Дом и дача

[Murarius 10 533]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[ed_rez 16 109]

@Marius, 

но есть такая печаль, когда вход в стояк очень высоко, вот это веселье... А веселье в том, что только начни разбирать свой участок стояка, который, кстати, имеет крепежи только внизу и ладно это, можно временно все закрепить, правда вынеся от пола до потолка всю "перегородку" между стояком и жилым помещением. Строили давно не смотрели на уклоны, а уж тем более, что будут когда-то перепланировки, другие ванны, душевые,... Вот и получается, что большинство ванн нужно ставить на заранее смонтированные подесты:

В общем и себе также сделал, а кто сделал, как ты пишешь, да, печаль и хотят "иметь секс" с тем работником.

[Marius 2 741]

хотят "иметь секс" с тем работником

 

И был он этот самый "секас" с тем работником, потому как, там еще разных "косяков" набралось вагон и маленькая тележка. Когда я его спросил про слив.трубу, он ответил, что ему было неудобно работать с плиткой при том положении трубы, потому он её и переставил  А снять и поставить на место, как былО, не судьба? "Не подумал!"-ответил специоналист

[Серый Волк 841]

сливную трубу установили практически вровень с дном ванны и тоже без уклона(типа, вода дырочку найдет).

совершенно идентичная ситуация, в ванну залазишь как на пьедестал... Изменено 15 Ноября 2016 пользователем Серый Волк

[ed_rez 16 109]

 

 

в ванну залазишь как на пьедестал...

Есть такое, вот именно поэтому самое то, когда делается подест, как ступенька для входа в ванну. Сама ванна стоит на основном уровне пола, а пластиковые или иные борта/панели не доходят до подеста, к примеру, 1 см. Правда мне пришлось наращивать ножки, теми которыми можно регулировать высоту и самую малость усиливать/распирать в центре подеста, куда осажена ванна. В других местах делали цельный подест, но суть от этого не меняется.

 

 

что ему было неудобно работать с плиткой при том положении трубы

М-да! Хорошо, когда удобно ему несколько минут, но кому потом неудобно подольше. 

[Marius 2 741]

Проживаю в частном доме, вода из колодца сильно минерализована, т.е. очень "жесткая", убиться об неё можно))) Вода используется только как техническая, для помывки/постирки. Для поесть/попить покупаем бутилированную. На днях навернулся 2-х контурный газовый котел(прогорел теплообменник, битермический) из-за зашлакованности контура ГВС. Контур ГВС промывался раз в 2 месяца – надоел, проклЯтый… Стоят 3 фильтра(колбы) – 2 мех.очистка + 1 умягчение воды(ионообменная смола, котрый быстро выходит из строя). Купил новый котел с 2-мя теплообменниками, плюс к этому мне насоветовали, кто во что горазд, в каждой конторе свое мнение. Вариант №1. Поставить дополнительно на контур ГВС полифосфатный фильтр (блин, а я не сдохну от такой воды, всёж таки посуду мыть и зубы чистить?). Вариант №2 Поставить магнитный преобразователь воды на тот же контур ГВС (так и не определился с этим – то-ли фейк, то-ли действительно работает, очень похоже на лохотрон). Вариант №3. Поставить "Качественную фильтрующую установку"(здесь могла бы быть Ваша реклама))) из нескольких ступеней очистки, плюс ступень умягчения воды, стоимостью около 100-150 килорублей (СТОПЯТЬДЕСЯТ килорублей,Карл!!!), без какой-нибудь внятной гарантии на качество воды, потому как с ИХ слов нужны неоднократные замеры и "тонкая" настройка оборудования. Вариант №4 Плюнуть на всё и промывать контур ГВС сколько можно, а потом покупать новый теплообменник. Есть ещё какие то варианты? и шо выбрать?

 

[groks 439]

@Marius, №2 - развод. Соли жёсткости, да ещё растворённые на магнитное поле не реагируют. Ионообменную смолу можно регенерировать промывкой кислотой. Желательно соляной, но лимонная тоже даёт эффект.

