Это популярное сообщение. Murarius 10 531 Опубликовано 29 Августа 2015 Это популярное сообщение. Поделиться Опубликовано 29 Августа 2015 (изменено) Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН Для работы потребуется: 1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м 2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см) 3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм) 4. Груз (балансир) 30-40 килограмм 5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг 6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко) Подготовка предварительная: 1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой. 2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу. 3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной) 4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир) Забивка скважины: 1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия) Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке 2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины 3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины 4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров) 5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли) 6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды. 7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно. Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много. Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю. Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование. б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя. При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены. в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности. Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой. г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике. По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски. Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах Мне повезло - мои лаги оказались в порядке. Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать: После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45о - сбивать горбушки. Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м2. Топором работал возле стен, где не достал рубанок. Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь. Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево. Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей. Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало. Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius 2 3 6 Литературка (избранное): "Координаты избушки" (2023) --- "Колобок времени" (2019) --- "Пиво и жлоб" (2018) --- "Лекарство против морщин" (2013) --- "Когда все пройдет" (2013) Креатив (бесперспективное): Dominanta --- Сон на земле Досвиданьице (слезное): Смена администратора (2024) Ссылка на комментарий
Packum 405 Опубликовано 15 Февраля 2018 Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2018 Для себя бы я так делал: стены грунтовкой в стекло типа Аквастоп био (она с биодобавками от грибка и плесени, потом каркас попрочнее (скорее из бруса 50x50, если из профиля, то посерьёзнее чем 60x27), каменная вата (по идее - не горит, держит и плесень и грибок), обшил бы ЦСП (типа плоского шифера, но мягкий, крепится саморезами, можно плитку клеить), дальше керамогранит на цоколь и остальное - грунтовка, водостойкая шпатлёвка, краска. ЦСП дешёвый, но тяжёлый. Зато прочно. Штукатурка на вату что-то мне не внушает доверия. NLC intel xeon e5. плата китайская, gtx 760 Ссылка на комментарий
_Val_ 2 225 Опубликовано 11 Июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 Начал утеплять цоколь бани. И понял, что меня терзают смутные сомнения. А стоит ли утеплять весь цоколь? Может утеплить только парилку, но от души...или допустим - парилку с предбанником. И второй вопрос. Если наглушняк утеплю цоколь(фундамент)парилки - вентиляцию подпола делать через цоколь? Ссылка на комментарий
зузуз 4 538 Опубликовано 11 Июня 2018 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 (изменено) Информации крайне недостаточно. С какого материала построена баня, как часто будет пользоваться. То же утепление потолка во всем помещении. Изменено 11 Июня 2018 пользователем zoozooz Старые солдаты не умирают, они просто так пахнут. © Гарри Гаррисон. Все, что ты любил, ветер унесет. © Стивен Кинг. Ссылка на комментарий
