Дом и дача

[Murarius 10 533]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Шиш 2 720]

(кладку, не штукатурку) на 2.5 метрах- 15 см

 Ха, Я одному клиенту, хату штукатурил в нутри, стены

саман ( глина+ солома). Набивал сетку рабицу заборную, на гвозди 120 мм, еще шляпки с профиля стоечного 60х27 нарезал. Чтоб заборная сетка прижалась к основанию. Проливал жидким раствором ( 1+4) с ковша, сохло, накидывал и полутером выравнивал.Высыхало, ставил маяки и уже по маякам выгонял плоскость. Толщина намета + рабица, от 100-200 мм на 2.40 м высота.

Месяц потратил, да еще сохло долго, дело было зимой. Заработку был не рад, устал но опыта набрался.

Теперь любые  основания, даже на стекло плитку облицовывал и на железе.   

 

 

такое, то не советую

Понял, лучше откосы с фасада утеплить, теплоизоляционная штукатурка ( Московская), с гранулами пенополистирола. Высохло и декоративная штукатурка ( Орион) Италия.

Уже 10 лет стоит и не каких конденсатов. 

Изменено 26 Октября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

Не «климат-контроль» часом?

Он самый! Сейчас смотрю на конструкцию и вижу технологию 90-ых годов. )) 

Самое лучшее решение- это установка вентиляционных шахт по всему дому/квартире. Конечно это потребует монтажа каких-то коробов, будь-то ригипсовых или иных, запитывая комнату за комнатой к системе. Ну и правильную циркуляцию теплого воздуха, т.е. конвектора (радиаторы по старому) в помещении должны быть теплыми, чтобы "гонять" воздух (циркуляция) по помещению, тем самым подхватывают сырость (она появляется из-за "встречи" теплого и холодного воздуха) с окон и уводом ее в вентиляцию. Я понимаю, что в когда мы имеем в квартире доме по одной-две вент. канала, тяжело и дорого сделать такую систему обмена воздуха. Да и еще требуется приток свежего воздуха, т.к. представим, что мы так утеплились, что получили "термос". Тогда необходимо приоткрывать в зимний режим проветривания окна. Как-то так. 

 

 

пенополистирола

Зло и еще раз зло! Только фасадная вата!

[Шиш 2 720]

 

 

Зло и еще раз зло!

Но факт на лицо, конденсата нет и тепло. Вентиляция принудительная + проветривание помещения.

10 лет назад, об вате и разговора не было. 

[ed_rez 16 109]

Уже 10 лет стоит и не каких конденсатов.

Да как ни делай, все равно будет это:

 

 

Либо нужно реально бездонно "кочегарить" улицу имея дырявые окна для обмена воздуха. Еще раз повторю, что необходим обмен воздуха и увод сырости в вентиляцию! 

Я не с упреком на качество. Я просто объясняю физику конденсата. Рама не самое плохо задерживающее место холода у окна. Холодному воздуху легче пробиться через стеклопакет. Гляньте, какой у вас профиль стоит между стеклами. Алюминиевый. А металлы ох, как любят конденсировать! И только года 3-5 назад начали делать пластиковые. Вот это отлично для нашего климата. Теперь мне расскажете, что мы покупали с селективным стеклом, отлично, но селективное напыление  "сгорает" под ультрафиолетом (солнцем), а значит нужно менять стеклопакеты (не рамы, не путать стеклопакет с окном). Еще скажете, что стеклопакет заполнен аргоном, так вот он через 2-3 года весь "выйдет". И это я только поверхностно зацепил проблемы. ))

 

Вентиляция принудительная + проветривание помещения. 10 лет назад, об вате и разговора не было. 

Все правильно. Да это понятно! До сих пор используют и кто-то даже успел в теме похвалить... )) 

Написал, чтобы, кто будет читать нашу писанину, имел понятие, что лучше использовать. Мои комментарии никогда не критика, а в основном советы. Я сам делал полную перепланировку квартиры и утепление и также, как и ты делал по самым последним технологиям тех лет, а что-то в итоге оказывалось неверным для нашего климата. Так и у многих, кто делал тогда, будут те же "грабли".

