Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[sangal 637]

Ну мы просто немного не понимаем друг друга

А я говорю про то что термоклей не успеть нанести на уголок 2,5 метра, застынет ...

[Шиш 2 720]

Привет трудовому народу, очередная неделя началась, как обычно. Сегодня занимался на шабашке, кладкой кирпича под душевой поддон. С кирпичом получилась как то весело, не обычный кирпич а огнеупорный, что в печах применяется. Зато на халяву.  Поддон 800х800, завтра конолезацию  раскидаю да сразу профиль 28х27 на короба общетаю. Вот с правого угла, зарание  место оставляю под ревизию, лючок поставлю. 

 

 

Новостройка что-ли? Что-то кладка не ахти...Я про стены.

Привет босс, яже  в  предыдущих постах писал, что приступил к шабашке. Однокомнатная студия, под ключ и уже описывал что будут сюрпризы.

Вот так сейчас строят, для людей и строили раньше. 

Изменено 21 Сентября 2015 пользователем Шиш

[volk_40k 2 178]

Вот так сейчас строят

 

Обычная кладка под  штукатурку ..

[Шиш 2 720]

 

 

Обычная кладка под  штукатурку

Привет ну да, обычная аче  есть лучше? Так это наверное в элитном гражданском домостроении. Да мне то че, серовно плиткой облицовывать, главное есть на что клеить.

[Kirgudu 1 199]

Я не знаток, конечно. Распределительные коробки в панелях, надо полагать тоже заделаны и места их нахождения не известны?  Половой плинтус с кабель-каналом действительно должен быть не плохим выходом.

Да, ничего не известно. Знаю только, что основной кабель проложен сейчас где-то на стыке стен и пола, и к розеткам от него идут вертикальные отводы в заштукатуренных штробах.

В плинтусе у меня уже сейчас много чего. Телевизионная антенна, телефон, витая пара для внутренней сетки. В кабель канал плинтуса, да чтобы крышка нормально захлопнулась, засовываю с трудом. Если ещё и силовой добавится... разве только под плинтус в самый низ пихать? Там вроде есть некоторое расстояние до стены.

 

 

И еще момент, судя по описанию автоматы перегреты от большой нагрузки и вероятно их стоит уже заменить?

А из чего это выходит? Спрашиваю для самообразования. Ведь может, например (возможно, скажу ересь), в какой-то из розеток коротить. И если менять - на такие же по номиналу, только новые? Есть же, наверное, какие-то нормативы по допустимому току на квартиру.

Изменено 22 Сентября 2015 пользователем Kirgudu

[ed_rez 16 109]

 

 

А из чего это выходит?

Тут несколько вариантов:

1. Перегрузка на линии (на розетках одновременно находится несколько мощных эл. приборов), происходит перегрев кабеля;

2. Плохие контакты в распаячных коробках (если алюминий соединен с медью- 100% окисление);

3. Плохие контакты в розетке (в эту розетку запитан эл. прибор и нет хорошего контакта);

4. На той линии, которая отключается автоматом, автомат меньшего по силу тока, а в реале на линии подключено больше эл. приборов по амперам;

5. И самое простое- это где-то коротит кабель из-за, к примеру, мех. дефекта и при нахождении на этой линии эл. приборов происходит нагревание кабеля и замыкание (если было бы замыкание постоянное, то автомат выбивало сразу).

Именно поэтому сейчас и ставят несколько автоматов на разные линии, к примеру, розетки на одну комнату, свет на одну комнату и т.д., бойлер,.... Это упрощает нахождение неисправности линии или контактов.

 

 

Есть же, наверное, какие-то нормативы по допустимому току на квартиру.

Раньше это было 16А, сейчас глобально все переходят на 20А. Я про главную линию на выходе с глав. эл. щита, далее уже распределяется по группам, где опять главный автомат не может быть больше, чем автомат на выходе с глав. эл. щита.

Пример:

В эл. щите стоит 20А группы С. Далее уже в квартире идет распределение по группам:

1. Главный- 16-20А группы В или А (редко)

2. Бойлер- 10-16А группы В

3. Розетки -10-16А группы В

4. Свет- 10А группы В

и т.д.

