Дом и дача

[Murarius 10 533]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Шиш 2 720]

@_Val_,  Да, если надумаешь полки сделать. Заранее планируй и закладывай,дополнительно 60х27 профиль, в обрешотку. И начи придется докупать. Специальные дюбель гвозди по ГКЛ, для крепления в пустоте.

А это дополнительные расходы. 

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Шиш

[_Val_ 2 225]

На каждую разетку свой кабель

Не...ну если баблосы позволяют, то почему бы и нет в конце концов.

Так - стоять. АВВ - это конечно зашибись, но 2CTB8151 - это вроде как ограничитель перенапряжения? Али я чего не знаю. Да и стОят будь здоров, хотя о баблосах больше не слова.

дом не большой по 90 м два этажа

 

Ну да - совсем крошечный. Я вот по прайсам наших строй-компаний смотрю, и больше склоняюсь строить где-то 6х8 сруб. Хотя хочется 6х9.

 

 

Специальные дюбель гвозди по ГКЛ, для крепления в пустоте

Не - ну я ж не совсем тупой по отделке))

Изменено 29 Августа 2015 пользователем _Val_

[n6260 144]

Так не понимаю куда и зачем ставить распаячные коробки ?

 

Эмм... Линия освещения состоит из двух линий (точнее даже из трех): линия питания (от щита\автомата); линия выключателя; линия светильника. И где-то все эти три линии коммутируются. По последним ГОСТам коммутация вне развет. коробки запрещена.  Нельзя соединять провода в коробах, установочных коробках, эл. щитках и т.д. Если сделать соединения проводов в коробе (к примеру), на тех. сторону вопроса это не повлияет скорее всего. Но правилами это запрещено. А большинство правил ПУЭ всё же несут здравый смысл.

И кстати по ГОСТам электропроводка в деревянных строениях выполняется только в металл. трубах    И только открытым способом.

Кстати, многие люди (и даже электромонтеры) путают возможности УЗО и ДИФ-автомата.

[Шиш 2 720]

 

 

Не - ну я ж не совсем тупой по отделке))

Ну ты сам вчера писал ( что волосы становятся дыбом, от всего). Все тогда теряюсь. Рад был помочь.

[_Val_ 2 225]

Кстати везти монтаж по коробкам гораздо проще. Кинул пять метров кабеля до коробки, отрезал...хоть нормально эту лапшу выпрямишь. Потом дальше пошел. А втаскивать в гофру по 100 метров кабеля - ето перебор.

 

 

 

По последним ГОСТам

Похоже гостовцы куплены на корню производителями распаячных коробок))

Изменено 29 Августа 2015 пользователем _Val_

[ed_rez 16 109]

 

 

Если монтер не идиот, он потребует проект. Он монтажник, а не инженер\энергетик\проектировщик. Это не его обязанность.

Я никак с профессией электрик не связан, но имеются упрощенные формулы в голове, чтобы посчитать какой необходим автомат по амперам исходя из загруженности линии в кВатт, а также нужное сечение провода, который и вовсе можно по таблице выбрать. А уж опытный электрик все это должен знать и без спецобразования, если он желает быть спецом.

 

 

Провод надо брать с негорючей изоляцией (типа ВВГ НГ, ВВГ НГ-LS, NYM). Гофра - бесполезный пережиток прошлого. По сути ни о чём. Эдакий дешевый вариант отмазы от пожарных инспекторов.

Мне уже давно не приходилось видеть эл. провода, которые являются горящими. Есть конечно в продаже с 1 защитой, но не видел, чтобы их покупали. Покупают только с 3 защитой. А гофра никак не может быть пережитком. Она гибкая и при деформации того же здания (зима-лето) движется вместе со зданием, а вот трубы (пластиковые или любые другие) на деформацию не рассчитаны, их сразу рвет!

Далее идем. Гофрой можно обойти любой угол и не пережать эл. кабель, чтобы в будущем при нужде легко заменить. На что у труб получаются в углах сильный излом, если конечно опять не использовать гофрированный угловой стык. Т.е мы опять от труб вернулись к гофре...))

