Дом и дача

[Murarius 10 533]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[kolyan-nych 2 042]

лучше керамоганита, пока не придумано

@Шиш, а под керамогранит какой-нибудь подогрев пола ставишь?

Зимой думаю заняться реконструкцией кухни. Но пока весь в думах... Если подогрев пола ставить водяной, то надо ставить водонагреватель, ибо отопительный сезон у нас не всегда соответствует природным температурам. Сейчас уже и холодно, но отопление не включают.

А если электрический, то периодически соседи делают маленький потоп. Страшновато.

Что посоветуешь?

Изменено 17 Сентября 2015 пользователем kolyan-nych

[Kirgudu 1 211]

 

 

первыи две страницы темы, сплошныи электрики, да и куратор темы тоже электрик.

Да, это я упустил, хоть и читал всю тему. Конечно, есть.

 

 

Может кабель каналы, пустить чтоб ремонт не нарушать и мебель не двигать.

Думал об этом. Но как быть с мебелью, которая прижимается к стене? Есть ведь не только, скажем, шкафы, которые и отодвинуть чутка можно (но это будет выглядеть, наверное, некрасиво), но и, например, сквозной стеллаж для книг от пола до потолка. Не протягивать же кабель канал по потолку...

 

 

тут вопрос, наверное, не в самой электрике, а в том, что делать со стенами/полом/потолком

Я бы даже поставил вопрос немного шире: как подступиться к задаче, чтобы с минимальными неудобствами её решить в описанных мной условиях. Дело даже не во мне - хоть в спальнике под деревом могу жить, - а в малых детях.

[Dennis_Chikin 3 658]

Спальник под деревом - это одно, а вот ремонт в квартире - почему-то - совсем другое. Возможно, как раз по тому, что под деревом не надо все подряд перетаскивать, пытаясь куда-нибудь как-нибудь упихнуть, и потом обо все это отираться. Причем, опять же, под деревом когда что-то делаешь - делаешь под настроение и при наличии свободного времени.  А в квартире придется напрягаться.

[kolyan-nych 2 042]

 

 

хоть в спальнике под деревом могу жить

@Kirgudu, самый оптимальный вариант - отправлять всё семейство на юг (в деревню к бабушкам-дедушкам), а самому брать родственника (друга, мастера, батрака) и за это время покомнатно всё крушить. И денно, и ношно.

[Kirgudu 1 211]

@kolyan-nych, это понятно. Но, увы, неосуществимо как минимум до следующего лета. Иначе не ломал бы голову ни разу.

[Шиш 2 720]

а под керамогранит какой-нибудь подогрев пола ставишь?

Привет да делал этой весной, электрический (Эконом) Санузел с душевой совмещен. Сверху стяжка и керамогранит очень оригинально получилось.  Обрати внимание что санузел и душевая кобина на разных уровнях Сейчас так модно делать. Слив запаковал в стяжку и облицевал керамогранитом. Сверху кобина просто устанавливается на пол. Не надо из кирпича что то, возводить под поддон.

 

 

Что посоветуешь?

Тебе решать что лучше,под водяной  и стяжку надо толще делать. Под электрический меньше слой. 

Короче просто сядь и посчитай плюсы и минусы ( расход, монтаж, затраты, последующая эксплуатация) 

 

 

протягивать же кабель канал по потолку..

Привет можно и в половом плинтусе, сейчас столько выбора матерьяла.

 

 

а под керамогранит какой-нибудь подогрев пола ставишь?

Вот вариант водяного от отопления Стяжку пришлось делать толстую, чтоб трубы перекрыть.

Изменено 17 Сентября 2015 пользователем Шиш

[Dennis_Chikin 3 658]

Это типа прямо на доски все кладется, или куда ?

[Шиш 2 720]

Это типа прямо на доски все кладется, или куда

Привет можно и на доски а сверху стяжку цементную, 1 цемент, 4 песка. Высохла и пошла облицовка керамогранитом.

Изменено 17 Сентября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Хотелось указать на все минусы бетонных стяжек в многоквартирных домах. С годами увеличилась тенденция полномасштабных ремонтов квартир. К примеру, возьмем 9-этаж. дом на 5 подъездов. И теперь начнем считать, на сколько увеличивается нагрузка на фундамент и на кирпичную кладку, если все сделали бетонные полы в среднем 8-10 см стяжки.. В итоге все эти дома начинают иметь большие проблемы, приходится усиливать швеллерами все пилястры- это очень дорогое удовольствие и не думаю, что позволит такие издержки домуправление. 

