Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Шиш 2 720]

@_Val_,  Вот такое точно, можно сделать тебе со стенами. Утепление. 

Завтра все общитаю. 

Изменено 28 Августа 2015 пользователем Шиш

[Priboj37 324]

Хм, чет думал, последовательно...

[ed_rez 16 109]

тогда уж никакая гофра не спасёт, хорошо гореть будет.

Гофру я предложил, как вариант для мгновенной замены электрокабелей. А автоматы не плавятся, они очень чувствительные на перегрев кабелей. Я про такие автоматы веду речь, название производителя не важно:

 

 

Обычный автомат, который находится в доме во внутреннем электрощитке (не наружний), в данном случае я показал 1-фазовый и 3-фазовый. Если монтер не идиот, то группу и силу тока автомата выберет ниже, чем наружный. Да если даже выберет выше, то при замыканиях и прочих отключениях будет бегать в главный щит подключать свой дом, нежели только один автомат отдельной линии, к примеру, одной комнаты розетки.

А теперь не увеличивая сечение провода, подключите пожалуйста, комплект духовка 2 кВатт + электроплита 1.5 кВатт? Посадите на трехжилку с сечением 1-1.5. Вот тут реально вспыхнет провод.

Совет всем, кто делает проводку и не знает на будущее, что и где будет подключено. Сечение всегда может быть больше- это бьет по карману, но спасает дом от пожаров. А вот когда все приборы становятся известны, где будут стоять, то регулируем автоматами, т.е. их группами и силой проходящего через них тока, к примеру: 8А, 10А, 16А.... Если происходит на линии перегрузка, то скорее автомат отключится, чем обычный медно-монолитный кабель с 3 защитой. 

P.S. Пример. Берем постсовковую квартиру. Главный автомат, я надеюсь, что не пробки или древние автоматы по типу этого:

 

 

, то его выход в квартиру должен быть между 16А-20А (однофазное). Теперь на линию вешаем, бойлер, электроплиту, эл.духовку, утюг и многие другие более 1 кВатт электроприборы... В итоге мы получаем то, что входной провод, а в данном случае старый 3-жильный алюминиевый провод с сечением 2.5 никак не выдерживает нагрузки. Не один человек может наблюдать, что при ремонте квартиры монтируется новый электрокабель, а также монтируется свой электрощиток, где происходит деление автоматов по комнатам, по свету, по розеткам, по очень мощным эл. приборам. Даже если не происходит ремонт квартиры, но человек решил установить, к примеру, бойлер, то если он хочет спокойно жить, то обязательно протянет отдельный кабель от глав. щита в подъезде, где счетчики до самого бойлера.

Провода горят лишь в тех случаях, когда автомат на много мощнее, чем проложенный кабель и на этой линии находятся приборы, мощнее, чем позволяет эл.кабель и никак иначе!

Изменено 28 Августа 2015 пользователем ed_rez

[_Val_ 2 225]

Практически полностью согласен с предыдущим товарищем.

Несколько дополнений.

1. Автоматы надо брать не скупясь...Всякие ДЭК и ИЭК - хлам. На автомате должна быть тепловая защита, а не только защита от КЗ. Особенно касается линий, которые подвержены перегрузкам. ТЭНы, электродвигатели...Ага - холодильников по уму тоже касается.

Кстати...Довольно давно уже эксплуатируем обычные, так называемые бытовые автоматы на производстве. Причем по бедности - именно ДЭК или ИЭК. Не разу не видел, чтобы блызнул автомат. Перекрывало - да, но когда на автомат кислота попадает, тут уж извините)) А обычная неисправность у них - отказ механики, когда они просто перестают держаться во включенном состоянии, либо перестают проводить электричество из-за выгорания контактов внутри. Опять же - этому предшествует нагрев кабеля, который при должном осмотре просто невозможно не заметить.

2.По кабелю. Ну не горят они просто так. Греются - плавится изоляция - КЗ...Смотрим последнюю фразу предыдущего поста + плохо протянутые контакты.

Кабель с запасом - это однозначно. Только не забывать готовить концы как положено. Многопроволочные(гибкие) - обязательно обжимать наконечником, можно лудить с обязательным удалением флюса спиртом...Ооо! Спирт...Хм, о чём это я...Вот - однопроволочные - конец обязательно подплющивать молотком, дабы обеспечить хороший контакт, ибо круглое сечение, а толстую жилу тогда по нормальному не зажать ибо современные автоматы скажем так - хлипковаты на затяжку, сильно не упрешься)) И тогда с кабелем проблем не будет.

Изменено 29 Августа 2015 пользователем _Val_

[Шиш 2 720]

@_Val_,  Привет. Смотри вот так на углах собираешь обрешётку. Важно вставить в направляющий 28х27. Стоечный 60х27 по вертикали.

Только заранее, контролируй толщину слоя от основной стены. С учетом ГКЛ.

[kolyan-nych 2 042]

 

 

собираешь обрешётку

@Шиш, вопрос к тебе как к спецу: а если я обрешётку с деревянного бруса соберу? В-принципе не страшно?

