем случае. Черная линия- это направление, т.е. плитку выкладываем по диагонали. Чаще все, для того, что не "скривить" эту линию, крутится любой профиль, пока выкладываешь одну половину, то в начале уже клей будет менее эластичным и пройдя половину, можно убирать профиль и пятясь все время назад, плиточник подходит к выходу, а затем сваливает с деньгами и радостной рожей домой... )))

[Шиш 2 720]

 

 

Чаще все, для того, что не "скривить" эту линию, крутится любой профиль, пока выкладываешь одну половину

Вот за эту фишку, на счет профиля респект, возьму на вооружение и буду применять.

 

Набросок-схема

Схема это хорошо, мне для науки, это  сразу с подрезкой)), там расклад такой. И с учетом готовой стяжки, тогда согласен, можно и как трактор пахнуть)), до вечера. 

[ed_rez 16 109]

это  сразу с подрезкой)), там расклад такой. И с учетом готовой стяжки

Конечно с подрезкой, чтобы за раз сделать и уйти до высыхания, а затем прибежать и за пол часа зафуговать, съесть бутерброд, помыть полы раза 2-3 и к клиенту за деньгами... ))

Как выше описывал ход работ, то сначала ровняем пол, а затем уже ложим плитку. И другой технологии я не знаю, т.к. выше описал все плюсы и ни одного минуса в этой технологии. А будешь ли ты так делать или нет, тут тебе решать. 

Я лично все время пополняю знания и не чуждусь нововведений, которые увеличивают производительность. Что-то сам, чаще работники придумывают новые способы, хватает и у нас "Кулибиных".. ))

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[gruber 2 481]

@Шиш, Посмотрел на твою разметку. А построителем плоскостей не пробовал? Вообще, у кого есть опыт работы с этим прибором, может посоветуете недорогой.

[Шиш 2 720]

 

 

Я лично все время пополняю знания и не чуждусь нововведений, которые увеличивают производительность. Что-то сам, чаще работники придумывают новые способы, хватает и у нас "Кулибиных".. ))

Буду рад если поделишся ими не много.

Буду и дальше выкладывать свои работы, мне разные дополнения и упрощения только прибавка к опыту)).   

[ed_rez 16 109]

 

 

построителем плоскостей

Им удобно, когда заливаешь полы смесями по типу самовыравниващихся. А плитку выкладывать, я уже рассказал о технологии вдоль и поперек, зачем строить дом с крыши!?

 

 

может посоветуете недорогой

Для каких изначально целей хочешь использовать? Ригипсовые работы? Если да, то цена- это точность, чем выше, тем точнее.

[gruber 2 481]

@ed_rez, Если проще, нужен лазерный угольник. Есь задумка использовать его для кровельных работ. Одно плохо - в солнечную погоду разметка почти не видна.

[Шиш 2 720]

 

 

А построителем плоскостей не пробовал

Привет, да им и работаю, но и правило-уровень и уровни, тоже использую. Для перепроверки плоскостей, очень хорошая штука. У меня Devolt K89K -трех-лучевой, цена вопроса 18900 руб+ штатив телескопический, еще 3000 руб. 

 

 

Одно плохо - в солнечную погоду разметка почти не видна.

Продается специальный уловитель, для построителей плоскостей. Один минус, подходит только к той марке прибора, которые распространенные.

[ed_rez 16 109]

gruber,

тогда покупай подороже, т.к. крыши- это огромные площади и чем точнее прибор, тем качественней получится. Но опять же оговорюсь. При подшиве обрешетки или ОСБ погрешность плоскости может быть разной. К примеру, если шинделя (по-русски не знаю как, рубероид нарезанный под рисунок), то очень важно иметь идеальную плоскость. А если оцинкованная крыша, тут не столько важно иметь идеальную крышу. Поэтому опять нужно решать тебе, какой по цене покупать.

[gruber 2 481]

@Шиш, Уловитель наверное не совсем то, хотя если будешь знать крайние точки, то обычным методом их соединить проще.

@ed_rez,Немного для другого. Выпуски латника по нему обрезать хотел. Обычно их по кровле ловят, потому что у старых зданий геометрия ужасная. А так можно было бы от конька дать вниз направление под прямым углом и не ждать три недели(время доставки заказа кровли)

Изменено 20 Ноября 2015 пользователем gruber

[Шиш 2 720]

 

 

знаю как, рубероид нарезанный под рисунок)

Шинглас- пришол на рынок России из Германии в 2006 г. 

[ed_rez 16 109]

 

 

Шинглас- пришол на рынок России из Германии в 2006 г. 

Упростил поиск этого слова. Шинглас- это название произоводителя.

А на русском- это оказывается битумная черепица.