Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Packum 405]

  Для себя бы я так делал: стены грунтовкой в стекло типа Аквастоп био (она с биодобавками от грибка и плесени,

потом каркас попрочнее (скорее из бруса 50x50, если из профиля, то посерьёзнее чем 60x27), каменная вата (по

идее - не горит, держит и плесень и грибок), обшил бы ЦСП (типа плоского шифера, но мягкий, крепится саморезами,

можно плитку клеить), дальше керамогранит на цоколь и остальное - грунтовка, водостойкая шпатлёвка, краска.

ЦСП дешёвый, но тяжёлый. Зато прочно. Штукатурка на вату что-то мне не внушает доверия.

[_Val_ 2 225]

Начал утеплять цоколь бани. И понял, что меня терзают смутные сомнения. А стоит ли утеплять весь цоколь?

Может утеплить только парилку, но от души...или допустим - парилку с предбанником.

И второй вопрос.

Если наглушняк утеплю цоколь(фундамент)парилки - вентиляцию подпола делать через цоколь? 

[зузуз 4 538]

Информации крайне недостаточно. С какого материала построена баня, как часто будет пользоваться. То же утепление потолка во всем помещении.

Изменено 11 Июня 2018 пользователем zoozooz

[volk_40k 2 178]

Непонятно: утепление используется для сохранения тепла, вентиляция для борьбы с влажностью и соответственно  это же тепло  убирает. 

5 минут назад, zoozooz сказал:

Информации крайне недостаточно.

 

[Гектор 3 549]

Валера, копай чуть ниже фундамента траншейку, обкладывай по периметру утеплитель не гниющий. Для вентиляции оставляй отдушину в фундаменте с таким расчётом - помылся, проветрил, закрыл. У меня морозы зимой до -50 бывают, первые два года тоже промерзало всё в хлам. Потом так сделал - больше ни разу изморозь на бетоне не видал. А изнутри в прошлом году оббил фольгой, типа такой , под вагонкой - так ваще термобудка получилась, ухи в трубочку.

А, ну и в стене отдушину естественно для проветривания, желательно напротив той, что в фундаменте.

Пол у тебя я так понял деревянный?

[_Val_ 2 225]

Стены - каркас. Снаружи ОСП-3 + сайдинг. Изнутри - минвата плюс  фольгированная хрень для саун...типа утеплителя плюс пароизоляция...вагонка. Тоже самое - потолок.

Пол - деревянный.

Цоколь - он же фундамент...кирпичные столбики высотой полметра. Обвязка - брус 150х150.

Утепляю снаружи плитой XPS 30мм. Прибабахиваю к свободной от ОСП половине бруса.

А - делаю на месте старой бани большего диаметра размера)), поэтому траншея по периметру в наличии. Потом песком шоле засыплю...

Цитата

утепление используется для сохранения тепла, вентиляция для борьбы с влажностью и соответственно  это же тепло  убирает

Ну вот поэтому и сомненья..

Изменено 11 Июня 2018 пользователем _Val_

[зузуз 4 538]

Утеплять весь цоколь. А зачем вентиляция подпола?

[_Val_ 2 225]

Эмм...Ну туда обычно вода стекает.

Это есть русская банья...

Изменено 11 Июня 2018 пользователем _Val_

[Гектор 3 549]

39 минут назад, _Val_ сказал:

Ну вот поэтому и сомненья..

Сфоткал бы штоле как там у тебя всё устроено. Столбики, брус-обвязка... Не понятно. У меня например своя специфика. Баня на краю участка, за ней сразу метра два обрывчик.

Так что там везде бетон, площадка из пустотных плит, на ней уже бетонный фундамент сплошной. И пол бетонный, настал из досок кладу на время процесса, потом поднимаю его, просыхает нормально.

 

5 минут назад, _Val_ сказал:

... вода стекает.

Ааа... Ну понял теперь. У меня-то яма метра 3 от бани и туда уже по трубе стекает.

Изменено 11 Июня 2018 пользователем Гектор

[зузуз 4 538]

Нет смысла утеплять тогда цоколь.  Просто утепляй парилку, предбанник. И гидроизоляция фундамента тут очень важна.