volk_40k 2 178 Опубликовано 11 Июня 2018 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 Непонятно: утепление используется для сохранения тепла, вентиляция для борьбы с влажностью и соответственно это же тепло убирает. 5 минут назад, zoozooz сказал: Информации крайне недостаточно. Ссылка на комментарий
Гектор 3 549 Опубликовано 11 Июня 2018 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 Валера, копай чуть ниже фундамента траншейку, обкладывай по периметру утеплитель не гниющий. Для вентиляции оставляй отдушину в фундаменте с таким расчётом - помылся, проветрил, закрыл. У меня морозы зимой до -50 бывают, первые два года тоже промерзало всё в хлам. Потом так сделал - больше ни разу изморозь на бетоне не видал. А изнутри в прошлом году оббил фольгой, типа такой , под вагонкой - так ваще термобудка получилась, ухи в трубочку. А, ну и в стене отдушину естественно для проветривания, желательно напротив той, что в фундаменте. Пол у тебя я так понял деревянный? "Получить суть всего. Но у этого есть очарование - все мы как сталкеры, мы герои ..." Ссылка на комментарий
_Val_ 2 225 Опубликовано 11 Июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 (изменено) Стены - каркас. Снаружи ОСП-3 + сайдинг. Изнутри - минвата плюс фольгированная хрень для саун...типа утеплителя плюс пароизоляция...вагонка. Тоже самое - потолок. Пол - деревянный. Цоколь - он же фундамент...кирпичные столбики высотой полметра. Обвязка - брус 150х150. Утепляю снаружи плитой XPS 30мм. Прибабахиваю к свободной от ОСП половине бруса. А - делаю на месте старой бани большего диаметра размера)), поэтому траншея по периметру в наличии. Потом песком шоле засыплю... Цитата утепление используется для сохранения тепла, вентиляция для борьбы с влажностью и соответственно это же тепло убирает Ну вот поэтому и сомненья.. Изменено 11 Июня 2018 пользователем _Val_ Ссылка на комментарий
зузуз 4 538 Опубликовано 11 Июня 2018 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 Утеплять весь цоколь. А зачем вентиляция подпола? Старые солдаты не умирают, они просто так пахнут. © Гарри Гаррисон. Все, что ты любил, ветер унесет. © Стивен Кинг. Ссылка на комментарий
_Val_ 2 225 Опубликовано 11 Июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 (изменено) Эмм...Ну туда обычно вода стекает. Это есть русская банья... Изменено 11 Июня 2018 пользователем _Val_ Ссылка на комментарий
Гектор 3 549 Опубликовано 11 Июня 2018 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 (изменено) 39 минут назад, _Val_ сказал: Ну вот поэтому и сомненья.. Сфоткал бы штоле как там у тебя всё устроено. Столбики, брус-обвязка... Не понятно. У меня например своя специфика. Баня на краю участка, за ней сразу метра два обрывчик. Так что там везде бетон, площадка из пустотных плит, на ней уже бетонный фундамент сплошной. И пол бетонный, настал из досок кладу на время процесса, потом поднимаю его, просыхает нормально. 5 минут назад, _Val_ сказал: ... вода стекает. Ааа... Ну понял теперь. У меня-то яма метра 3 от бани и туда уже по трубе стекает. Изменено 11 Июня 2018 пользователем Гектор 1 "Получить суть всего. Но у этого есть очарование - все мы как сталкеры, мы герои ..." Ссылка на комментарий
зузуз 4 538 Опубликовано 11 Июня 2018 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 Нет смысла утеплять тогда цоколь. Просто утепляй парилку, предбанник. И гидроизоляция фундамента тут очень важна. 1 Старые солдаты не умирают, они просто так пахнут. © Гарри Гаррисон. Все, что ты любил, ветер унесет. © Стивен Кинг. Ссылка на комментарий
_Val_ 2 225 Опубликовано 11 Июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 4 минуты назад, zoozooz сказал: Нет смысла Дык я уже парилку считай утеплил)) Вот сижу - думаю, что дальше делать. По периметру гнать дальше или внутри бани парилку утеплять... Ссылка на комментарий
