Дом и дача

[Murarius 10 531]

 

Все о домашнем и дачном строительстве, ремонте и прочем подобном. Допускается лёгкий флуд по теме в рамках правил форума. _Val_

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ФОРУМЧАН

---

Для работы потребуется: 

1. Труба (100 мм в диаметре) - два отрезка по 3,5 м
2. Наконечник лома (кусок лома 50 - 60 см)
3. Труба (ось, лом, или что-то другое) мин. 1,5 метра длинной, наружный диаметр не более 50 мм)
4. Груз (балансир) 30-40 килограмм
5. Соль кормовая, крупно-зернистая (не комками), 5-8 кг
6. Сварка, "болгарка", пару человек рабочей силы (одному тяжко)
Подготовка предварительная:
1. Кусок трубы (сотки) с одного края "заостряем", разрезая болгаркой на лепестки и сколачивая кувалдой до диаметра куска лома, который вставляем в получившееся отверстие. Лепестки на трубе и лом привариваем сваркой.
2. Выше приваренного лома болгаркой прорезаем щели в трубе на расстояние 1,5-2 метра от края трубы с ломом (можно сверлить отверстия) - для доступа воды в трубу.
3. Копаем яму в подполе (мин. 2,5 метра глубиной)
4. На тонкую трубу (ось, лом) с одного края крепим груз (балансир)
Забивка скважины:
1. Трубу скважины ставим в подготовленную яму и засыпаем в нее (в трубу) кормовую соль до уровня последних отверстий для доступа воды (мин. на 20 см выше последнего отверстия)
Примеч: На трубу скважины можно приварить дополнительный фланец, чтобы края трубы не расплющивались при забивке
2. Трубу (лом, ось) с закрепленным грузом вставляем в трубу скважины
3. Два человека с противоположенных сторон подкидывают груз (балансир) на высоту внутренней трубы (лома, оси), которая падая под собственным весом осаживает трубу скважины
4. Забив первый отрезок, привариваем второй (предварительно отрезав фланец, если был) и продолжаем забивать (так можно несколько отрезков использовать, пока труба скважины осаживается. Пример приведен из расчета 7 метров)
5. При забивке, грузиком на бечевке проверяем, появилась ли вода в трубе скважины. С учетом количества соли, уровень воды в трубе должен быть около 2,5 метров, т.е. вода поднимется выше соли)
6. Дожидаемся, когда соль растворится, берем ручной насос (или вакуумный), опускаем в трубу скважины шланг (плотный, чтобы не сжимался при закачке воды) и качаем до "приемлемой" прозрачности воды.
7. Ставим насос или насосную станцию, фильтр и пользуемся. Чтобы скважина не заилилась и не замылась песком первые две недели пользуемся ежедневно.

Примечание: технология забивки для поверхностного насоса. И еще, вода в месте, где хотите забить скважину может быть на большей глубине, ну и всяких если много.
Для глубинника нужно действовать аккуратно (швы сварки, развальцовывание краев трубы и т.п.), ну и диаметр самой трубы имеет значение: чем тоньше, тем лучше "лезет" в землю.

---

Стеклохолст не наклеить бесшовно, у него свойства натягивания. Другими словами у нас будет виден шов. Или опять нужно полностью шпаклевать всю поверхность финишными шпаклевками, а затем самая и всеми любимая работа- шлифование, где использование шлифовальных машинок к качеству не приведут. Only руками, либо на телескопическую ручку для шлифования в начальной стадии, но затем все равно переходим на "ручное" шлифование.

---

---

б) Существуют виниловые гладкие обои (без структуры), если не получается загрунтовать и равномерно покрасить. Но это уперается в денежку. Я бы выбрал более дорогую краску и не разбавлял водой, что мне кажется было сделано, т.к. грунтом сложно испортить поверхность, если грунтовать без пропусков. На каждой емкости грунта написана инструкция в каких пропорциях рекомендуется разбавлять. Грунтовал, как без разбавления, так и с разбавлением, но не было эффекта пятнистости покрашенной поверхности. Краска требует быстрой работы, шов не должен высохнуть быстрее, чем мы вернемся на следующий шаг покраски. Как-то ты писал. И технология совершенно правильная. Красим сначала в одном направлении, желательно параллельно окнам, затем красим в сторону окна, т.к. освещение от окон может давать эффект пятнистости, но это из-за не опытности маляра, т.к. он и вовсе не маляр, а человек, который желает сделать сам и для себя.
При выборе краски, не советую использовать глянцевые краски, лучше использовать матовые или полуматовые, легче покрасить технологически и нет надобности покрывать той краской, которую можно мыть, чистить и т.д. Потолок не подвержен загрязнению, как, к примеру, стены.

