Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[ed_rez 16 109]

 

 

Привет ты немного не понял.

Еще раз, привет! Я именно понял. Если панель лопнула, то сам же понимаешь, если вскроется твоя новая стяжка из-за панели, о которой клиент не в курсе, то виноват будет последний... Стяжка не сможет удержать панель.

[Dennis_Chikin 3 658]

Короче, я понял, что ничего не понял. Итак, есть кухня, в ней на полу была плитка пластиковая. Потом доски выперли, и всю эту плитку разнесли в клочья. На кухне есть стол, холодильник, мойка, шкаф, газовая плита. Без всего этого жить как-то неудобно (а в дверь и коридор все это пролезает с матюками и изгибаясь в позе, которой йоги позавидуют).

 

Что делать, и с чего начинать ?

[volk_40k 2 178]

Короче, я понял, что ничего не понял.

 

Необходимо объяснить из чего  состоит пол в кухне, вплоть до потолка соседей.. Ясность придет тогда, что делать лучше.

 

  Про качество строительства  домов можно говорить много, все относительно и всегда есть масса причин почему именно так получается. И да, частенько сейчас сдача дома покупателю идет: голые стены, черновая стяжка, электрика только вход в квартиру , подвод к эл.плите и трубы отопления, сантехника, ввод к местам навешивания устройств. Чтобы уже хозяин жилья сам  доводил до ума по своему запросу. Вызываются люди ( шабашники) и все делается до уровня "евроремонта" или ремонта, который тянет финансово хозяин жилья.

[Шиш 2 720]

Еще раз, привет! Я именно понял. Если панель лопнула,

Привет какая панель, есть плиты перекрытия на них черновая стяжка. Вот она и не внушает доверия, сыпется, пылит, она на общую квадратуру, пола студии.

Я начел  с санузла там чистыи плиты перекрытия, вот там и сделал стяжку. Под облицовку керамогранитом. 

 

 

Короче, я понял, что ничего не понял. Итак, есть кухня, в ней на полу была плитка пластиковая

Привет давай так, выложи фото что у тебя с полом. Тогда можно что то, предложить и как начать.

Словами получается, мы сотрясаем воздух, друг друга не понимая.  

 

 

Если панель лопнула,

А панель тоесть  плита перекрытия, да лопнула но только на потолке. А не в стяжке. Изменено 18 Сентября 2015 пользователем Шиш

[просто Саня 531]

 

 

Господа, а есть среди вас знатоки по электрике?

Я не знаток, конечно. Распределительные коробки в панелях, надо полагать тоже заделаны и места их нахождения не известны?

 Половой плинтус с кабель-каналом действительно должен быть не плохим выходом. И еще момент, судя по описанию автоматы перегреты от большой нагрузки и вероятно их стоит уже заменить?

[Eugen81 1 008]

Как я дощатый пол укреплял.
 

ps. Соседи сверху укатали всю квартиру бетонной стяжкой 10 см. Бетономешалка рычала почти месяц целыми днями. Теперь ходят нам по головам, а стиральная машина у них на кухне, так вообще прямиком из ада.

Изменено 19 Сентября 2015 пользователем _Val_

[просто Саня 531]

нож рубанка садится моментом

Если предварительно зачистить дерево (пол же наверное крашенный был?Пыль, грязь, так же садит сильно полотно ножа), то нож продюжет дольше. Я на пол положил ДСП 12 мм. В моем случаи новостройка. Плахи сырые стелились. Высохли не полностью. Щели за пенил и пока пена не высохла положил листы ДСП. Плаха напилена как попало. Толщина кое-где разная. ДСП все выровняло. 

Изменено 19 Сентября 2015 пользователем просто Саня

[Eugen81 1 008]

@просто Саня, в новострое вообще первые лет 5 бесполезно что либо делать - пока просохнет это все... Потом перетяжка полов однозначно.

[просто Саня 531]

@Eugen81, по смотрим. ДСП дерево стянуло порядочно. Рассохнутся сильно не должно. 

[Шиш 2 720]

Как я дощатый пол укреплял.

Привет тоже аналогично, технология утепления балкона. С пароизоляционной пленкой на бетон. Тоже собирал обрешетку из бруса 50х50мм. Брусы уже были использованы под обрешеткой, на них был эксопан. На работе разбирали, очередной кабинет, я и набрал себе бруса.

Чеж добру пропадать, правда вечера три, гвозди с бруса вытаскивал, зато на халяву.    Шаг ячейки 300х300мм, брус к полу крепил с помощью, подвеса прямого.   Использовал кровельный утеплитель " Урса". Тоже на работе прибрал. Купил два листа "OSB"- 12.5 мм, влагостойкий, 2500х1250 мм. В общем  пол, поднят от основного на 70мм, устилал ламинат, хожу босиком нормально. 

