Дом и дача

[Murarius 10 527]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[koshak 3 992]

В 12.06.2018 в 07:28, _Val_ сказал:

Это был риторический вопрос...пожелание))

В таком случае и писать нечего.
Только ты, Валера, в следующий раз обращайся за советом именно к тем, от кого его хочешь услышать, а не ко всему сообществу. А то видишь оно как - вот я попутал, ну и полез куда не следует. Виноват - исправлюсь.
 

 

7 часов назад, BFG сказал:

Я такого лютейшего БРЕДА про бани , что на последних 3 страницах, давненько не припомню.

Любителям бани "по чёрному" - привет отдельный.

[BozSu75 2 721]

Постоянно вылезают шпильки с петель, с дверц на пластиковых окнах. Переодически приходится забивать обратно. Есть какой способ, чтоб "забил и забыл"? 

[gruber 2 481]

Посмотрел ролик о работе коллег из Гемании. Вот.

Впечатлен.

Но остались вопросы.

В частности - Они каждый этап работы обмывают?

[зузуз 4 538]

Маленькая постройка, а весь скелет арматуробетонный... Наверное правильно. У меня  двухэтажная достройка от старого дома немного отьезжает.

ЗЫ Сложное видео для наших. Как он курвометром пользуется.

Изменено 20 Октября 2018 пользователем zoozooz

[ed_rez 16 107]

22 лучших советов

[Бедуин 4 508]

Оживлю темку  
Понадобилась мне лавочка в беседку, поглядел по магазинам....ну жаба ж душит,  и подумал я, ну что же руки у меня чтоле не из плеч растут? 

Ну неужели не построю лавочку уличную? 

Ну и короче взялся за дело, вот результат, осталось косметический глянец навести, обработать Акватексом и лаком покрыть.  

 

[ed_rez 16 107]

@Бедуин, 

"ноги" же не в финишном варианте? 

[BFG 7 582]

@Бедуин, я не понимаю, почему на столике сзади нет закуски и запотевшей четверти.

Брат Горанфло эттта не дело. Надо обмыть столь достойную работу.

[Бедуин 4 508]

1 час назад, ed_rez сказал:

"ноги" же не в финишном варианте? 

Признаться наверное в нем 

Нет ну я планирую еще снизу что то типо проставок из резины сделать а что еще?  Ну я ж все таки не мастер-мебельщик, поэтому больше на ноги ничего не планировал.

1 час назад, BFG сказал:

Надо обмыть столь достойную работу.

Ну тройку стопочек текилки осушил за ужином, супруга говорит, заработал  

[ed_rez 16 107]

4 минуты назад, Бедуин сказал:

сделать а что еще?

Либо я чего-то не вижу, но на спинку скамьи сейчас нельзя налегать спиной, завалится. Либо "ноги" Т-образные делать, либо уголком, намертво, к поверхности  закрепить, малость выше поверхности, чтобы не портилось дерево.

[Marius 2 740]

@ed_rez, а разве нельзя заднюю ногу под углом к передней поставить под 45 градусов(лучше конечно под 40 гр.)))? Просто ее не видно. И ничего заваливаться не будет, кроме своего хозяина на эту лавочку)))

Изменено 20 Июля 2019 пользователем Marius

[ed_rez 16 107]

@Marius, 

конечно можно, но расшить то все равно нужно. Тут вариантов хватает, тут главное не потерять тот стиль, который задан.

Изменено 20 Июля 2019 пользователем ed_rez

[Marius 2 740]

@ed_rez,  что в твоем понимании -расшить? Перевязать передние/задние ноги меж собой или как?

[Бедуин 4 508]

19 минут назад, ed_rez сказал:

Либо я чего-то не вижу, но на спинку скамьи сейчас нельзя налегать спиной, завалится

Не-не, в этом плане скамейка самодостаточна и вполне себе устойчивая, завтра сфоткаю задние ноги, а сейчас поищу в сети картинку что послужила прототипом.

[DenVer 3 157]

1 час назад, Бедуин сказал:

вот результат, осталось косметический глянец навести

Ноги проживут недолго.

Москва, Рязань, какая нафиг разница? Климат один. Летом дожди (как сейчас), зимой снег. Через пару лет (эт максимум, а возможно и на следующий год, по весне) ноги начнут подгнивать, снизу. И никакой антисептик тут не поможет.

P.S.

Ни в коем случае не критика твоего труда. Но совета для - слямзи в городе, или поищи по металлоприемкам, нормальные, чугуниевые ноги от городской лавочки. И приделай их к своей - тады сносу не будет.

[ed_rez 16 107]

@Marius, 

именно так. Одна нога, другую держит. Самая устойчивая фигура- треугольник.

8 минут назад, Marius сказал:

или как?

Коль у нас дерево, то расшивка из дерева.

Пример, на другом:

[Бедуин 4 508]

Вот схемка из сети, я ее не копировал слепо, но тем не менее вдохновляла меня именно она.    Задние ноги крепятся под углом по отношению к передним.

10 минут назад, DenVer сказал:

Ноги проживут недолго.

Да я и не обольщаюсь особо, имеется печальный опыт , немного утешает что это все таки массив дерева, пусть и не дуб, но и все таки не ДСП какое. 

Изменено 20 Июля 2019 пользователем Бедуин

[ed_rez 16 107]

@Бедуин, 

совсем другое дело. На такой и спать можно. 

[DenVer 3 157]

7 минут назад, Бедуин сказал:

немного утешает что это все таки массив дерева

Я извиняюсь... а ты торцы ножек застругивал? Нижние. Если нет, то (даже если ножки и из клееных брусков заделаны в 50х150) просто отпиленные ножки имеют поры, через которые влага (и просто конденсат) от камня на полу попадает внутрь дерева... далее мороз... и всем известный результат - начало гниения дерева. 

Закрашивать торцы ножек бесполезно, поры все-равно останутся. Необходимо либо застругивать торцы, а потом их закрашивать, либо (и лучше) вообще творить ножки из несгниваемого, и трудноржавеющего материала, чугуния.

[ed_rez 16 107]

@DenVer, 

я бы врубил самоделкина. Взял бы покрышку, удобную для отрезать "тапочки" для ног, в размер торца доски и приделал это все дело. Можно толстую резину использовать, каучук, в общем, весь подручный такого рода материал. 

Чугун выбьется из стиля. Тут преобладает доска. ПМСМ.

Изменено 21 Июля 2019 пользователем ed_rez