Дом и дача

[Murarius 10 533]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[ed_rez 16 109]

Один человек , вдруг , на ровном месте прозревший и решивший  изменить

Да не один, в том то и дело. Оглядись по форуму, сколько альтруистов занимающихся моддингом не за деньги. И делают это качественно, а не на отвали... 

 

 

Да это ...

 Можно подумать, что я что-то особенное показал. Делал полную перепланировку квартиры, почти все своими руками, начиная от дизайна, заканчивая полочками. Все, что зарабатывал, вкладывал тут же в материалы.

Изменено 18 Октября 2015 пользователем ed_rez

[volk_40k 2 181]

сколько альтруистов занимающихся моддингом не за деньги

Это немного иное, наверное... Хобби и жизнь,  образ жизни в стране,  система. 

Людям из других систем,  менталитетом другим от рождения,  понять  довольно сложно будет, что и как и почему так . Почему за такое положение вещей люди держаться... Ругают,  но мало что меняют. Загадка, однако.

 Но здесь не  та тема и не про это ..  

Изменено 18 Октября 2015 пользователем volk_40k

[Шиш 2 720]

Как-то обещал фото своих работ, делал совсем молодым, в одно лицо 9 лет обратно:

Привет, молодец слово держишь.

 

делит и не вбивает "нытье" себе в голову будет всегда зарабатывать в разы больше

Точно но , у нас такой расклад не получается, на оборот на шею садятся и еще работы накидывают.

 

Что это за начальник такой!?

Везде где работал, всегда встречал такой подход.

 

Не в его ли интересах иметь специалиста без "нытья" и платить ему по совести?

Вот именно в его, только с оплатой ты брат загнул. Это может у Вас там, чета саблюдается и есть право на труд. У нас примая противоположность, твоим словам.

 

Ты скажешь, нет не заменимых людей.

Да нет, все на пенсионерах держится.

 

И по факту не имеет больше значимых объектов

Объекты администрация, своим раздает за откаты.

 

Не система виновата, а человек, который ничего не хочет менять

С таким лозунгом, далеко не уедешь, у нас быстро гайки крутанут. Вот человек, человеку волк,

это по нашему.

 

Можно вечно уповать на систему и продолжать регрессировать!

Можно и ныть можно, но скучно. А лучше пойти на шабашку, труд дурные мысли лечит. 

 

 

делал совсем молодым, в одно лицо 9 лет обратно

У тебя полки прикольно получились, минимализм, шампуни с губками не падают.

Я на работе тоже полочку сделал, на очередной котельной . И трубу закрыл, мастер участка доволен, а вот тетки операторы нет. Они слишком габаритные женщины и трудно будет мыться.  

Изменено 18 Октября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

минимализм

Так минимализм тем и хорошо, что при минимальных затратах, получаем максимально полезную площадь.

 

 

мастер участка доволен, а вот тетки операторы нет

Всегда есть и будут, кто чем-то не доволен...))

[Шиш 2 720]

Привет строителям форума, сегодня доделал под финИшь стены. Еще впереди затирка швов, пол клеЕям затру, стены нормальной затиркой. . Так как высота пола стала выше, подпИлю двери межкомнатные. Завтра кладку кирпичную, выложу с утеплением, но без армировки,  спорить с шефом себе дороже. Закладка дверного проема с условной армировкой. 

Изменено 20 Октября 2015 пользователем _Val_

[volk_40k 2 181]

 

 

спорить с шефом себе дороже

Лишь бы затем, когда  дверные проемы с кладкой расшатаются, этот же начальник не искал виноватого в этом.. Так бывает. 

[ed_rez 16 109]

volk_40k,

ха-ха... Пройденный этап. Его слова будут так звучать: "Почему не убеждал, что я не прав!? Кто мастер, ты или я!?" 

[Шиш 2 720]

 

 

, когда  дверные проемы с кладкой расшатаются

Привет друже, надо проем дверной в месте с дверью, двустворчатой заложить кирпичом. Не боись, где сядешь у меня, там и слезишь. Да, трещина будет в примыкании кирпича к проему, буквой П. Шеф в курсе, деньги жмет на  2.50 м, прута.  