Сторонник только сухих полов на основе керамзита и полового ригипса. Что мы имеем от таких полов:

1. звукоизоляция;

2. теплоизоляция;

3. легкие по нагрузкам на перекрытия;

4. быстромонтируемые и не нужно выжидать никакого высыхания..

5. от себя: на ощуп теплее, чем бетон, т.е. при использовании на полах ковролина, не будет ощущения, что стоишь босиком на льду

6. также универсален при монтаже водяного- или электро-обогревания, меняется просто техническая база;

7. от себя: очень удобно использовать электрообогрев полов на автоматике, но как обогреваемый элемент использовать не "шнур", а "коврик или мат". 

Изменено 17 Сентября 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

@ed_rez, Привет очень рад что заглянул. А цена вопроса за 1м2, твоего очень хорошего предложения.

По стандарту:

Стяжка цемент+ песок= 150 р, 1м2.+ Керамогранит (работа) 500р ,1м2. Итого 650р, 1м2.

Матерьял: песок 45кг= 40-50р мешок.Цемент 250р = 1 мешок.

 

 

3. легкие по нагрузкам на перекрытия;

Вообще вес закладывается, на этаж во время проектировки дома. И там цементныи стяжки учитываются.   

[Andrey77 495]

 

 

Стяжка цемент+ песок= 150 р, 1м2.+ Керамогранит (работа) 500р ,1м2. Итого 650р, 1м2. Матерьял: песок 45кг= 40-50р мешок.Цемент 250р = 1 мешок.

Это антикризисные  цены или постоянно работаешь по таким ?

[_Val_ 2 225]

 

 

там цементныи стяжки учитываются

Сильно сомневаюсь. Ломал как-то пол в хрущебе на кухне. Бетонная плита, лаги из 35-ки, собственно полы...

Итого, чтобы сделать теплый пол при помощи кабеля - пришлось влупить 12 см стяжки))

Так что по уму, лучше маты, те - которые даже под ковролин можно класть.

[Шиш 2 720]

Это антикризисные  цены или постоянно работаешь по таким ?

Привет нет, взял по минимуму.

По нормальному: стяжка 250р, 1м2, без разницы с обогревом или без. Плитка 500р 1м2 в груг с полом, с фризом. Штукатурка цементая (маячка)

под плитку, без затирки 300р, 1м2. Ну и откосы из плитки с зарезкой 45% 250р, 1м.п. 

 

 

Ломал как-то пол в хрущебе на кухне

Привет босс, вроде разговор идет о  современном гражданском домостроении. А в хрущебе  и потолки по 3.50м, чего нет в обычных девити и четырнадцати этажных домах. Да и стяжки там более менее человечные.  Изменено 17 Сентября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Доброго всем!

И там цементныи стяжки учитываются.

Да в том то и дело, что слабоват запас. Многие дома находятся в аварийном положении. Годы тоже берут свое. Но инженера уже доказали, что не все так красиво, как на бумажке.

А цена вопроса за 1м2, твоего очень хорошего предложения.

По большей мере- жизнь и спокойствие... Дешевле один заплатить хорошо, чем потом расплачиваться всей жизнью. Даже, если подойти, как частной собственности, то мне не захотелось бы вкладывать в квартиру, где дом в аварийном состоянии.

Да и о цене я не смогу вести дискуссию, т.к. наши цены и ваши (даже регионально) будут отличаться и очень сильно.

Буду исходить из своих цен. Материал в моем случае дороже, но дешевле труд, т.к. полы (60-80 м2) реально сделать за рабочий день, не вспотев. С бетонными полами. Материл дешевле, но работа дороже и в разы. На 60-80 м2 потребуется 2 дня (хорошенько пропотев), маяки, стяжка, арматура.... И самое мое любимое- 2-3 суток до полного высыхания и очень хорошо, если вода от раствора не найдет отверстие для посещения соседей...))

Тут выбор за каждым. Стяжка отличный вариант, если делается в частом доме. Заложив утеплитель и все остальное, работа своими руками. Не смогу оспорить. Дешево и сердито!

Изменено 17 Сентября 2015 пользователем ed_rez

[Шиш 2 720]

 

 

где дом в аварийном состоянии.

Привет я дальше выложу фото, бетонных перекрытий нового дома. Это будет из серии как сейчас строят и сдают новые дома жильцам. Там вода в плиту попала и за зиму плиту бетонную порвала. Этой весной произвели монтаж и вот осенью дом сдали жильцам. Я попал на отделку, одной квартиры на четвертом этаже. Буду выкладывать потихоньку с фотками и объяснениями, что и как делаю. Пока начел с санузла, скажу сразу чтоб поправить стяжку, под дверной проем в санузел.