Изменено 26 Октября 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

Я не с упреком на качество.

Да нет там нечего, если была влага обой отошел.

 

И это я только поверхностно зацепил проблемы.

Проблемы не проблемы, физика не физика, живем и радуемся.

 

а значит нужно менять стеклопакеты (не рамы, не путать стеклопакет с окном)

Да это в трубу деньги, странно и производитель молчит, только все штампует товар. 

[ed_rez 16 109]

 

 

Да нет там нечего

А небольшая чернота. Вот это и есть грибок от сырости, пускай не такой, как на видео показан (в том, в котором про по борьбу с конденсатом), но все равно грибок. Эта проблема нашего климата. Защитить качественно очень сложно, если мы имеем свою отопительную систему, которая не постоянно жгет топливо.

 

 

странно и производитель молчит, только все штампует товар. 

Конечно удивительно! Он же обязан сказать, что в 12 часов ваша карета превратится в тыкву. Сразу возрастут продажи... ))

А этого хлама еще на складах Европы... )) Как думаешь выкинут? Или все же лучше продать по дешевке...

[Шиш 2 720]

Привет строителям АМК, сегодня сделал второй душ, откосы в черновом виде. Схема таже  ГКЛ 12.5 мм, влагостойкий, клей ЕС-2000+ песок, также намазал основание и отрезанный по размеру ГКЛ.. Приложил резиновым молотком пристучал, чтоб клей вышел, еще лис, основания везде промазываю клеем. . С противоположной стороны, хватило одного отрезка ГКЛ, остальное клеем натянул.. Здесь использую метод замка, проще и ГКЛ хорошо выводит, черновой горизонт. . Все также наклеил и вертикаль забил с клеем мусором из ГКЛ, битой старой плитки.. Нанос шпателям клея и выравнивание гребенкой, зуб 10 мм, стараясь не выходить за отметки на кафели.. . Душевые маленькии стали, или Я не умещаюсь, чтоб с фоткать, приходится приседать, ползать, вот вид с низу откосов... Тут плиткой  с право буду выравнивать по горизонту и вертикали угол.

Изменено 27 Октября 2015 пользователем Шиш

[зузуз 4 538]

@ed_rez, привет. Хотелось бы узнать твое мнение о этой штуке http://prana-vent.com.ua/modelnyi-riad. Частный дом достраивался... В старом крыле проблемы с влажностью. Подумывал о рекуператоре. Что скажешь, есть смысл?

[ed_rez 16 109]

zoozooz,

очень хорошее, если выбирать между полноценной вентиляцией с ее громадной ценой и рекуперационными установками. В среднем цена нормального (для квартиры) репуператора составляет от 350 до 450 евро. У вас не знаю, скорее всего будет дешевле. Если цена устраивает, то вполне разумный выбор. 

[Шиш 2 720]

Привет строители АМК, выкладываю сегодняшнею работу по облицовке плиткой откосов. Рабочая высота 2.60 м, на вчера подготовленное основание, нанос клея под гребенку 6 мм, вот первый ряд и пашол. С проверки плоскости по горизонту,,  ну и по мере продвижения, вертикаль, и горизонт надо проверять постоянно.Поднял две вертикали и остановился, чтоб сделать горизонт. Маленькая примочка, использую профиль 27х28 направляющий, вырезаю ножницами по металлу, прорезь под плитку с двух сторон.. Вот примерка профиля и подгонка, на нем будет держатся три ряда плитки.. Плоскость надо контролировать по уровню, , по стенам с помощью угольника, поднимаю вертикаль, чтоб не ошибиться в плоскости. .  И в противоположном углу, , затем устанавливаю профиль и продолжил дальше, плитку пришлось резать, чтоб подстроится, под горизонт.. Здесь самое главное, выдержать плоскость по горизонту, ряд сходится, надо делать ровно. Вид откоса из нутри,

желательно чтоб швы по горизонту совпадали, ну завершение облицовки.  По углам вид,, откосы по вертикали внутри, заштукатурил и шпателем пригладил, для производства пойдет, да и время мало осталось на ремонт, сроки поставили вредители.. Вот завтрашний душ номер два, тоже самое, фото выложу для закрепления, как пособие. 