Теперь по Wago-клеммники. Не нужно хаять отличную разработку. Не пользуемся многоразовыми клеммниками! Их столько видов, что услышанное про один вид никак не относится к другим видам. Все объекты современных строек используют их и нигде нет проблем. Производитель дает гарантию, гарантия не с головы, а именно с показательных тестов на выносливость. И да, еще. Каждый клеммник рассчитан также под определенное сечение эл. кабеля. Если "умельцы" использовали универсальные клеммники, то я не удивлен, что такой слушок имеет место. Я же отталкиваюсь из личного опыта. Хотя раньше также придерживался дедовского соединения- клеммник с болтиковыми зажимами. Поддерживаю любой из этих соединений. Один упрощает и уменьшает время монтажа, другой дешевле, но дольше в монтаже, подходит для монтажа своими руками, когда нет цели заработать, а цель просто сделать и надежно.

 

Любой совет нужно подкреплять не ударом по кошельку, а по тому, что требуется достичь с нахождением золотой середины. Я так понимаю, что и тема на то и создана, чтобы решать вопрос цена-качество.

[BFG 7 582]

Мне уже давно не приходилось видеть эл. провода, которые являются горящими.

А мне уже давно не приходилось видеть провода, в которых маркировка соответствует реальности.

Об чом речь ?

Да всё о том же. О нашем российском "напаривании" народа. Кто нибудь ради интереса пытался просто измерять диаметр провода ?

А посчитать сечение многожилки ?

Вы будете очень удивлены, когда прочуете разницу в заявленных цифрах на кабеле и собственноручно измеренных.

Это называется - " с кабеля по "десяточке" с метра - навар кабельному заводу".

Думаешь там " два с половиной ", ага, фих там, меряешь, а там 2,3. А то и вовсе 2.1

"А в мировых масштабах Карл !? " ©

После этого, ВЕРИТЬ, что какой то там кабель имеет НЕгорючую изоляцию, согласно букоффкам и ГОСТу ? Увольте-с Господа электрики и не будьте наивными.

Обман принял уже настолько грандиозные масштабы, что при монтаже остаётся тупо надеятся, что авось да .... короче  понятно.

Изменено 29 Августа 2015 пользователем BFG

[_Val_ 2 225]

Сижу - жгу гофру. ВВГ на очереди...

Ага - закоптил полцеха, выронил зажигалку - раскалилась зараза. Не поджег.

Кстати, по поводу прохода в металлических трубах через углы. Есть ведь и металлическая гофра.

Ищу штангель...Подскажите пока площадь круга. Копотью из головы вышибло.

ЗЫ...полторашка - 1,5386...Вроде как даже больше)) Но это аллюминий.

Медь дала потрясающий результат в 1,4306625. Это наш кабель.

А вот импортный в пластмассовой изоляции 3х1.5

0,5024...

Изменено 29 Августа 2015 пользователем _Val_

[Каин 7 618]

/кашляет, плющит круг по четырём сторонам, меряет площадь квадрата/

 

Два года проработал глав.инженером на эл.монтаже. Манагер по продажам в "Русском свете" предлагал на выбор разные кабелЯ. Там не только сечение, там даже медь медью не являлась... Просто нужно было выяснить, насколько въедлив будет надзор у Заказчика, и вуаля.

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Каин

[ed_rez 16 109]

 

 

Кстати, по поводу прохода в металлических трубах через углы. Есть ведь и металлическая гофра.

Я все понимаю, что есть металлическая гофра, но сорри, сколько они будут стоить?

Когда писал про гофру, то совет мой был обусловлен тем, что я так понимаю, человек боится после монтажа эл. кабеля повредить его в дальнейшем ремонте. Если использовать металлические трубы, гофры, то мне кажется, что у человека дом станет золотым. Затем написал про автоматы и остальное, чтобы дать понять, что провода спасти (не от дефекта невнимательности строителя) проще увеличение сечения, а также подсчетом нужного автомата, нежели кутать в какие трубы или гофры (про внутреннюю разводку в помещениях, не наружная).

Гофры удобны для монтажа- это первое. Монтажник легко может провести, к примеру, 200 метров проводов по коммуникационным шахтам дома. Второе цена. Третье- устойчива на разрыв при нагрузках, к примеру, проложен кабель под дорогой...

Вся Европа использует гофры. Гофры удобны и дешевы. Зачем усложнять все?

 

Кто-то писал про эл. проводку в срубах, деревянных домах. Зачем опять металлические трубы? Это какое-то наваждение на метал...))
Давно есть материал, который не подвержен плавлению и тем более горению. Делается штраба в брусах, вкладывает огнеупорный пенал для эл. кабелей, вставляется эл. кабель с гофрой или пластиковой трубой, закрепляется так, чтобы не было соприкосновения со стенками пенала (пластиковые дистанционные крепления), закрывается крышкой (она может быть и под узор дерева). Все. И упаси Боже, если сделать все с металлических труб. 