Мне понадобился обычный топор а не перфоратор. Есть подозрения что стяжка сделана из отсева. Топор входит как по маслу, до чернового бетонного перекрытия. ( Уже становится интересно) Пока заказчика  не стал расстраивать.   

 

 

вода от раствора не найдет отверстие для посещения соседей.

Найдет и еще как, гидроизоляция не предусмотрена подрядчиком. Хотя на бумаги есть, ну в смете? Даже петли на плитах, просто забиты в плоскость кувалдой, но не заделаны растворам. И это однокомнатная студя 24м2, за 700000 т.р. На момент котлована, потом дороже. ( Ну ваще).   

[Жека ВИНТОРЕЗ 435]

Это будет из серии как сейчас строят и сдают новые дома жильцам. Там вода в плиту попала и за зиму плиту бетонную порвала.   

 

 

Недавно приятель рассказывал как работал на отделке(разнорабочим) на новым жилом комплексом, "речной" называется. Там штук семь многоэтажных и много-подъездных домов построили, уступами.  У нас рядом с рекой Десной построили. Качество постройки эпическое! Строили на берегу реки, без особой подготовки. Построили конечно быстро, но вскоре в результате просадке грунта стали лопаться плиты перекрытия и из наружних(очень тонких) стен выпадать кирпичи  Что они во всякие не предусмотренные пустоты запихивали даже и говорить стыдно   Люди уже вселяются, и что дальше будет даже представить страшно. А ещё говорят что панельные хрущевки это худшее что было придумано и построено.

[ed_rez 16 109]

 

 

что панельные хрущевки это худшее что было придумано и построено.

Просто качество современного строения, увы, далеко от необходимого. Великое чувство "жадности" до денег берет верх всего остального. Если зарабатывать, то сразу и много. Изменения придут с годами. 

 

 

 

Пока заказчика  не стал расстраивать.

Палка с двумя концами. Не скажешь, треснет твоя стяжка- ты виновен, расскажешь- клиент будет в ступоре.

Что-то схожее наблюдается в многих многоквартирных домах. Ближе к "перестоечным" годам видно была совсем печальна обстановка и использовали совсем "бедный" на цемент раствор, а местами, так и вообще на известковой базе, к которой ничего не клеилось, либо клеилось, но отваливалось пластами со старой стяжкой. Печаль. Вот потом и думаешь, что лучше использовать из материалов, пойти обычным путем- стяжка, либо другие альтернативы искать.

 

 

гидроизоляция не предусмотрена подрядчиком.

Тут скорее она будет вложена. По сути это обычная строительная клеенка в несколько слоев. При деформации здания не должна порваться, лишь при заливании стяжки нужно предельно аккуратно ходить, чтобы не порвать ее, вот уже проблема. Рубероид не хотят использовать. Считается вредным материалом для внутренних работ. По типу, как для наружных работ асбестовый шифер- запрещен!

[Жека ВИНТОРЕЗ 435]

Тут уж как повезёт, много от чего зависит качество постройки домов в "то время"! 

Вот у нас дома строил "111й военный завод", ещё в то время. Панельные пятиэтажки. Сравнивать конечно не с чем, но всё же... По сравнению с тем что щас строят... небо и земля! Брать квартиру в новом доме всё равно что выкинуть деньги в помойку, да ещё и в долги залезть. Новых и качественных домов щас не строят. ИМХО.

[ed_rez 16 109]

Жека ВИНТОРЕЗ,

помнится мне такая организация была МСО (Международная строительная организация), также всем известно, что объекты их были на должном уровне подняты. Все от руководителей зависело...

Не забываем такую поговорку, когда родители или дедушки с бабушками говорили: "Учись, иначе строителем будешь!". Сейчас не каждый может попасть на стройку, так у нас, отбор ужасающий. А если попал, то и заработок душевный, опять от уровня профессионализма, вплоть работа от объема, а не от денежка/час. Как ты думаешь, такая система будет "рождать" качество или будет продолжать мысль поговорки?

[Шиш 2 720]

 

 

Не скажешь, треснет твоя стяжка- ты виновен, расскажешь- клиент будет в ступоре.

Привет ты немного не понял. Эту стяжку ему подрядчик передал вместе с квартирой, как и остольным хозяевам. 

Я делаю на совесть, фото на страницу назад. Я занее и вел разговор, что колется топором, а не перфоратором. Смесь бедная, даже возможно: 1 цемент+6-7 отсева и 6 песка на 1м2. ( На всем экономят).