Изменено 19 Сентября 2015 пользователем Шиш

[Eugen81 1 008]

@Шиш, ты на стыках ОСП зазор не даешь что ли? По фото не понятно. Надо давать - пару гвоздиков пятидесяточки вставлять.

[Шиш 2 720]

 

 

ты на стыках ОСП зазор не даешь что ли?

Привет да 3-4 мм, да я представляю сколько ты времени, потратил стругая рубанком доски.

[Priboj37 324]

Osb,зазор...

Ну не знаю, если ширина метра 2, брус к бетону на пластиковых дюбелях, то походу зазор лучше у стен делать.

Плинтус к стене крепить (раньше к полу прибивали) то есть полотно будет ( подвижно)

[ed_rez 16 109]

 

 

брус к бетону на пластиковых дюбелях, то походу зазор лучше у стен делать.

Брус крепится только в том случае к перекрытиям, если брус сырой или, как "пропеллер", чтобы при высыхании его не перевело или перетянуть для выравнивания его. Если брус сухой и не "пропеллер", то лаги должны быть также независимы и не связаны с перекрытиями.

 

 

Плинтус к стене крепить (раньше к полу прибивали) то есть полотно будет ( подвижно)

Верно. Полы должны быть независимы и подвижны. У Шиш на скриншоте лаги разложены относительно правильно. Основные шовные лаги идут в длину, а продольными от усилил несущие лаги, чтобы не переводило. Главная его ошибка при монтаже, ни в коем случае нельзя монтировать лаги по периметру вплотную к стене. Обычно оставляется зазор от 2 см и больше, зависит от чернового покрытия (досок, ОСБ, фанера....).

[_Val_ 2 225]

В скором времени придется крепить пластиковые уголки. Внешние и внутренние углы стен и т.п. В связи с этим вопрос.

Клеевой пистолет. Кто-нибудь пользовался? Думаю - может приобрести...

ЗЫ...Вынося из комнаты лишнее перед началом ремонта - временно утерял зарядку для фотика...Так что фоток не будет. Сам плачу...

[sangal 637]

Если тот который с термоклеем - то я пользовался, штука хорошая, если клеить небольшими участками. На большую длину нанести не успеешь, застывает даже если точками наносить. Однажды вроде потолочный плинтус пробовал приклеить, помучился да сходил в магазин за "Титаном".  А вообще лучше Фиксита наверное нет ничего, ну или Момент-монтаж какой ...

Внешние и внутренние углы стен и т.п

У меня брат вообще на силиконовый герметик садит. И оторвать всегда можно и почистить, и излишки легко удаляются.

Забыл ещё добавить ... Герметик наносить во всю длину, он недорогой, а хорошие клея лучше точками, дорогие экономить надо, они много где пригодиться могут

Изменено 20 Сентября 2015 пользователем sangal

[Priboj37 324]

@_Val_, пистолет....

Да, под силикон и ж.гвозди самое то.

Вообще их несколько видов.

Я выбирал из не дорогих, главное что бы нажимная клавиша была не из жестянки а литье.

[ed_rez 16 109]

 

 

В скором времени придется крепить пластиковые уголки. Внешние и внутренние углы стен и т.п.

По подробнее. Это отделочные уголки, которые на обои, деревянную отделку....?

А пистолет, если брать то, такой:

 

Дороже не вижу смысла брать, т.к. ничем не лучше простого пистолета, проверено.

[sangal 637]

он же прихватывается долго

Ты про герметик? Брат арки на него садит, в смысле уголок, а там же изгиб, и держится, и ничего прижимать не надо. Из дешевых вариантов ещё могу "Титан" для потолочной плитки предложить. Наносишь, прижимаешь, отрываешь недалеко от угла, на руку наматываешь сопли между углом и уголком, ложишь уголок подсохнуть на несколько минут (время не помню, можешь пока следующим заняться) и прижимаешь окончательно и забываешь про него ...

Если нужно пройти метров 100

Да хоть 10000, не успеть его нанести на весь уголок, застынет. Только если на какую то часть и прижать, приклеилось - отогнул дальше промазал приклеил ... Украл, выпил, сел ... Романтика (С)

Изменено 20 Сентября 2015 пользователем sangal

[ed_rez 16 109]

 

 

Да хоть 10000

Я к тому, что какой объем необходимо сделать, а не о скорости или еще чего-то. Обычным механическим пистолетом сложно пройти большой объем, особенно, когда нужно нанести клей или иной материал ровно и равномерно. Нужен навык, даже как бы не смешно звучало в таком легком процессе.