[Шиш 2 720]

 

 

В-принципе не страшно?

Привет. Не страшно. Но будь готов к трещинам, на финишной отделки. ( Дерево ведет)

Варианты: можно оклеить обоями ( скроет трещины).

А если Я хочу под покраску( Акрилом) или модную декоративку?

И да. Я не спец. Я все еще ученик. И все еще учусь,учусь с 1992г занимаясь отделкой каждый день.(Так можно возгордится, а это провал имиджа) 

[_Val_ 2 225]

Такс - продолжим ликбез.

 

 

в чем проблема если не будет коробок распаянных ?

Значит теорию о том, что на каждую розетку(имеются ввиду и двойные, тройные и т.д.) будет браться свой автомат - отметаем как несбыточную. Извините - но у меня по бедности ну групп так 10 навскидку должно быть, может больше - лень считать. Это значит десять автоматов + толстенный жгут кабелей. А мыши сгрызут один, а остальные блызнут из-за соседнего нагрева)) Ага + по точкам освещения еще автоматов двадцать))

Думаю ты собираешься запитывать розетки шлейфом. То есть пришло питание на первую розетку, потом от неё же ушло на вторую и т.д. В принципе - так делают, я не спорю. В чём минусы.

1. Ты просто утомишься запихивать в розетки один кабель 2.5 квадрата. О двух - умолчу. Они малогибкие, толстые, до кучи упреешь подключать и сделаешь это абы как. Пихать гибкий нерентабельно, да и он толще, чем однопроволочный. Тем более ещё вопрос - все ли розетки ты сможешь подключить, если обожмешь концы. Толстовато получится. А 1.5 квадрата я даже не рассматриваю. Читай выше про запас по сечению.

2. Практически невозможно создать запас по кабелю внутри розетки. Четыре толстых дубовых конца сантиметров по 10-15 запихнуть - ну фигня это. А запас нужен обязательно. Сейчас что наши, что импорт - розетки полное УГ. Где старые советские розетки с пружинками на контактах? Со временем контакты слабнут - особенно там, где подключено что-то мощное. Начинает греться кабель. В конце концов он отгорает. Мало того, что останешься без питания во всех розетках этой группы, если допустим первая навернется. Главное - при нагреве портится жила кабеля - становится мягкой. Изоляция наоборот - становится дубовой. Навскидку сантиметров пять надо откусить. Где будем брать эти пять см...и еще пяток, чтобы нормально подключиться заново?

3. Про выключатели. Возьмем двойной выключатель. Тебе придется заводить в одну небольшую коробочку четыре конца с одной стороны(питание) и три конца как минимум с другой(ноль и две фазы на люстру). Сможешь создать необходимый запас по длине в этом ограниченном пространстве?

Повторюсь - так делают. Напихают кончиков по три сантиметра в выключатель, баблосы получат и уедут в свою солнечную страну. А ты потом потеешь только чтобы разобраться в этих концах. А о ремонте вообще умолчу...

А ты делаешь для себя. Проводка скрытая...ломать полкомнаты из-за одной розетки?

 

 

Изменено 29 Августа 2015 пользователем _Val_

[Каин 7 600]

И не вздумайте обойтись без рифлётки и шабера качественных ВАГО-зажимов!

[_Val_ 2 225]

Зачем мне портить бревно чистое

Ага - вот еще что. Есть короба под дерево. Кидаешь его над плинтусом - распаиваешься прямо внутри короба.

Да..И по поводу того, что что-то выглядит не очень. по своему опыту знаю - накосячишь где-нибудь во время ремонта, расстраиваешься жутко. А потом ловишь себя на том, что буквально через неделю уже этого косяка не воспринимаешь. Это я о жутко некрасивых датчиках движения и т.д.

ЗЫ...А ведь есть еще выключатели с дистанционным управлением с ПДУ...Как такое?

Изменено 29 Августа 2015 пользователем _Val_

[BFG 7 582]

 

 

качественных ВАГО-зажимов!

Ждал этот каммент.

WAGO - мастдай !

Эбонит - наше фсё ! 

[Каин 7 600]

Пфэ! Карболит от эбонита отличить не могёте....

[Priboj37 324]

@BFG, На фотке, воо в лифте такого добра навалом....

 

Наши электронники эти зажимы называют - блок. Полезная вещь однако.

Я же вчерась про них и спрашивал.

Странно, поста нэт....

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Priboj37

[n6260 130]

А по сути в чем проблема если не будет коробок распаянных ?

 

Расключка проводов на освещение где будет? В выключателе? На линии освещения по любому будет расключка, это не на розетку два провода тянуть.

Вот так я радиомеханик. Эта схема не будет работать на обычных двухкнопочных выключателях. Здесь нужны автоматы, типа от станка циркулярки.

 

Буржуины давным-давно придумали такие штуки как переключатели в виде обычных выключателей. Т.е. две позиции рабочих, вместо одной. 

комплект духовка 2 кВатт + электроплита 1.5 кВатт? Посадите на трехжилку с сечением 1-1.5. Вот тут реально вспыхнет провод.