Изменено 28 Октября 2015 пользователем Шиш

[Шиш 2 720]

Привет друзья, сегодня поднимал плиткой, откосы второго душа, вот первый ряд, сразу две плоскости горизонт и вертикаль. Не спеша облицовываю и постоянна контролирую плоскость, эта очень важно при сведении ряда, над горизонталью верхней, дверной коробки.. ,. И по диагонали тоже,,

очень хотелось паказать  откосы еще, с внутренней зарезкой фаски, ну пока что имею.. Я думаю все еще в переди, так вот фото элементов с профиля 28х27, как вырезаю, все очень просто и прекрасно устанавливается . Именно для момента совмещения горизонтальной плоскости, на плитки. Плиточка  легла, 

просто песня, главное не забывать, контролировать плоскость, на начальном этапе облицовки.. Вот мой ПОРШЬ, с помощью него делаю и по 300 м 2, облицовки. . Вот два душа, под затирку швов.

Изменено 29 Октября 2015 пользователем Шиш

[Kirgudu 1 217]

Продолжение моего вопроса про регулировку окна.
Регулировку в плоскости, совпадающей с плоскостью окна, я нашёл.

С этого ракурса не видно, но паз под шестигранник есть справа в нижней части - это сдвиг, я так понял, вправо-влево.
Зубчатое колёсико - это, видимо, вверх-вниз (гнездо под ключ не нашёл, может саму зубчатку надо вращать).
Но это всё мне, как оказалось, не нужно. Если помните, жаловался я на плохой прижим окна в полностью закрытом состоянии, не говоря уж о режиме проветривания.

Так вот, прижимные язычки у этого окна, как оказалось, круглые, и простым их поворотом большего усилия не добиться. Вот фото механизма:

 

На мой непрофессиональный взгляд отрегулировать в перпендикулярном плоскости окна направлении тут нечего. Или я ошибаюсь?

[ed_rez 16 109]

Kirgudu,

смотри: 

Если часть обозначенная красным цветом ("ползунок") не доходит до места детали черного цвета, то не будет полного притяжения створки окна к раме. Другими словами, если створка просела, то ползунок никак не сможет дойти до места полного зажима. Требует регулировать механизм нижней петли, поднимая всю раму вверх, либо пересверливать и перекручивать зажимной механизм (черного цвета)- это не советую делать, т.к. вряд ли створка просела на такое расстояние, которое при просверливании нового места крепежа не было рядом со старым отверстием. 

На фото сложно понять, как устроен механизм, если есть резьба, то значит поддается регулировки, если она замоноличена, то понятное дело- нет. Такой механизм мне не встречался. Но это и не суть. Главное понять, что мешает закрытию и что нужно регулировать. 

Изменено 1 Ноября 2015 пользователем ed_rez

[Kirgudu 1 217]

@ed_rez, в точку! И как я сам не догадался?

Стоило буквально на одну восьмую витка резьбы сместить вправо нижний край створки (то есть поднять правый край) - справа практически перестало дуть.

Осталось найти баланс по осям... наверное, буду не наклон менять, а подъём, чтобы прижим улучшился со всех сторон. Впрочем, это уже детали.

Ещё раз спасибо!

[ed_rez 16 109]

Kirgudu,

у ПВХ-окон извечная печаль:

1. Створка сделана без подсчета на выносливость петель, т.е. створка превышает размер по ширине (чаще всего) и тем самым увеличивается рычаг давления на петлю (можно регулировать, но рано или поздно будет предел, а значит и механизму...)

2. Петли со временем проседают и требую регулировки створки вверх (чаще всего)

Если иные дефекты, то скорее всего механизм "умер" и требует замены.

Пожалуйста!