Я так понял, что двухконтурный котёл имеет замкнутый контур по отоплению, в который хоть антифриз наливай и отдельно нагреватель для техводы? Тогда это выход. Если конечно этот нагреватель выполнен предельно дубово.

А продавцы ... . Перед НГ покупали новый бесперебойник, так манагеры такой лабуды нарассказывали.

[BozSu75 2 751]

В новом доме фановую (отдушину) трубу канализации пришлось ставить с боку. Септик во дворе, кажись пока все нормально работает, но почему-то у выхода трубы из стены образовывается влага. Проверил, прям по трубе сверху не стекает, изнутри не вытекает, на конденсат тоже кажись подозрений нет (канализационные трубы идут под бетонной стяжкой и по идее грется не должны).

Кто знает, в чем проблема.

 

Не спрашивайте, почему труба сбоку, а не вертикально прямо с туалета.... да, затупили и так получилось. И да, фотки тоже после заливки на хостинг переворачиваются автоматом, надеюсь разберетесь.

[ed_rez 16 109]

@Ahat, 

ты про это:

участок пишешь?

[BozSu75 2 751]

Да, влага образовывается прям у выхода трубы из стены, уже влажное пятно образовалось.

Еще, с внутренней стороны (где труба входит в стену) все нормально, влаги нет.

Изменено 27 Февраля 2017 пользователем Ahat

[ed_rez 16 109]

@Ahat, 

так же вижу, что по всему низу между цоколем и стеновой кладкой собирается влага. Если по кругу всего здания такая влага, то нужно делать отбойники (из жестянки) от стенки, т.к. у тебя кладка не выдвинута в наружу, то получается, что цоколь служит, как "тормоз" всей влаги, которая собирается на стенах (снег, дождь). 

По "подсосу" канализационной трубе. Как ни крути, а это чистой воды конденсат. В помещении тепло, а ты прорубил дырку, через которую идут потери тепла, а следовательно встречаются холодный и теплый воздух.

Теперь послушаю тебя, т.к. совет, чтобы дать, необходимо больше знать о помещении внутри. Что там сделано и как утеплен участок входа в помещение. Я вижу, что явно не в полы уходит труба, а значительно выше цоколя.

Изменено 27 Февраля 2017 пользователем ed_rez

[BozSu75 2 751]

Внутри кухня, конечная точка канализации (мойка), здесь плита и газовый кател (отопление+горячая вода). На полу бетонная стяжка, сверху утеплитель\фольга и линолиум. Здесь кан. труба выходит к мойке, и к ней я поставил тройник, один выход котого отдали отдушине.

Щели вокруг трубы времено заткнул тряпками, что-бы не дуло.

[ed_rez 16 109]

@Ahat, 

озадачил. Выход вижу напрямую через кладку в наружу- это минус, но я понял, что иного решения для подсоса воздуха нет. Значит пляшим от твоего случая.

Нужно разобраться, нет ли потерь воды в трубах, не пробивает ли влага в стяжку полов. Смотри, занятно получается, где все коммуникации, там и влага и именно по полосе пола.

Если потерь нет, то нужно утеплять наружную трубу, к примеру, фасадной каменной ватой или пенопластом, создать короб из них.

Смотри, пластик плохо себя ведет в тех случаях, когда выходит в наружу с теплого помещения, имеет куда большую вероятность внутреннего конденсата, с одной стороны по барабану, т.к. даже если эта влага будет сильной, то все равно уйдет в основную канализацию. Но что делается в местах перехода снаружи и во внутреннее помещения, вот тут вопрос. Климат у вас суровый.

В общем, я сказал все, что вижу по фото. Но твой случай не так прост. Все слабые места указал, теперь осталось лишь проверить все эти слабые участки.