 

Если не вдаваться в умные формулы, то грубо принято считать 0.5 мм сечения держит нагрузку 5 А. Что опять же примерно соответствует 1 кВт.

Вот тут реально вспыхнет провод.

 

Что бы реально вспыхнул провод, надо иметь крайне дубовые контакты в данной линии. Потому что обычно отгорает на местах соединений. И дать примерно пятикратную перегрузку по току.

Всякие ДЭК и ИЭК - хлам.

 

Регулярно проверяю ИЭКи у себя на стенде (ну работаю я в ЭТЛ, панимаэшь...) - брак попадается очень редко.

Исключение ДИФ-автоматы (АВДТ32) нового образца - там брак 40%

Гофру я предложил, как вариант для мгновенной замены электрокабелей.

 

Тогда уж лучше пластиковая труба для электропроводки. В гофре менять провод, особенно при изрядной длинне и с поворотами - часто просто не реально.

распаиваешься прямо внутри короба

 

На радость пожарнику ))

Вообще в срубе делать проводку дело неблагодарное. Очень специфический процесс. Особенно, когда, эммм.., некомпетентные владельцы с трудом представляют нюансы монтажа в данных условиях и ждут результатов, как в обычной квартире. Могу сказать, что скрытый вариант проводки возможен в срубе. Но делается это в момент СБОРКИ(!!!) здания, и стоить будет оооочень дорого. При этом еще, клиент должен точно знать какой потребитель где стоять будет. А они не знают этого никогда.

Провод надо брать с негорючей изоляцией (типа ВВГ НГ, ВВГ НГ-LS, NYM).

Гофра - бесполезный пережиток прошлого. По сути ни о чём. Эдакий дешевый вариант отмазы от пожарных инспекторов.

качественных ВАГО-зажимов!

 

Их бы я не каждый раз рискнул на освещение ставить, не то что на силовые линии.

Группы на питания (розетки) Группы на свет ( выключатели).Отдельные группы на теплые полы.

 

Множество отдельных линий обычно затрудняют монтаж и сильно увеличивают бюджет.

Просто есть потребители, которые требуют отдельной линии (в пределах разумного). А есть потребители, которым эти отдельные линии не нужны даже в теории.

Если монтер не идиот, то группу и силу тока автомата выберет

 

Если монтер не идиот, он потребует проект. Он монтажник, а не инженер\энергетик\проектировщик. Это не его обязанность. Хотя знать и понимать, что он лепит должен уметь. Обычно же у нас тупо лепят по кривому проекту, а потом (может быть) исправят часть ошибок.

Изменено 29 Августа 2015 пользователем n6260

[_Val_ 2 225]

Карболит от эбонита отличить

Аха...Петрович. А ты знаешь, что если взять один эбонит и потереть об другой...то кааак...)))

Так что действительно. В электротехнике применяется карболит.

переключатели в виде обычных выключателей

 

Обсуждалось на предыдущей странице.

брак попадается очень редко

 

ЭТЛ это хорошо, а эксплуатация - это немножко другое. Сфоткать гору горелых? Я как раз на дежу...

На радость пожарнику ))

 

А вот не фига, распаяешься как положено и фиг ему по всей морде, а не взятка..

Изменено 29 Августа 2015 пользователем _Val_

[BFG 7 582]

@_Val_, "Ныкайся пацаны " © неизвестный бандит у ангара на Свалке.

 

Валера, ты видишь КТО к нам заглянул ? 

С большим трудом, многократными заклинаниями, я вызвал дух Великого N6260.

[Гектор 3 549]

 

 

...КТО к нам заглянул ? 

Честно сказать ...  

[Priboj37 324]

© "но вы своими подштаниками всех фрицев распугали..."

"Сто грамм, за збитый... "

Изменено 29 Августа 2015 пользователем Priboj37

[n6260 130]

ЭТЛ это хорошо, а эксплуатация - это немножко другое. Сфоткать гору горелых? Я как раз на дежу...

 

У меня электрики за стенкой сидят. Так что что и когда меняют я в курсе.

А вот не фига, распаяешься как положено и фиг ему по всей морде, а не взятка..

 

Освежи ПУЭ, сейчас расключение и соединение проводов только в развет. коробках. И более нигде.

С большим трудом, многократными заклинаниями, я вызвал дух Великого N6260.

 

Чёй то сразу "дух"? Я вроде еще на Валгаллу не уходил.

[Andrey77 495]

@n6260,@_Val_,На каждую разетку свой кабель ВВГнгLS 3*2.5 до щитка ,потом их объединяю в группы , 15 групп вроде ( дом не большой по 90 м два этажа).Там уже каждую группу к автомату ABB 2CTB 8151....

Также и с выключателями на свет тот же кабель ток 3 *1.5. Только групп 6 .

Так же и теплый пол ,

Все в гофре и гильзах Гофра стягевается перфолентой или стяжками ,не придумал пока и под полом на первом этаже заливается раствором.

На втором этаже все в гофре и гильзах полностью закрывается мет. коробки утепляесся не горючим утеплителем и зашивается черновой доски и фанерой на верх.

Так не понимаю куда и зачем ставить распаячные коробки ?