ed_rez 16 109 Опубликовано 11 Июня 2018 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 (изменено) @_Val_, согласен с @zoozooz. Но если уж совсем хочется, чтобы полы были теплые, то утепляй, но делай вентиляционные отверстия вместе с "крышками", чтобы открывать в нужный момент и закрывать. Утепление не обязано быть толще 30 мм импрегнированного пенопласта (для цоколей), т.к. будет работать, как антиветровая защита. Если в предбаннике не будет воды, то я бы утеплил сами полы. Т.е. сделал обрешетку по лагам снизу, затем положил пергамин, упаковал каменной ватой всю площадь. А далее тебе самому выбирать, либо ОСБ плитой и сверху, что хочешь, либо сразу доской, но без щелей и также, сверху, при необходимости, чем хочешь. Изменено 11 Июня 2018 пользователем ed_rez 1 Ссылка на комментарий
_Val_ 2 225 Опубликовано 11 Июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 3 минуты назад, ed_rez сказал: вентиляционные отверстия Поподробней пожалуйста. В полу парилки? А если тупо доски не прибивать, а парочку-тройку снимать после помывки? Хотя вроде Андрей так делает... 1 Ссылка на комментарий
зузуз 4 538 Опубликовано 11 Июня 2018 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 (изменено) Валера. В цоколе. С пробками. ЗЫ Выбрось на фиг тот экструдер. Он лишний. Изменено 11 Июня 2018 пользователем zoozooz Старые солдаты не умирают, они просто так пахнут. © Гарри Гаррисон. Все, что ты любил, ветер унесет. © Стивен Кинг. Ссылка на комментарий
ed_rez 16 109 Опубликовано 11 Июня 2018 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 (изменено) @_Val_, в самом цоколе. Примерно также, как вентиляционные решетки в домах. Открыл, закрыл. Но здесь я бы использовал крышковые решетки, т.к. можно самому прилепить с внутренней стороны кубик пенопласта. 12 минут назад, _Val_ сказал: тупо доски не прибивать, а парочку-тройку снимать после помывки? Тогда сразу делать вентиляцию в самой парилке, либо открывать все двери и окна, что не совсем удобно, когда лютые морозы. Изменено 11 Июня 2018 пользователем ed_rez Ссылка на комментарий
_Val_ 2 225 Опубликовано 11 Июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 (изменено) Блин. Это еще надо срочно подумать - как. Сайдинг же еще... Угум. Ну вот так получилось сфоткать. Это - наружняя стена. Вроде все о чем я писал - видно. Вот на этом столбике - перегородка между парной и предбанником. ЗЫ..И почему экструдер лишний. Столбики же. Сплошного цоколя нет. Одним сайдингом облицовывать? Как-то по мне стрёмновато... Изменено 11 Июня 2018 пользователем _Val_ Ссылка на комментарий
зузуз 4 538 Опубликовано 11 Июня 2018 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 (изменено) Утеплять по любому под балками.. А пенопласт было лучше эксдрудер надо было брать. ЗЫ А как ты его (пенопласт) клеишь монтируешь? Мостики холода по любому могут все испортить. Изменено 11 Июня 2018 пользователем zoozooz Старые солдаты не умирают, они просто так пахнут. © Гарри Гаррисон. Все, что ты любил, ветер унесет. © Стивен Кинг. Ссылка на комментарий
Гектор 3 549 Опубликовано 11 Июня 2018 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 @_Val_, Блииин, как всё сложно-то. У нас чисто по азиатски. Не не, не кизяк. Дырка раз Дырка два, скажем почти напротив Всё. Открываешь обе, с верхней на улицу пар вылетает, как дым из трубы в хороший мороз. "Получить суть всего. Но у этого есть очарование - все мы как сталкеры, мы герои ..." Ссылка на комментарий
_Val_ 2 225 Опубликовано 11 Июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 7 минут назад, Гектор сказал: Дырка два Угум. Вент окошко в парной есть. 8 минут назад, Гектор сказал: Дырка раз ...пошел пилить асбоцементную трубу. 9 минут назад, zoozooz сказал: ты его (пенопласт) клеишь монтируешь? Клипсы специальные есть же... Ссылка на комментарий
volk_40k 2 178 Опубликовано 11 Июня 2018 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2018 (изменено) 1 час назад, Гектор сказал: больше ни разу изморозь на бетоне не видал Можно сделать "теплый пол" ( керамзитная смесь). А вообще морозов под 50 или даже 30 - такого не бывает в тех местах .. Короче пол из материала влагу поглощает и при этом теплый .. Бетон холодит. Усложнили излишне все здесь. Утеплить цоколь, сделав вентиляцию, раз так нужно. Баней по пользовался: открыл -провентилировал. Но как-то это усложнение ситуации, думается до гниения или чего-то там дело вряд ли дойдет и без вентиляции .. Изменено 11 Июня 2018 пользователем volk_40k Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Зарегистрировать новый аккаунтВойти
Есть аккаунт? Войти.
Войти