[Kirgudu 1 199]

@ed_rez, я правильно понимаю, что группа автомата влияет на то, как быстро (при некотором токе) он отключится? То есть 20А автомат группы В (допустим, главный в квартире) должен отключиться при нештатной ситуации до того, как это сделает 20А автомат группы C (на выходе с эл. щитка).

[ed_rez 16 109]

Kirgudu,

в теории- да. А на практике выбивает и главный в квартире, и главный в эл. щите, если по амперам одинаковы, также может выбить при замыкании, если на линии находится очень мощные приборы.

Поэтому лучше в квартире ставить автомат меньшего ампера, чем главный автомат на лест. клетке в эл. щите. Будет большая вероятность, что наружный не выбьет.

[просто Саня 531]

 

 

В плинтусе у меня уже сейчас много чего

Печаль тогда... 

 

 

под плинтус в самый низ пихать?

Не уверен точно в плане безопасности...@ed_rez, Я так понимаю более ориентируется в этом вопросе. А место нахождение самих коробок известно? Хотя бы как вариант - кабель каналы, беленькие такие?

[Kirgudu 1 199]

@просто Саня, нет, не знаю я, где коробки находятся, всё под обоями и глазом навскидку ничего такого не заметно. Пару страниц назад я уже приводил серию своей панельки - П-3М - может, кто-нибудь знаком с ней и сможет указать типовые места.

Кабель канал (не обязательно белый, есть ведь и коричневые, и бежевые, и с рисунком «под дерево», в общем, можно подобрать что-то более подходящее по цвету) - это единственное, что и мне сейчас приходит в голову. Тянуть вдоль плинтуса в качестве полной альтернативы имеющейся проводке, а где переходы между комнатами - сверлить. Но как это будет в плане той же безопасности, например по пожарной части или, в случае сверления несущей, по строительной?

[ed_rez 16 109]

Kirgudu,

несущие стенки можно сверлить на сквозь, но только нужно вставить в отверстие гофру, либо пластиковую трубу для эл. кабеля. Не советую вместе пускать силовые кабеля с телевизионными, хоть последние и хорошо экранированы, но возможны помехи при нагрузке той линии, которая идет вместе с ТВ кабелем.

Прочитал изначальный пост. Самое простое- это заменить основной силовой кабель на большее сечение, к примеру, медь, монолит, 3х2.5. Когда делал ремонт, я заложил с эл. щита медный-монолитный кабель 3х4. 

Где 4 жила просто, как резерв на случай, если необходимо дать в дом еще одну отдельную фазу и не тянуть новый кабель от щита. Всем же понятно, что 0 и "земля"- это одно и тоже и взять можно с любого подходящего силового кабеля, а вся нагрузка на фазе.

 

 

Но лучше полностью пересобрать всю проводку и сделать вот так:

 

Проводишь новую линию до 1-ой из комнат, отключаешь сразу старую и т.д. пошагово дальше. Я понимаю, что вся линия запараллелена, что не есть хорошо. Распредели нагрузки по группам и не будет так, что комнаты будут связаны с эл. приборами на кухне, как пример.

Изменено 22 Сентября 2015 пользователем ed_rez

[Kirgudu 1 199]

@ed_rez, исчерпывающе, спасибо. Осталось рассчитать необходимую длину кабеля, закупиться всем необходимым и сделать. Чем, собственно, и займусь в октябре, пока буду в отпуске.

Единственное - свет, наверное, придётся оставить как есть, если не найду распределительную коробку при входе в квартиру.

[ed_rez 16 109]

свет, наверное, придётся оставить как есть, если не найду распределительную коробку при входе в квартиру.

Нагрузки на линию подвода кабеля на свет почти нет, если учесть то, что ты со старой линии уберешь все розетки и допустим дополнишь линией на спец. приборы: духовка, бойлер...

Подсчитаем, как примерно считает "на ходу" электрик. Мы имеем 30 осветительных приборов, в среднем каждый 30 ватт, итого = 900 ватт. 900/220= ~4А

Вот и получается, что нам на все освещение необходим один автомат на 4А и выше (необходим небольшой запас). Я ставил 10А. Затем выбираем с консультантом в магазине эл. кабель по данной нагрузке, я бы взял, медно-монолитный 3х1.5, лучше иметь запас, а хватает по сути 3х1, где 3 жила для заземления. Многие светильники идут именно с ним, особенно для санузлов, где повышенная сырость.

