Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[Шиш 2 720]

Привет братва, свежая выкладка моей малярки, за февраль этого года! 

Вот, начну с потолка: Потолок и стены, уже подготовлены, все вышкурино в круг, загрунтовано грунтовкой  и хорошо от грунтовано, обойным клеем.  Процесс грунтования, обойным клеем, может кому пригодится, пачку клея развел, на 7.5 литра воды.  Начал с потолка, валиком на телескопическим стержнем, хорошо прошел потолок,  Приступил использую ванночку, для раскатки валиком и кисть фланец 100 мм, для доводки зон примыкания. Очень удобно подводить, где валиком не достаю, вот доводка плинтуса потолочного. С потолком закончил, сразу приступаю к стенам, итак двигаюсь, по часовой стрелке, валик, кисть углы и зоны примыкания. С наделанами мной откосами, не много намучился, каждую плоскость перегрунтовать, сначала, грунтовкой, потом обойным клеем. Использую лампочку, на телескопическом стержне, что бы, не было пропуска.  От двери начал, к двери и возвращаюсь, Все, сохло сутки, дальше оформление интерьера, вот на этой стенке будет светильник бра)), Хочу его выделить, беру карандаш строительный и рисую, вокруг него вот получается, такая тема, рисунок выскочил из головы. На противоположной стенки, поделил по полам длину и нарисовал, контур будущего пано. Нанос рисунка и его контура, вид с боку, Дальше, выставляю стулья в ряд, буду клеить, обой флезилин на потолок Нарезал обой по ширене комнаты, прикладываю первый рулон, к потолку и делаю отметку карандашом, сколько на носить клея на основание. Так же использую лампочку, чтобы видно было, как идет процесс, пузырей воздушных, все корректирую и крылом убираю ( выгоняю, воздух и клеей) из под обойного листа. Вот уже два, нарезанных рулона на потолке, вид с боку. Еще два рулончика и вот, такая вставка получается,  элемент вырезки шва, при наклейке вставки, в нахлест, советую Вам, без проигрышный вариант и даже не заморачиваюсь. Все, потолок готов, сохнет, можно заняться стенами и нарисованным по контуру поно, на стене и под бра)). Беру стеклохолст, в этот раз использую 40 -ку, плотность.  Все так же, снова нанос обойного клея и клею лист стеклохолста, где будет светильник, бра)). Вид с боку   канцелярским ножом, вырезаю по контуру, просвета от карандаша. Отработав с бра)), перехожу на противоположную стену, где рисовал контур пано, все также, клей обойный и наклейка стеклохолста в нахлест. Где нахлест, стеклохолста на стеклохолст, использую рез, канцелярским ножом, волной. Вот фоткаю, что бы, было видно, как это делается наглядно, разрез с боку, так видней, резаные участки стеклохолста, в нахлест, убираю и остается чистый разрез, волной. Дополнительно, кистью с клеем промазываю шов и с помощью крыла, пакую стык в стык. Также, канцелярским ножом, вырезаю обрисованный карандашом, на оклеенном стеклохолсте, контур.  Все пусть сохнет стеклохолст, можно приступать к цельной следующий стене, тоже флезилин, под  покраску акрилом, ширина  1000.06 мм.  По ширене рулона, от угла делаю отметку карандашом и с помощью уровня, отчерчиваю вертикаль. Ну и пошло дело, вот уже два, нарезных листа приклеил на стену. Также использую для дополнительного освещения, лампу примотанную, малярным скотчем, к телескопической штанги. Вид с боку, тоже подошел к углу и буду делать вставку. И, использовать рез волной,  все готово, еще одна стенка, пусть сохнет под окраску акрилом. Всегда в наличии, три ножа канцелярских, две-три упаковки запостных лезвий, лезвия тупятся, при оклейки обой, это что то. На стенке где, был оконный проем, тоже тыльные стороны.  Оклеил флезилином, что и на потолке, Так все, сохло сутки, дальше приступил к отделки пано, взял акрил- строительный. Кстати им и потолок, открашу на два раза, так вот высохшее пано, со стеклохолстом.  Даже швов, не видно, которые резал волной, во ребят, уже до автоматизма дошел. Желательно еще стеклохолст, нагрунтовать грунтовкой и только потом наносить, базовый акрил. Но у меня, уже все отработано, акрила много, целых две банки, им же и первый слой, сделал. Нанос делаю маленьким валиком, ширина 100 мм, нанос идет крестом. Впитываемость, просто конкретная и желательно без пропусков. Так, вот сделан первый слой акрила, пусть сохнет еще видно на фото, как бы не насыщено и местами, то сильно, то слабовато. Пусть сохнет, можно пока заняться, зоной где светильник. Тут не много, попроще, так как обьем маленький. Высохло, сделал второй нанос, акрила на пано. Вот хорошо видно, равномерность нанесения акрила, второй слой накатывал, вертикалью с маленьким нахлестом, слой на слой акрила. Так пока сохнут, элементы будущего интерьера, переключаюсь снова на потолок, надо поставить ( приклеить) декоративную розетку. Где будет в дальнейшем висеть люстра, вырезав в розетке, в  середине отверстие и примерив ее, по месту на потолке. Сразу обвел контур, строительным карандашом, подмочив влажной губкой, контур обвода на потолочном участке обой. Аккуратно, канцелярским ножом вырезал круг, под декоративную розетку.  Нанос клея, для приклеивания полиуретана, делаю нанос на изделие)), а не на основание. Вот использую, тот же, клей, что и в, выложенных, мной ранее постах, по монтажу плинтуса потолочного, на две основы, керамика и гипсовая штукатурка. Вот момент, завершенного монтажа, декоративной розетки, под люстру, приклеил, придавил, подкорректировал. И пальцем провел, по зоне примыкания изделия к основанию, излишки клея вытер, влажной губкой, все пусть сохнет. Под покраску акрилом,  Вид с низу, от входной двери в комнату, на готовый под двойное нанесение акрилом потолок. Так, подготовка инструмента, под декоративную отделку, вот малки для наноса, одного из элитных отделочных матерьялов.  Вот предстовляю Вашему вниманию, прикольный матерьял, венецианская штукатурка, это чистый минерал, стоит 5000руб, 5кг. С ним можно делать разные мраморные эффекты ( Я еще, умудряюсь, на нем рисовать аэрографию) Так, вот калернул, на задуманный мной обьем. Приступил к нанесению, ребят нанос делаю, сверху вниз, маленькой венецианской кельмой.  Матерьял очень вредный, в процессе нанесения, нужна отработанная тактика, сохнет на глазах, постоянно надо вымывать, шпатель и кельму. Малейшая царапина, а он, запоминает)) и на финише, после проявки, воскам, будет видно эту царапину. Вот так, вот ребята! Очень требовательный в обращение матерьял, за то эффект просто потрясающий выдает. В моем случае, будет голубой с белыми прожилками мрамор.  Когда работаешь со светлыми тонами, очень тяжело, заметить переход, нужно постоянно дополнительное, боковое освещение, вот первый слой, вид ближе с  боку. Вот показываю, мазок первого слоя, где считаю нужным, добавляю мазки, для закладки первого слоя венецианской штукатурки. Нанос первого слоя и последующих слоев, производил в темное время суток, так более детально видно, что Я делаю, на основании.  Солнечный свет, служит помехой, когда работаешь со светлыми тонами. Вот пано, под первым слоем и при включенном освещении. Или уже, второй слой)), чет Я путать начал братва, шутка ли, пост писать и выкладывать, два с половиной часа.