[Marius 2 741]

В продолжение к моему предыдущему посту по поводу отопления и водоснабжения. Был куплен и установлен 2-х контурный настенный газовый котел с двумя теплообменниками. Фильтры пока не переделывал, хочу проверить на сколько хватит теплообменника на контуре ГВС. Добавил только полифосфатный фильтр на стиралку. Ну и заодно жду весны, что бы сдать пробу воды на анализ.

 

Для справки про настенные котлы, про напольные я не узнавал, но не думаю что там сильно большая разница. Контур отопления во всех современных 2-х контурных котлах отдельный, от контура ГВС (горячего водоснабжения), они т.с. работают параллельно, вода в них не пересекается. Разница по котлам (я не буду вдаваться в подробности по турбированным и атмосферникам) в теплообменниках и некоторых тех.особенностях. Битермический (или битермик) теплообменник – это фактически два теплообменника в одном, когда трубка с контуром ГВС находится внутри трубки контура отопления. Преимущество такого теплообменника в повышенном КПД и простоте конструкции самого котла(бывают исключения))), что положительно сказывается на надежности котла. Недостаток же то, что эти теплообменники терпеть не могут жесткую воду. Они очень быстро забиваются накипью (по контуру ГВС) и требуют частой промывки, что дорого(если нанимать), утомительно(если промывать самому) и не очень полезно для самого теплообменника. Причина же этой «забивки» в том, что когда работает только контур отопления, вода в контуре ГВС тоже греется, но не расходуется. При условии, что накипь активно образовыватся при тем-ре выше 60 градусов, а зимой в контуре отопления тем-ра,чаще всего, выше этого значения, то идет её активное образование и в контуре ГВС. Котлы с двумя теплообменника менее требовательны к жесткости воды, т.к. при использовании горячей воды, основной теплообменник по контуру отопления нагревает воду во втором теплообменнике (контуре ГВС), а тем-ру горячей воды редко кто выставляет выше 50-ти градусов, поэтому и накипи в них меньше. Но, зато они сложнее в техническом плане, т.к. требуется переключать потоки воды в первичном теплообменнике, то по большому кругу – отоплению, то по малому – нагрев горячей воды, соответственно менее надежны. В любом случае, для всех котлов, требуется водоподготовка, что по контуру отопления, что по контуру ГВС.

По поводу водоподготовки частного дома.
Для контура отопления, в доме который постоянно отапливается, оптимальным теплоносителем является дисцилированная вода или отфильтрованная (как вариант – бутилированная). Для дома который периодически, т.е. не постоянно, отапливается уже требуется подборка антифризных теплоносителей, но согласно рекомендации производителей газового котла, в противном случае, возможна поломка котла, и как следствие потеря гарантии на котел.
Для контура ГВС, ну и ХВС соответственно, крайне желательна система фильтрации, но прежде чем заниматься установкой различных фильтров самостоятельно, необходимо сделать анализ воды, которую вы потребляете. Прежде всего, необходимо отдать пробы воды на химический, и микробиологический анализ в спецлабораторию. Забор проб, лучше делать по межсезонью(весна-осень) И уже после получения результатов покупать соответствующие фильтры (если, вы конечно сами в этом разбираетесь) или пойти в специализированный магазин где вам возможно помогут. Почему «возможно»? Да потому, что не факт, что продавец в этом действительно хорошо разбирается (проверено на собственном опыте). Или ещё, как вариант, обратиться в специализированную фирму в которой вам наверняка помогут, но стоить это будет значительно дороже. Но самое главное - Вы должны быть основательно «подкованы» в данном вопросе, дабы Вам не впихнули всякую ненужную фигню, а это очень даже возможно, причем за ваши деньги))).

 

 

Может кому-то пригодится. И это не «истина в последней инстанции», могу и ошибаться.

Кстати, есть еще 5-й вариант решения проблемы с плохой водой, правда он абсолютно не гарантированный – это пробурить скважину до хорошей воды.