[_Val_ 2 225]

4 минуты назад, zoozooz сказал:

Нет смысла

Дык я уже парилку считай утеплил)) Вот сижу - думаю, что дальше делать. По периметру гнать дальше или внутри бани парилку утеплять...

[ed_rez 16 109]

@_Val_, 

согласен с @zoozooz. Но если уж совсем хочется, чтобы полы были теплые, то утепляй, но делай вентиляционные отверстия вместе с "крышками", чтобы открывать в нужный момент и закрывать. Утепление не обязано быть толще 30 мм импрегнированного пенопласта (для цоколей), т.к. будет работать, как антиветровая защита.

 

Если в предбаннике не будет воды, то я бы утеплил сами полы. Т.е. сделал обрешетку по лагам снизу, затем положил пергамин, упаковал каменной ватой всю площадь. А далее тебе самому выбирать, либо ОСБ плитой и сверху, что хочешь, либо сразу доской, но без щелей и также, сверху, при необходимости, чем хочешь. 

Изменено 11 Июня 2018 пользователем ed_rez

[_Val_ 2 225]

3 минуты назад, ed_rez сказал:

вентиляционные отверстия

Поподробней пожалуйста. В полу парилки?

А если тупо доски не прибивать, а парочку-тройку снимать после помывки?

Хотя вроде Андрей так делает...

[зузуз 4 538]

Валера.  В цоколе. С пробками.

ЗЫ Выбрось на фиг тот экструдер. Он лишний.

Изменено 11 Июня 2018 пользователем zoozooz

[ed_rez 16 109]

@_Val_,

в самом цоколе. Примерно также, как вентиляционные решетки в домах. Открыл, закрыл. Но здесь я бы использовал крышковые решетки, т.к. можно самому прилепить с внутренней стороны кубик пенопласта.

 

12 минут назад, _Val_ сказал:

тупо доски не прибивать, а парочку-тройку снимать после помывки?

Тогда сразу делать вентиляцию в самой парилке, либо открывать все двери и окна, что не совсем удобно, когда лютые морозы.

Изменено 11 Июня 2018 пользователем ed_rez

[_Val_ 2 225]

Блин. Это еще надо срочно подумать - как. Сайдинг же еще...

Угум. Ну вот так получилось сфоткать. Это - наружняя стена. Вроде все о чем я писал - видно.

Вот на этом столбике - перегородка между парной и предбанником.

ЗЫ..И почему экструдер лишний. Столбики же. Сплошного цоколя нет. Одним сайдингом облицовывать? Как-то по мне стрёмновато...

Изменено 11 Июня 2018 пользователем _Val_

[зузуз 4 538]

Утеплять по любому  под балками.. А пенопласт было лучше эксдрудер надо было брать.

ЗЫ А как ты его (пенопласт) клеишь монтируешь? Мостики холода по любому могут все испортить.

Изменено 11 Июня 2018 пользователем zoozooz

[Гектор 3 549]

@_Val_, Блииин, как всё сложно-то. У нас чисто по азиатски. Не не, не кизяк.

Дырка раз

Дырка два, скажем почти напротив

Всё. Открываешь обе, с верхней на улицу пар вылетает, как дым из трубы в хороший мороз.

[_Val_ 2 225]

7 минут назад, Гектор сказал:

Дырка два

Угум. Вент окошко в парной есть.

8 минут назад, Гектор сказал:

Дырка раз

...пошел пилить асбоцементную трубу.

9 минут назад, zoozooz сказал:

ты его (пенопласт) клеишь монтируешь?

Клипсы специальные есть же...

[volk_40k 2 178]

1 час назад, Гектор сказал:

больше ни разу изморозь на бетоне не видал

Можно сделать "теплый пол" ( керамзитная смесь). А вообще морозов под 50 или даже 30 - такого не бывает в тех местах .. Короче пол из материала   влагу поглощает и при этом теплый .. Бетон холодит.

Усложнили излишне все здесь. Утеплить цоколь, сделав вентиляцию, раз так нужно. Баней по пользовался:   открыл -провентилировал.  Но  как-то это усложнение ситуации, думается до гниения или чего-то там  дело вряд ли дойдет и  без вентиляции ..

Изменено 11 Июня 2018 пользователем volk_40k