[Шиш 2 720]

Привет друзья, сегодня весело было кирпичА не  хватило 42 шт, доложить. Как считали? Так раствор один к четырем, затворенный на гашенной извести..Кладку делал без армировки как надо, если будет дальше вариант, покажу как правильно засверливать и укладывать прут. С выпуском на двасполовиной кирпича, В начале померил угольником откос и дал запас под минвату 50 мм, уровнем очертил линию и начал кладку.. Вот она родная, на глаз прикинул и порезал.. На сколько хватило кирпича, столько и поднял. И сразу заштукатурил, раствор таже пропорция. .. Штукатуру повел с верху в низ и терочкой затер.. Пока кирпич будет ехать, завтра установку металлопластиковых дверей выложу, надо в душь, две

двери поставить. ( Спасибо камрадам, что ошибки мои, в правописании поправляют, от души.)

Изменено 20 Октября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Шиш,

Привет!

А что за этой дверью, улица?

[Шиш 2 720]

А что за этой дверью, улица?

Привет друг, да нет токарный цех, шумят там сильно вот и решили кирпичом заложить. Лучше ГКЛ, сделал бы.

Изменено 20 Октября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

нет токарный цех

Тогда все правильно. А то я на дверное стекло глянул и подумал, что это наружная деревянная дверь. Другими словами при том, что я подумал, технология была бы неправильная.

Чисто для информации, возможно кому пригодится, опишу причину. Нельзя закладывать какими-либо материалами наружные двери с помещения, да и еще закладывать ватой между дверьми и, к примеру, кладкой. Зимой при холодном потоке воздуха снаружи и потоке теплого воздуха с помещения, вата и двери становятся местом встречей, в итоге получаем сильнейший конденсат, а затем и разрушение, как кладки, так и дверей, а вата станет, как впитывающая губка всего конденсата. Если решили закладывать наружный дверной проем, то только снаружи и материалами, которые годятся для этого, к примеру, тем же кирпичом, но при этом оставить зону для утепления, не с помещения, а именно снаружи, а утепление с помещения- это уже чисто для полного эффекта (по сути уже нет необходимости).

 

 

Лучше ГКЛ, сделал бы.

С этим все понятно. Тут не ты выбираешь материалы... Вижу, что на производстве и все в экономном, типа, для начальника, режиме... ))

[Шиш 2 720]

Привет друзья, сегодня занимался сборкой и установкой металлопластиковых дверей..  То что идет в комплекте ручки, направляющий стержень 2- шт, саморезы  крепешь, надо все дорабатывать и подгонять. . Угольником замерил размер, сколько надо отрезать чтоб все встало на сваи места.. Направляющий стержень 2 шт, тоже пришлось подрезать.. Саморезы  тоже подгоняются под размер, хорошо производитель постарался и сделал саморез с делениями, для спила (удобно)... В чем последущая  фишка при монтаже, зарание при облицовке пола, надо сразу отступить 50-60 мм, от угла с низу дверного проема.. Перед монтажем  не забываем открутить и снять скобу для транспортировки и предохранения от мех повреждений.. Ее держат два самореза, выкручиваем и выбиваем молотком, она на салазках.. Устанавливаем дверь в дверной проем, где надо подкладываем и регулируем высоту и плоскость. С помощью уровня, здесь не стал заворачиваться, для производства пойдет. А так лучше все в ноль четкий вывести и при монтаже все таки иметь напарника. Одному всетаки  тяжеловато, надо чтоб и инструмент был всегда под рукой, провода путаница.

В коробке рассверливаем отверстие, сверлом по металлу, в вертикаль три и с другой тоже три. В моем варианте  диаметр 6 мм, оконный саморез. 6х120 мм. Дальше бур победит, 6х250 мм, рассверливаем породу, кирпич, бетон.

Одновременно контролируя вертикаль с помощью уровня и закручиваем саморез шуроповертом. .  . Все дверь стоит на месте, можно заниматься второй, в той же последовательности... Перед заполнением пустот пеной монтажной, советую смачивать водой, основания дверного проема, пена монтажная лучше сцепление. . Все готова сохнет, двери должны быть закрыты. . А вот и кирпич привезли 42 шт, завтра будет работа, все выложу, еще старые двери подпиливать, в санузле.  

Изменено 21 Октября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

Перед заполнением пустот пеной монтажной, советую смачивать водой, основания дверного проема, пена монтажная лучше сцепление.

И быстрее происходит высыхание монтажной пены, чтобы после монтажа была возможность сразу (минут через 15-20) срезать лишнею и более не возвращаться к ней. Чаще всего монтажники используют распылители с бутылок с жидкими моющими средствами, чтобы смачивать уже нанесенную пену в шов.