Все на сегодня хватит, путаться начинаю, Всем хорошей трудовой недели)).

Изменено 29 Февраля 2016 пользователем Шиш

[Кирюха 71]

Возник существенный вопрос: почему обои на потолке клеятся поперек комнаты, а не от окна к двери??..

[ed_rez 16 109]

Кирюха,

как раз правило маляра- это обои пускать от источника света. Поперек легче, меньше расстояние... )) 

При оклеивании от источника света, даже непрофессионально, меньше вероятность, что будет виден шов. Да и не в профессионализме дело, обои разного качества, одни усыхаются, другие наоборот вытягиваются- это как пример.

[Кирюха 71]

@ed_rez, вот именно, что от источника (от окна к двери в данном случае), поэтому и вопрос возник с  поперечной наклейкой обоев.

[ed_rez 16 109]

 

 

вопрос возник с  поперечной наклейкой обоев

Если хочешь получить возможную вероятность, что будет пробивать шов, т.е. давать небольшую тень, я не знаю, как описать лучше, то вперед.

Сейчас много технологий поклейки обоев, к примеру, рисуют идеальную линию по центру комнаты +смещение на половину ширины полотна обои. Начинают клеить по этой полосе, т.е. первая полоса обои идет по центру и служит, как направляющая, а затем распускается в разные стороны. Линия четка нужна, чтобы не "вытянуть" обои, а наложить равномерно. Первая полоса и будет стартом в разные стороны.

[sangal 637]

Сбацал светильничек на работе, высота 1600 мм примерно. материалы: подставка композитный материал (цвет бронза), труба полистирол из под тонировочной плёнки , внутри лампа дневного света, в подставке ЭПРА для пуска лампы. всё бесплатно, типа образца, у начальника на фотках - а у меня дома .

 

 

Домой из обрезков искусственного мрамора склеил столик, материала на 4000 рублей, но опять халява. рейлинг джокер на ножки за 300 рублей покупал.