Другими словами, в твоем случае нет никакой необходимости менять проводку для освещения, а нужно лишь отсоединить розетки от старой ветки и собрать новые отдельные группы линий.

Пожалуйста!

Изменено 22 Сентября 2015 пользователем ed_rez

[_Val_ 2 225]

 

 

Многие светильники идут именно с ним

Ну собственно говоря - светильники и 0.75-кой подключаются и 05...Но для разводки по освещению я бы рекомендовал полтора квадрата. Тем более, что совсем недавно выяснилось, что полтора может быть и совсем не полтора))

Ну а на розетки - 2.5 как ни крути...

[ed_rez 16 109]

_Val_,

в самом начале темы я как-то и описывал принцип выбора эл. кабеля. Никому не мешает запас в сечении. Не уверен, что будет подключено к той или иной розетке/-ам увеличивай сечение и живи спокойно.

[Шиш 2 720]

Привет продолжу дальше, сегодня раскидал и подвел сантехническии трубы.  Диаметр  50 мм, наметил на стене середину поддона, буду делать штробу под пластик. Завтра  надо скупится пластиком трубы 15 мм, отводы и так далее.  Высота смесителя от поддона 900 мм, думаю нормально будет.

Где идут трубы в доль стен, буду делать короба и облицовывать плиткой, с зарезкой  на углах 45%.

Изменено 22 Сентября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Шиш,

а какой наклон на 1 метре у канализации? Визуально мне кажется, что его вообще нет. Не уверен.

[Шиш 2 720]

 

 

а какой наклон на 1 метре у канализации?

Привет это черновой вариант, сделаю ( проведу) пластик под воду. Все закреплю и задам наклоны. Вчера только кладку сделал, пусть высохнет, наклон буду делать на (глаз). Всегда получалось  и вода уходит.

У тебя кстати знакомыи  с отпуска вернулись? Фотик привезли, может че покажеш.

[Kirgudu 1 199]

 

 

Не советую вместе пускать силовые кабеля с телевизионными, хоть последние и хорошо экранированы, но возможны помехи при нагрузке той линии, которая идет вместе с ТВ кабелем.

А вот такой вопрос возник. Допустим, в плинтусе лежат коаксиальный кабель (ТВ), витая пара (комп. сетка) и телефонный провод. Силовой кабель упрятан в отдельный кабель канал, идущий параллельно плинтусу чуть выше или впритык к нему. Какое минимальное расстояние лучше соблюсти между слаботочной проводкой и силовой?

Опять же, возможны пересечения (под прямым углом?)... но это я пытаюсь бежать впереди паровоза, так как будущая схема пока только в голове.

[ed_rez 16 109]

 

 

Привет это черновой вариант

Привет!

А то я думал ругать...))

 

 

Всегда получалось  и вода уходит.

Вода то уйдет, никуда не денется она. А вот вопрос, как будет воздух поступать в трубу,т.к. можно добиться эффекта перевернутой бутылки с жидкостью. И в мойке будут слышно, как она "захлебывается", подсасывает воздух...

 

 

У тебя кстати знакомыи  с отпуска вернулись?

Еще нет, но я помню, что обещал что-то показать, а точнее что осталось после того ремонта и подросшего ребенка...))

 

 

Какое минимальное расстояние лучше соблюсти между слаботочной проводкой и силовой?

Не могу сказать, т.к. всегда укладывались разные по смыслу кабеля отдельно друг от друга и сводилось к минимуму их перекрещения, т.к. понятное дело без этого не возможно провести. Электрики говорят, что можно использовать обычную фольгу для обмотки мест перекрещения, а именно обматываем кабель ТВ. Остается верить им, т.к. именно так и делал  у себя. Проблем не было.

 

 

Силовой кабель упрятан в отдельный кабель канал, идущий параллельно плинтусу чуть выше

Я думаю, что не стоит тогда беспокоится. Беспокоится следует тогда, когда кабеля идут в связке (в "бухте").