[Шиш 2 720]

Привет строителям АМК, тут малярка нарисовалась, комнату надо сделать. Начал с потолка плиты, гипсовой штукатуркой вытягивать правилом

1.5 м,, зарание загрунтовав грунтом Бетонконтакт. . Долго не стал заворачиваться, потягивал в основном, где плинтус потолочный будет.. Стены с углов, правилом 2 м, по вертикали вытянул на раз и под шпатель 350 мм лопатка, от шпатлевал штукатуркой. , Стены тоже грунтом прошол, на угол внешний, установил оцинкованный уголок. По лазерю чтоб на верника, от угла по диагонали, а потом и вертикаль протянул правилом... Потолок на финешь начал шпатлевать шпатлевкой,, тяну за два подхода потолок., Всем слоям штукатурки и шпатлевки даю высохнуть сутки, чтоб наверняка.

Изменено 2 Ноября 2015 пользователем Шиш

[Шиш 2 720]

Привет  строителям, у меня казус случился с потолком. А ведь знал, может лень, на бетонныи плиты известь была раньше нанесена.

Надо было мыло хозяйственное настругать и намешать в ведре, щелочью смыть известь с потолка. А потом только грунтовать бетонконтактом, вот итог 4м2, забухтело и упало.. Я не расстроился,

форсможоры в стройке, обычное дело. Смыл и заново нагрунтовал грунтом , вот маленькая фишка для малярки. Берем любой целлофановый пакет, скотч малярный и накладываем на малярную ванночку, скотчем обматывая в круг. Для разных цветов краски идеальный вариант и ванночку мыть от краски не надо.. Вот она в работе, поработал скотч, надорвал, целлофан аккуратно собрал и в мусор, а ванночка чистая. . Для работы с красками маслеными, алкидными, нитро-красками и прочем. Вот приобрел респиратор 3М, хорошая штука, только фильтра дорогии.   Но это того стоит и в пыли и в краске и кислота по ржавчине, на ура. .. Сегодня открасился, объект сдал, швы затерты.

Изменено 3 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Шиш,

привет!

Так не должно!

Вот так правильно:

 

Расписывать тут уже незачем, на фото и так все предельно понятно, как делать нельзя и как нужно.

 

 

Надо было мыло хозяйственное настругать и намешать в ведре, щелочью смыть известь с потолка.

Можно побелку снимается так:

1. Смачиваем зону побелки раскатывая смоченным в воде валиком

2. Затем снимаем обычным шпактелем (замывать не нужно)

3. Грунтуем бетоконтактом

Лучше использовать более крепкие шпаклевки, дороже, но зато полная уверенность, что шпаклевка не начнет сходить слоями при покраске валиком.

[Шиш 2 720]

Расписывать тут уже незачем, на фото и так все предельно понятно, как делать нельзя и как нужно.

Привет, согласен думаю для предприятия пойдет, на ура. Вот майская шабашка, за наличку без налогов 

@ed_rez, А у Вас сколько рабочий, на отделки зарабатывает в месяц?  

Изменено 3 Ноября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

Вот майская шабашка

 

Шов продолжает быть в любой плоскости, будь то откос, полочка и т.д. и т.п. Над дверьми всегда идет отцентровка от проема, чтобы обрезки к проему подходили в одинаковых размерах, но смотрим также, что в краях получается, т.к. полоски на 2-4 см не должны быть! Плиточник всегда начинает делать плитку со стен, но оставляет один ряд нижний чтобы положить половую, а после половой закладывается последний нижний стеновой ряд. Это всегда чистая плитка и швы, вдруг клиенту взбредет в голову сделать белый шов. Я посмотрел бы эти швы, если делать пол раньше, чем стены. Даже если накрывать пол чем-то, то все равно где-то да попадет клей под, к примеру, пленку. И неудобство пропадает от лишнего нагромождения пленок в помещении. Как-то так.

 

 

А у Вас сколько рабочий, на отделки зарабатывает в месяц?  

Это зависит, кто как работает. Если профессионал, то можно поднять от полторы тыс. евро и выше, не убиваясь. Если "рвать", но без потери в качестве, то понятное дело- выше.

Можно попасть, если сделать так, как на фото, вообще не получить денег, либо сбивай и покупай такую же плитку и переделывай нормально. Все стали умные, десять раз в инет залезут, проверят, десять раз спросят других специалистов или пригласят после работ. У нас такое не проканает, ну если клиенту все равно, лишь бы было и ровно...)))