Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Sarmat80 135]

@_Val_, "экономия", конечно. Только вот по причине, озвученной в начале моего поста, отрывать ее не планировал  .

Отопление - это конечно хорошо, но нужен резервный котел с авто-подключением (электрический или газовый), чтобы в зимнее время можно было дом оставить.

Мы с зятем в прошлом году отцу в деревне санузел с душевой "забахали": скважину забили в подполе (7 м, в ручную), насосную станцию поставили, кинули пластиковые трубы под полом, разводку, водонагреватель, кухонный гарнитур подключили. Мама теперь посуду из летней кухни таскает мыть. В качестве септика использовали бункер от комбайна (года на 3-4 хватит, пока не сгниет). Зимой под сорок мороза было, и ни чего не замерзло. Там, кстати, и с паяльником познакомился, хотя зять паял, теперь и для себя пригодилось...

[_Val_ 2 225]

Зимнее время вообщя - беда. У нас отопление печное - вот даже планируем с женой в разные смены перейти, чтобы дома всегда кто-то был.

Печаль - 7 км до центра Твери по карте - нет газа.

 

 

скважину забили в подполе (7 м, в ручную)

А вот про это можно и поподробней. Фоток уже не увидим конечно - но технология процесса интересует. У меня то колодец - всего пять колец. Так что если на месте будущего дома из котлована рубануть хотя-бы семиметровую скважину - прогресс будет налицо. Да и экономия баблосов тоже. Для справки - так называемые скважины на песок у нас от 20 т.р. идут

[просто Саня 531]

Котел длительного горения на угле тоже рулит. Есть с бункером. Есть даже как в котельных с отдельным уличным бункером и углеподатчиком. Только золу выноси. Газ у нас тоже не используют.

А 7 метров...это же первая вода пригодная только для технических нужд. Нужно до второго слоя доходить.

[Sarmat80 135]

@просто Саня, а по поводу "второго слоя" - если вода из колодца устраивает в качестве питьевой, можно не заморачиваться. Мы первой скважиной (в подсобном помещении забита) уже лет 20 пользуемся, в прошлом году вторую забили (в доме) - вода намного чище и вкуснее "городской" из труб - факт...

Изменено 3 Сентября 2015 пользователем _Val_

[просто Саня 531]

Вкусно и чисто - разные вещи. На анализ не пробовал отвозить? Я к воде все таки отношусь щепетильно. От хорошей воды здоровье очень зависит. Себе домой вожу для питья чистую родниковую.

[Sarmat80 135]

Не, ну конечно, учитывается и экологическая обстановка... Можно и артезианской водой отравиться... А по анализам, говорю же - двадцать лет пьем/едим. Я городскую больше пить опасаюсь, хоть и через два фильтра идет. Да и родники не везде встретить можно чистые, а в Забайкалье очень много содержащих повышенный уровень железа и других минералов или вообще "кислых ключей"...

PS: прабабка с прадедом по сотне лет прожили, воду из колодца пили и без анализов...

Изменено 3 Сентября 2015 пользователем Sarmat80

[BFG 7 582]

 

 

так называемые скважины на песок у нас от 20 т.р. идут

У нас 2 тыщщи - метр пробурить. У меня скважина 35 метров, 70 штук как с куста.

 

 

фильтр

В наших краях фильтру наступает кончина через минут 15 работы. Впрочем и грунт там не песок, а глина сплошная.

[Sarmat80 135]

@BFG, фильтр грубой очистки с отстойником (на пластиковые трубы ставится перед счетчиками воды) - сетка мелкая и отстойник отбивают часть песка и мелких камешков, чтобы потребители не повредить, легко чиститься. Я вместо стандартного "болта", который сетку удерживает, краник ввернул и шлангом на слив кинул. При засоре открываем кран, напором насоса напрямую в слив фильтр промывается. Кран закрываем и потребители опять подключены (используем насосную станцию, которая поддерживает давление в системе: запитаны душевая, стиральная машина (автомат), водонагреватель, смеситель на кухне в гарнитуре, унитаз. Уже год все проработало без нареканий, единственное, воздух в ресивере насосной станции в июле закончился, насосом автомобильным подкачали до 1,5 атмосфер и дальше все работает).

Изменено 3 Сентября 2015 пользователем Sarmat80

[_Val_ 2 225]

 

 

У нас 2 тыщщи - метр пробурить

, 

Ну так оно и есть. Как допустим вышка берется минимум на два часа, так и скважины на песок у нас бурят от 10-и метров.

 

Вкусно и чисто - разные вещи

Я на анализ никак не удосужусь, хотя на заводе две лаборатории есть)) Единственное могу сказать - годами не чистим изнутри чайник - накипь не образуется. Ну а по бактериям - дык фильтрами для питьевой пользуемся, куда деваться.

Меня в основном не устраивает наличие воды. Дебет так сказать маленький у колодца. В засушливое лето полбочки накачать проблема на полив. Да и сейчас, кольцо еще не скрыто нижнее...

[просто Саня 531]

Я свою на анализ тоже не возил, сужу просто по накипи и по осадку. А столб воды при скважине в 14 метров, держится на 6-7 метрах.

[Priboj37 324]

@_Val_, 10 литра, ну это скорей для постоянной работы, допустим накопительная емкость и тд. опять же минус гидроудар, "плавный пуск".

20-25 литра, квартира офис на пару смесителей и горшок.

Валер, то не твоя ошибка , продавец обязан был объяснить что и для чего.