 

 

В коробке рассверливаем отверстие, сверлом по металлу, в вертикаль три и с другой тоже три.

А лучше просите у продавца специальные крепежи для ПВХ окон/дверей, они ставятся на раму без каких-либо шурупов, другими словами не нарушаем конструкцию изделия. Крепления выйдут дешевле, чем покупка длинных шурупов+дюбелей+сверла для просверливания в пластике отверстия для пластиковых пробок+ сами пробочки. В варианте с крепежами необходимы только: обычные монтажные шурупы (до 55 мм)+ дюбеля 6 мм.

Да и монтаж займет на порядок меньше времени. В крепежах есть отверстия для регулировки.

А вот и сами крепления, чтобы не впарили иное:

 

[Шиш 2 720]

А вот и сами крепления, чтобы не впарили иное:

Привет, Ухты чет новенькое а есть фото посмотреть  крепеж при монтаже, двери или окна. Для общего развития.

Слушай при таком раскладе, можно и подвес примой, использовать для монтажа.     

Изменено 21 Октября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Шиш,

 

Ставится зубчиками параллельно пазам профиля и вбивается аккуратно в паз. Это лучший вариант креплений, но подороже, чем другие альтернативы.

 

Прикладывает к пазам профиля боком и проворачивается до перпендикулярного положения к раме.

Как делать нельзя. Проходил курсы монтажа пластиковых и алюминиевых конструкций. Проводили курсы немцы, т.к. в те времена у них пластик почти не использовался, а нужен был новый рынок... ))

 

Вот как выглядит после монтажа:

 

Правда на фото монтажник явно схалявил. Требуется ставить по 2 шурупа на крепление. Первый монтажный идет в отверстие для регулировки, а после регулировки дополняется в обычное шурупное отверстие.

 

 

можно и подвес примой, использовать для монтажа.

Что такое прямой подвес? Я не знаю такого термина. Не забывай, что мой русский далек от разговорно-рабочего... ))

[Шиш 2 720]

 

 

Вот как выглядит после монтажа:

Привет, да спасибо все скопировал, буду изучать и переменять.

Слушай крепеж прелесть, под эксопан, натяжной потолок, ГКЛ, но я часто сталкиваюсь и со шпатлевкой потолков, проблемно будет его скрыть.

Хотя можно попробовать плинтусом потолочным скрыть, в общем надо пробывать.

 

 

Что такое прямой подвес?

Точно такой крепеж, только для крепления профиля 60х27, в обрешетке или на потолок или стены. При  монтаже ГКЛ. Сейчас фоткну и выложу. 

[ed_rez 16 109]

Точно такой крепеж, только для крепления профиля 60х27

Понял. Это дистанционное крепление. Или в народе- дистанцер. 

Нет, для окон он не катит. Слабоват в толщине и требуется опять портить раму изделия для крепежа к ней.

 

о я часто сталкиваюсь и со шпатлевкой потолков,

Так заштроби тогда место крепежа, чтобы скрыть крепежку для, к примеру, шпаклевания....

Изменено 21 Октября 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

Или в народе- дистанцер.

Не хило, он у Вас называется. А у нас подвес примой , да проигрывает видно сплав матерьяла другой и мягче.

 

 

Так заштроби тогда место крепежа, чтобы скрыть крепежку для, к примеру, шпаклевания..

Можно и заштробить, тогда цена вопроса моей работы возрастет. По человечески да, а вот клиенту обеснять  за что платит проблема. Изменено 21 Октября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

А у нас подвес примой

А теперь рассудим. К стенам крепежка годится? Годится. Так какой тогда это подвес!? А дистанционный крепеж- это крепеж на расстоянии с регулировкой этой самой дистанции. Ладно не суть. 

 

 

тогда цена вопроса моей работы возрастет.

Так глубина нужна лишь минимальная, работы перфоратором (не большим) на минут 10-15. У нас даже не думают за это.Это небольшое усложнение, не более. Да и вообще, я крайне редко видел двери и окна, которые стыкуются с потолком. Чаще всего всегда есть откос, который либо штукатурится, либо делается с ригипса. Поэтому из 100 окон, возможно и вылезет 1-2 позиции, которые стыкуются в потолочной зоне. Да и все равно отделочник сделает небольшой откос, чтобы спрятать пену штукатуркой, либо сделает откос с конструкций и утеплит его.

В случае, как ты описываешь, то куда деть пену, отделочные пластиковые уголки!? Да нашего трудягу за это на смех выставят!