Изменено 1 Апреля 2017 пользователем Marius

[BozSu75 2 751]

Возня в новой ванной:

Не удается полностью заглушить воду у основания сместителя (не знаю как называется эта фигня, ну которая между трубой и самим сместителем), капает постоянно. Тыщу раз уже снимал и перевинчивал, менял марки ленты... не срабатывает, уже никелированную гайку всю исцарапал . Что посоветуете?

  

 

p.s. второе фото надо перевернуть вправо (хостинг автоматом переворачивает), не смеятся... на стенку прибил целофановый пакет ибо капающая вода пропитывается на стену, которая еще не закафелена. Да, внутри этой трубки резиновый сальник вставлен.

[ed_rez 16 109]

10 минут назад, Ahat сказал:

между трубой и самим сместителем

Резьбовое колено.

10 минут назад, Ahat сказал:

Что посоветуете?

Заменить резьбовое колено. Как правило, при излишней намотки фумки происходит надлом резьбового колена. Хватает даже невидимой трещины, чтобы появилась протечка. 

Максимум, 8 оборотов фумки. Ну и логично наматывать так фумку, чтобы она была намотана не против "шерсти" при закручивании.

[Marius 2 741]

@Ahat , перво-наперво внимательно проверь нет ли трещины в резьбе пропиленовой муфты. У меня было такое, перетянул, резьба и лопнула, а в открученном состоянии очень не просто это увидеть. Второе: попробуй сменить эксцентрики, бывают сильно гавенные плохие. В третьих: попробуй на сантех.лен с герметиком сантехническим силиконовым закрутить (с ним легче тянуть и потом,в случае чего, откручивать). И, да, я чего то не спросил - а пропиленовые муфты у тебя по отдельности или это водяная розетка, сразу под смеситель? Просто если розетка, то померь межцентровое расстояние, оно может быть равно межцентровому не смесителе, и тогда эксцентрики не нужны, и можно поставить просто прямой переходник. Я у себя так сделал. На моем смесителе межцентровое 150мм и на розетке тоже.

Изменено 6 Октября 2017 пользователем Marius

[BozSu75 2 751]

3 минуты назад, Marius сказал:

а пропиленовые муфты у тебя по отдельности или это водяная розетка, сразу под смеситель? 

Готовая под сместитель, розетка! Чет я тоже стал подозревать его, кажется сочится между самим пропеленом и железной\резьбовой вставки внутри. Ток я думал, что внутри цельная железная труба, а сверху просто пропиленом запаяна. 

Млиин, его менять марока, его под шкатурку утопили... вотжеж засада, а советчики советовали типа "как в лучших домах Парижа", елы-палы. 

[ed_rez 16 109]

5 минут назад, Marius сказал:

это водяная розетка, сразу под смеситель?

ЧТо-то же должно держать смеситель. Иначе будет весело, когда зашьет ригипсом и решит заменить смеситель. Выкручивая с эксцентриков смеситель, пойдет нагрузка на голые повороты с трубой и есть не малая вероятность, что надломится стык поворота с трубой. А в резьбовом колене есть места крепежа к стене, как и специальные дистанцеры, чтобы не сильно углублять их за зашитой стенкой.

В общем, каждый делает, как считает нужным. Я кратко объяснил, где будут проблемы при том или ином варианте монтажа. 

Да и, возможно, пригодится кому.

[Marius 2 741]

@ed_rez я вот про это спрашивал

Изменено 6 Октября 2017 пользователем Marius

[ed_rez 16 109]

4 минуты назад, Ahat сказал:

его под шкатурку утопили

Другими словами, сделали так, чтобы больше проблем было. Ни одна коммуникационная труба не может быть замурована. Любая авария (коммуникаций) должна устраняться на раз без использования инструмента, который не относится к сантехникам- перфораторы, отбойные молотки, на крайняк, зубило с молотком. 

Не обрадовал, понимаю, но и не сказать не мог. А то, почитают, дык так и подумают, что, как в лучших домах Парижа.