 

Вот, гипса на клею. Водостойкая 12мм. , типа панелей на внутренних стенах. На наружных в 1.5-2 раза выше.

Да и (пресловутый) пеноплен (название не помню) потолочный применил, над гипсой и потолок.

Да панель из гипса оклеил обоями.

Если короб видно, то он из озб и бруса 25мм. Трубы и арматуру запрятал.

Шиш, Декор, какой там, скажеш тоже...

Чисто импровизация.

Изменено 3 Сентября 2015 пользователем Priboj37

[Priboj37 324]

А мебель кто в процессе ремонта переделывал, (врезал, подгонял)?

Комната дочки.

Разобрал стену, врезал комп. стол и полки.

Изменено 4 Сентября 2015 пользователем Priboj37

[Шиш 2 720]

 

 

типа панелей на внутренних стенах

Привет. Я не пойму на фотке, ты панель из ГКЛ, обоями обклеил или декоративка? 

[ed_rez 16 109]

Шиш,

из шифра понял, что потолок и часть стен касетонами обклеил...

[Шиш 2 720]

из шифра понял, что потолок и часть стен кассетами обклеил..

Привет. Это я понял. 

А от плинтуса полового, до середины стены ( делителя панели), что это обои или декоративка?

Если интересно, могу выложить, отделку коридора ( между санузлом и ванной).

Пока у меня шабашка не началась.

Изменено 3 Сентября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

Шиш,

Привет!

Обои, тут все понятно... Выкладывай, глянем...

Шиш,

по потолочному коробу я так понимаю у тебя вентиляция разведена по комнатам?

[Шиш 2 720]

. В данном варианте, делал по ( уже до меня).

сделанным стенам, строителями из 80х годов.  Тоесть полная переделка, по бюджету, личнова домашнего пространства.

Выкраивая время, после основной работы и между шабашками. Время ушло, 4 месяца и две недели.

Здесь в фото показываю, что с помощью лазерного уровня. Закладываю толщину будущих ( ровных) стен.

 Использую ГКЛ-(обычный) 9.5мм. Обклеиваю (выравниваю) им стены, под отделку (будущую).

Кстати ( наступил на собственные грабли) с потолком.

Совет: Для грунтовки полочных плит ( бетонных), после эксперимента с грунтовками.( Латексными и так, далее).

Пришол к единому грунту ( Бетонкантакт), если штукатурить и шпатлевать потолок.( в моем случаи)

Просто окрасить, акриловым составом, достаточно отгрунтовать основание. 

Изменено 3 Сентября 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 109]

 

 

 Использую ГКЛ-(обычный) 9.5мм

Почему 9.5 мм ригипс, а не 12 мм?

[Шиш 2 720]

Почему 9.5 мм ригипс, а не 12 мм?

Привет. То что было( на халяву), а так правильно подмечено.

12.5 мм только стеновой  и 9.5 мм потолочный. 

Зачет тебе, за хорошие знание, темы диолога. 

Буду продолжать, если долго ( а это, долго), можети погулять  в других темах. И не перебивать, выкладку с описанием.

На все вопросы, потом доскональна отвечу.

 URL=http://i-fotki.info/19/cdf9354e3db962bdeb1c92278ab5c7595f8b66223950893.jpg.html][/url] Значит пришлось, все счищать, под шпатель. ( Основа была в пыли и это после грунтовки). Три дня работы, вместе с матерьялом ( Коту под хвост).

Пановой  загрунтовал только, бетонконтактом. Сох сутки. Наследующий день, начал наносить штукатурку ( Волмаслой).

Два черновых слоя выравнивающий основание, с нормальной ( по времени) перекрываемыми слоями.

Дальше два слоя шпатлевки ( Фуген), до финиша с высыханием основания.

Шкурим сеткой абразивной, номер 80- ( хорошо сбивать, остатки от шпателя), номер 100-( доделывание полностью,гладкого основания) Дальше приклеил, плинтус потолочный на шпатлевку ( Фуген).

Углы потом выложу с фото, как без стусла, можно быстро и четко зарезать и клеить.

Следующий вечер, оклейка потолка и коробов, обоими (Флезилин) под покраску.

Сохнет сутки.

Совет: При оклейки обоими стен, потолков. Очень хорошо губкой протирайте швы. (Будет высохший клей, виден после окраски акрилом).

Окрашиваем валиком и кистью ( углы и примыкания потолка к стенам), потолок и короба.

Совет: Красить надо два раза и крестом потолок. 

Приступил к стенам. Местами отштукатурил ( Волмаслой) и отшпоткливал ( Фугеном).

Установил оцинкованный уголок, на внешнии углы. По Лазарю  и дублируя, обычным уровнем, магнитным.     

Вся основа, обработана грунтом бетонконтакт.

Дальше после высыхания, всех углов. Отштукатурил и вывел основание, под финешь.

Ребят, Я решил позаморачиватся. ( Чем тяжелей, тем интересней)

Купил в Костараме, плитку " Косовага" 260 р 0.5 м2. Из гипса, приступил к облицовки, подготовленных оснований.

Все клеил на шпатлевку ( Фуген). Зато и швы белыи  получились.

Начал с верха, вниз от горизонтального откоса.

Изменено 3 Сентября 2015 пользователем Шиш

[_Val_ 2 225]

Твою ж...

Говорил же - инет фиговый у меня. И ноут глючит. Вот щас взял и тупо удалил текст поста ШиШа, вместо того, чтобы отредактировать...

Ну расстреляйте миня...