в) В нашем случае, человек не имеет опыта маляра, а значит это приведет к плохому покрытию, будут пятна. Грунтуется в данном случае не только для улучшенного залипания краски к поверхности, а для того, чтобы не сохла краска на глазах и маляр мог успеть вернуть на шов следующего шага и краска не успела высохнуть и не происходил эффект "слой-на-слой", что сразу дает другой тон (даже при использования краски без тонирования, белой) при боковом осмотре покрашенной поверхности.

Дополню о выборе валика для покраски потолков. Советую использовать валик с длинным ворсом, обычно отделочники называют их для покраски фасадов с декор-штукатуркой.

---

---

г) Ванночка выбирается от размера валика, удобнее и практичнее выбрать большую по размеру. Ширина валика не имеет никакой важности, чем шире, тем сложнее и тяжелее красить чисто физически, т.к. валик должен раскатываться без "зажимания" или другими словами, ворс валика должен быть пушистым. В ванночке валик требуется раскатывать на себя, чтобы краска легка равномерно по всей плоскости валика. Затем наносим краску на поверхность по диагонали примерной зоны одного "взятия" краски валика с ванночки. Раскатываем до тех пор, пока краска не будет равномерно нанесена на поверхность. Ручка валика не должна тереться о ворс, будут полосы! Перед покраской, смочите валик в воде и очистите от ворсинок, которые не держаться на валике, избавите себя от того, что эти ворсинки будут оставаться на окрашиваемой поверхности, затем валик требуется "крутануть" о какую-нибудь поверхность, только не о окрашиваемую поверхность, к примеру, о остаток ригипса (отходы). Чтобы валик был только сырой, но никак не мокрый, иначе будет происходить разбавление краски с водой на самом валике.

По краскам. Используйте грунт-краски- это упростит равномерное покрытие поверхностей. Дорого, но применяется именно для любительской покраски. Опытные маляры не используют грунт-краски, если от них не требует заказчик (бывает и такое...), они разбавляют водой основную краску и после высыхания красят уже не разбавленной краской еще 2-3 раза, тут зависит от тона краски.

---

Для начала следует определить живы ли лаги. Для этого надо найти места, где доски прибиты к лагам и выборочно забить в нескольких местах гвозди, предварительно просверлив доски настила, сверлом по диаметру гвоздя или чуть больше на глубину 30-35 мм. Если гвоздь идет в "молоко", ясно, что лага гнилая. Живое дерево сразу чувствуется, т.к. раньше на лаги брали первосортный материал. Обязательно проверить места, где больше всего намокало, в углах, под мебелью. На ходу сразу ясно сгнила ли лага или нет: когда проходишь, дребезжит посуда в шкафах
Мне повезло - мои лаги оказались в порядке.
 
Далее требуется протяжка всех досок саморезами. По два самореза по краям каждой доски в каждую лагу. Саморез надо заворачивать резко и с большим нажимом, чтобы головка уходила в доску на 3-5 мм и максимально притягивала доску к лаге. Саморезы лучше брать с крупной резьбой (по дереву), а так же с шейкой (резьба начинается через 20-30 мм от головки) такие саморезы лучше притягивают. Обычно толщина половой доски 35-40 мм, так что 80 мм самореза хватит за глаза. Вообще, лучше замерить расстояние от верха пола до бетона, чтобы купить саморезы не длиннее чем требуется, а то упрутся в бетон, а голова еще торчит на сантиметр
 
Делал давно, фото разумеется нету, поэтому буду рисовать:

 
После протяжки, если требуется, подстрогать некоторые доски, утопив предварительно старые гвозди. Строгать лучше поперек досок, под углом ~45^о - сбивать горбушки.
Так же желательно иметь под рукой наждак, т.к. нож рубанка садится моментом, если доски были окрашены. У меня было 3 рубанка и 2 топора на руках - не хватило без заточки на комнату 9.9 м². Топором работал возле стен, где не достал рубанок.
 

 
Теперь можно устелить два слоя 10 мм фанеры, поперек настила пола и с разбежкой стыков. Почему два слоя десятки, а не один двадцатки? - проще притягивать. С фанерой 20 мм очень сложно работать. Надо фанеру выдержать при комнатной температуре примерно неделю, в идеале, когда включено отопление. Она высохнет и покоробится и двадцатку будет сложно притянуть к полу. Плюс разбежка стыков очень полезная вещь.
 