Изменено 12 Марта 2016 пользователем sangal

[Шиш 2 720]

 

 

Домой из обрезков искусственного мрамора склеил столик

Привет братуха, прикольно столик у тебя получился, а нельзя на будущее, с нулевого цикла. Так сказать, весь процесс, с фото и пояснениями, выложить)) как столик, такой собрать? У меня, инструмент тоже есть, кое какой. Было бы интересно, воспроизвести своими руками, глядишь по мимо ремонта. Еще чем нибудь полезным научился!    

[ed_rez 16 109]

Присоединяюсь к Шиш! Выглядит очень современно и богато. Особенно техническая часть склеивания в домашних условиях интересна, чтобы в надежности конструкции не потерять. 

[Eugen81 1 008]

@ed_rez, дак, клеил то на производстве. "домой склеил..." а не "дома склеил"

Там небось и резка с ЧПУ и т.п....

Изменено 13 Марта 2016 пользователем Eugen81

[ed_rez 16 109]

домой склеил...

Да как бы стол собрать и на нем сделать форму, куда будет вкладываться склеенная деталь не сложно, чтобы определенные зажимы эту деталь держали под нагрузкой. Я не знаком с работой по мрамору в таком смысле, как выше показан скриншот. Поэтому интересно, какие материалы (клея) или еще что-то используется.

И с резкой понятно. Если самому делать, то нужно сделать шаблоны (бумажные, чертежи) и отдавать кому-то в цех, где есть такие станки.

Изменено 13 Марта 2016 пользователем ed_rez

[sangal 637]

Попробую рассказать подробней. Пришел заказчик. занимается столешнями из искусственного камня. Я ему на станке с ЧПУ (как и было сказано) вырезаю отверстия под мойки. Он иногда отдаёт мне остатки. Ну и решил я сделать себе столик.

Детали отфрезеровал на фрезерно-гравировальном станке с ЧПУ на котором работаю. На деревянном столе закрепил упоры с двух сторон, пролил торцы деталей клеем cosmofen (используется в рекламе, склейка пластика и оргстекла, примерно 300 рублей за бутылочку 50мл), уложил делали на стол и сжал их клиньями, сверху груз чтоб не выперло. Взял два куска ламинирки, прорезал отверстия под рейлинг джокер. Один кусок приклеил на фиксит к столешне ... ножки то во что-то нужно втыкать, да и для крепости и жесткости ... второй кусок ламинирки пошел на полку. В торцах полки и ножках просверлил отверстия и закрепил саморезами. Далее поклеил на полку кромочную ленту - и всё, столик готов. Моих затрат только 300 рублей на джокер, остальное всё взято в мастерской, начальник офигенно не жадный

[Шиш 2 720]

 

 

остальное всё взято в мастерской

Привет братуха, во наша тема, Я тоже пользуюсь случаем и прибираю, остатки отделочного матерьяла. Реальное подспорье на сегодняшнем фоне, подорожания строительного матерьяла. Ты когда в следующий раз, че замутишь, с фоткай  если нетрудно поэтапно. 

[Eugen81 1 008]

Как вам такой способ зажатия склеиваемых изделий?

С помощью ремня клиноременной передачи от какого нибудь станка, коих немало изношенных валяется...
Идеально подходит для багетных рамок с любым кол-вом углов/сторон.

[Шиш 2 720]

 

 

Как вам такой способ зажатия склеиваемых изделий?

Вечер добрый, а че, прикольно и просто, да ты кулибин! Еще есть фишки, давай делись.

[Eugen81 1 008]

 

 

да ты кулибин!

Ваще не я! Я когда в столярку пришел - там это уже было. 

[Шиш 2 720]

У нас столяр, использует свои струбцины самопальные, завтра приколю его!

[Шиш 2 720]

Вечер добрый АМК, вот сколько веревочки не виться, а конец все таки будет. Все, пара-пара, пара- па, ремонт закончил в комнате у себя в квартире. Завтра начинаю шкаф собирать и потихоньку устанавливать мебель. Вот вид из коридора, пано четка вписывается в интерьер из венецианской штукатурки. Ed_rez вот, твой совет по вентиляционным решеткам в оконченном виде.  Сегодня установили светильник бра, стало намного уютнее.. Завтра дальше, после работы выхожу на шабашку, надо на люстру заработать.

Изменено 20 Марта 2016 пользователем Шиш

[HellRatz 2 814]

@Шиш, симпатишно вышло.. И тона приятные глазу!

[Eugen81 1 008]

На радиатор бы экранчик какой...

И цветом не под стены, а под мебель. Контрасту для.

 

можно просто секционный радиатор поставить

Ну, это целое Дело.

Изменено 20 Марта 2016 пользователем Eugen81

[HellRatz 2 814]

@Eugen81, можно просто секционный радиатор поставить. Хотя да, с экраном может и лучше будет.

Изменено 20 Марта 2016 пользователем HellRatz