[_Val_ 2 225]

 

 

сколько они будут стоить?

Да нискоко - вынесу вечером через подстанцию бухточку - весь дом можно обмотать))

Вообще посмотрел - ПУЭ у меня старое. Надо новенькое почитать. Чё-то Юрик нагнетает про трубы...

[Шиш 2 720]

 

 

а нискоко - вынесу вечером через подстанцию бухточку -

О, наша тема. Я себе балкон с утеплением и маляркой сделал. За счет ( Предприятия), купил за свой счет только: OSB-12.5 влагостойкий 2 шт, 2.50х1.25  и обои ( Флезилин) под покраску.

Остальное на работе прибрал.

[Priboj37 324]

Гофра полипропилен? Значит и водопроводная ПП труба должна пойти.

 

Ну да, цена, дороговато будет.

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Priboj37

[Шиш 2 720]

 

 

Значит и водопроводная ПП труба должна пойти.

Привет. Куда в электрику?

[_Val_ 2 225]

 

 

водопроводная ПП труба

Так дорого же...Если токо через забор где на базе))

[Каин 7 618]

Если для себя, то тырить на работе честным образом покупать предпочитаю чорную ПНД гофру, а не серую ПХВ.

 

А самую зачотную металлическую гофру видел у пожарников. Используют для гибкой подводки от магистралей на орошение. С нашим металлорукавом не сравнить, тот уже на складе ржавеет. Дорогая...

 

P.S.  а кроме того, я считаю что Carthago delenda est, Carthaginem delendam esse Алкоголь, Ресторан у Жабы, Беседку, Дом и Дачу надо вернуть к Костру... 

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Каин

[BFG 7 582]

 

 

Чё-то Юрик нагнетает про трубы...

 

 

Это какое-то наваждение

Да ни фиха не нагнетает. И это не наваждение. Так оно и есть щас по ПУЭ.

В деревянном доме : или наружка или металл.труба.

И никаких гофр и прочих огнеупорно заделанных выштробленных каналов.

Не, оно конечно дело то житейское , как говаривал один толстяк, который жил на крыше в городе Стокгольме. 

 

Тут ведь как: кто то сочинял эти 500 вопросов, на которые мы каждый год тыкаем в компьютере сдавая на группу, а кто то уверен, что раз у соседа так, то значит "А ! Ничо не будет, вон 10 лет проводка лежит в бревне, и хоть бы какой белый корнеплод с ней приключился".

И опять же дорого. Интересно что дороже, смотреть на дымящиеся головни оставшиеся от дома или всё же сделать правильно ?

Где у нас тут Бедуин бродит ? Вот он может порассказать, что такое пожар не по наслышке.

Как никак является почётным и лучшим пожарным по Рязанской области.

[Каин 7 618]

В срубе лучше всего подойдёт короб-плинтус. Это для розеток. А вот светильники - беда... Изящно не получится.

- Почему сарай сгорел?
- Проводку замкнуло...
- Про то, как тебя на водку замкнуло, потом расскажешь, почему сарай сгорел?

P.S. а кроме того, я считаю что Carthago delenda est, Carthaginem delendam esse Алкоголь, Ресторан у Жабы, Беседку, Дом и Дачу надо вернуть к Костру...

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Каин

[ed_rez 16 109]

 

 

Так оно и есть щас по ПУЭ

Не знаком с этими правилами. У нас они могут отличаться. Если у материала есть гарантия и сертификат на защиту, глупо отрицать его годность. Разумно ознакомится с новшествами, если их так можно назвать и переработать бюрократам правила. Вопрос, оно им нужно!? 

Можно долго спорить о материалах и их пригодности. Маленький пример. Один будет уперто доказывать, что лучше бетонных полов с гидроизоляцией и утеплителем нет. Другой скажет. Нет. Я выберу систему современного керамзита и полового ригипса. Третий, за деревянные полы. Кто будет прав? Я лично за легкие и быстромонтируемые, а также с большими показателями теплозащиты и звукоизоляции. И не маловажное- цены.

А этот ПУЭ, мне кажется и не перерабатывался с советских лет. Не буду утверждать. Лично я смотрю вперед. Прогресс не стоит и использование новых материалов, а также переработка этих ПУЭ должны идти со временем. Если бюрократы застряли в совке, то сорри, не все страны могут позволить себе такую роскошь, как использование металлических материалов. Они используют здравые альтернативы. Это и есть прогресс.