 
Крепить фанеру саморезами 40-50 мм и толщиной 5 мм, квадратами со стороной 15-20 см (удобно разметить лист на 8 частей: пополам, затем каждую половину еще пополам и четверть еще пополам - получается квадрат около 19 см) от середины к краям листа, отступая от края 2-3 см, чтобы не задирался верхний слой шпона, а то придется подстрагивать. У 4 мм саморезов могут отрываться головки, так что лучше для фанеры взять потолще. И лучше в местах крепления сверлить углубление под головку самореза (зенковать), иначе очень трудно утопить ее в фанеру. Фанера как правило делается из березы, а береза крепкое дерево.
 
Так получилось ровное хорошее основание для укладки ламината, паркетной доски. Даже напольную плитку можно клеить на эластичный клей.

---

Как вы уже заметили, полезные и главное грамотно оформленные советы будут добавляться в шапку темы. По этому поводу прошу выкладывать свои фото(если они будут присутствовать в советах) не просто на файлообменник, а на свой аккаунт, дабы через некоторое время фото не пропало.
 
Куратор темы - @_Val_. Изменено 15 Января 2018 пользователем Murarius

[_Val_ 2 225]

А надоли вобще, такую тему открывать?

А что? Вот я сейчас столько одновременно дел замутил - волосы на лысой башке дыбом.

Строю беседку + домик для колодца...Наконец-то по нормальному провёл домой воду. ПП трубы, греющий кабель в траншее. А вот автоматику толком пока не настроил.

До кучи куплен гипсокартон - комнату обшить. А сел считать все эти нужные железяки - опять волосы дыбом. Скоко чего нужно - вообще не понимаю)) Спрашивать в магазине - впарят лишнего - к бабке не ходи. А цены кусаются. Гугуль тоже не выход.

А тут все-таки родной форум. 

Изменено 28 Августа 2015 пользователем _Val_

[Andrey77 495]

@_Val_,Я как раз сейчас проводку в доме прокинул и теперь думаю как запаралелить 4 выключателя на свет все на две клавиши . Кинул параллельные кабеля по цепи по кругу 5 на 1.5 . Вот завтра буду думать как подключить.

[Шиш 2 720]

 

 

Скоко чего нужно

Привет. Согласен. Давай размеры комнаты. Метраж стен, в круг. Высота от пола до потолка. Утепление будешь делать; минвата, пенополистирол, и так далее.

ГКЛ-12,5- стеновой. Да, основа стен что за матерьял? Сколько оконных проемов? Какие откосы хочешь: из ГКЛ, штукатурка, эксопан?

Да тема нужна. Могу все виды работ по отделки. Расписать от А до Я. Ты по электрике, че поткинеш.

[ed_rez 16 108]

Andrey77,

а не проще купить перекрестные выключатели?! Один включил- другим любым выключил свет или в обратном порядке и в любом варианте. И проводки не нужно километрами разматывать...

[_Val_ 2 225]

как запаралелить 4 выключателя

Вот честно не понял, что ты имеешь в виду. Вообще - судя по слову - запараллелить, должно получиться так, что одну допустим люстру можно будет включать с четырех мест...а это кака-то фигня))

давай в личку поподробней.

создавай

Э нет ребята - пулемет я вам не продам. 

У меня инет настолько хлипкий, что я в своё время отказался от кураторства по фотографу. а тут вообще своя тема. Неее))

перекрестные выключатели

 

Так называемые проходные. Заходишь в коридор, щелк, включил свет. Прошел дальше, у входа в комнату второй - щелк - выключил. И в обратном порядке. Ага. Знаю такую тему. По мне - прошлый век. Лучше датчик движения поставить))

Изменено 28 Августа 2015 пользователем _Val_

[Andrey77 495]

@ed_rez,Ну по сути так и должно быть , одним включил любым выключил.

Ток вся проводка скрытая , делается один раз потом уже ни поменяешь ни чего ну если только пол дома разобрать.

Так вот и кидаю километры и ДОП кабеля ну так про запас )))

Вот только как их все запаралелить что бы каждая из 8 клавиш независимо от других работала пока и не пойму.

[BFG 7 582]

Знаю такую тему.

Такая схема у меня в деревне действует уже лет наверно 40. 

В верхних и нижних сенях по лампочке и там же по одному выключателю рядом.

Щёлкнул в верхних - включились вверху и внизу, спустился в нижние, щелкнул - выключились вверху и внизу. 

Просто, удобно.

 

 

Ток вся проводка скрытая

Скрытая проводка в деревенском доме запрещена. Кроме как, в железных трубах, что не есть красиво.

Изменено 28 Августа 2015 пользователем BFG

[ed_rez 16 108]

 

 

По мне - прошлый век. Лучше датчик движения поставить))

И постоянно мучатся от света, когда домашнее животное выходит на ночной обход дома... )) А также громоздкие и дюже не вписывающиеся в интерьер дома датчики, либо маленькие, но плохо отлавливающие зоны движения. Также увеличенное потребление электричества, когда необходимо лишь пробежать участок, а период выставлен так, чтобы не срабатывал каждые 5 секунд и раздражающе щелкало реле. ))

Это конечно свой опыт. Но датчики движения, как раз иное высказанному. Есть мертвые зоны, где датчик не увидит движения, что нужно ставить столько штук..., а это опять портит общий вид хорошего ремонта, как пример.

[Шиш 2 720]

Ток вся проводка скрытая

Привет. Все что касается проводки. Все записывай с размерами, как идет провод. А лучше с фоткай. Чтоб на каждую комнату. 

Я не давно встрял. Провод со сплита в стенку, (запаковал) заштукатурил. А потом через два года. Пол решил утеплить. Брусом 50х50 мм+ OSB 12.5 мм+ подлога+ламинат. Как ты думаеш, что произошло?

Плинтус сверлил. Ну и буром в провод. 1000 руб замена провода у сплита. 

Изменено 28 Августа 2015 пользователем Шиш

[ed_rez 16 108]

Andrey77,

если есть такая опасность, что кабеля сгорят/ повредятся, так увеличивай сечение провода, либо загоняй в гофры и раскидывай так, чтобы затем можно из гофры вытянуть кабель и за обратный конец провода, который ты вытянул с гофры и привязал, к примеру, крепкую веревку, затянул кабель обратно в гофру, а затем уже и подключил в распаячной коробке.

[BFG 7 582]

 

 

так увеличивай сечение провода,

Угу, провод не сгорит. Просто автомат оплавится тогда. И потом пыхнет так, что мало не покажется. И после того как пыхнет автомат, тогда уж никакая гофра не спасёт, хорошо гореть будет.

[Andrey77 495]

@BFG,Она в гофре и в гильзах железных между плитой железобетонной и и полом , по первому этажу. Там еще все гофру заливать канальной стяжкой буду. А вот по второму все сложней , в нутри пола да еще и с утеплителем но тоже все в гофре и в гильзах. Изменено 28 Августа 2015 пользователем Andrey77

[Expropriator 2 118]

@Andrey77, такая схема параллельных выключателей, без реле, не возможна. Датчики движения, не есть гуд, читать сел, и махай книжкой, каждый раз, как потухнет.

 

Схему параллельных выключателей, мне в школе, на занятиях по моделированию, показывали, но уже не помню, как она выглядит.

 

Можно еще собрать на двухкнопочных выключателях http://elektroprovodnik.ru/wp-content/uploads/2014/03/shema-vklucheniya-perekluchatelei.jpg

Изменено 28 Августа 2015 пользователем Дизель

[Andrey77 495]

Да и забыл сказать распаячных коробок не будет вообще Все по группам и каждая группа на автомат .

[_Val_ 2 225]

 

 

распаячных коробок не будет вообще

Вот это точно - полный абзац.

Всем споки...

[Expropriator 2 118]

только картинку нашел и уже залистнули страницу. Оказывается на двухкнопочных выключателях можно сделать схему.

 

http://elektroprovodnik.ru/wp-content/uploads/2014/03/shema-vklucheniya-perekluchatelei.jpg

[BFG 7 582]

такая схема параллельных выключателей, без реле, не возможна.

Хмммм... это не так. Вот накидал в Пайнте по быстрому, за параллельность прямых извиняюсь.

Можно и с трёх мест управлять.

Изменено 28 Августа 2015 пользователем BFG

[Expropriator 2 118]

@BFG, у меня на картинке тоже самое.

[Andrey77 495]

@_Val_,А по сути в чем проблема если не будет коробок распаянных ? Группы на питания (розетки) Группы на свет ( выключатели).Отдельные группы на теплые полы.

Зачем мне портить бревно чистое и ставить какие то не нужные коробки когда это все можно подключить на отдельные автоматы ??

Да и просил просто схему вроде как запаралплить 4 двух клавишных выключателя на одну люстру )))))

Изменено 28 Августа 2015 пользователем Andrey77

[Expropriator 2 118]

Вот так я радиомеханик. Эта схема не будет работать на обычных двухкнопочных выключателях. Здесь нужны автоматы, типа от станка циркулярки.